Як побудувати павільйон із стовпа та балки (своїми руками)

ДодомуБудинок та компонентиЧастини будинкуФундамент

• 
• 
• 
• 
• 
• 

Вам здається, що коли ви захочете провести вихідний на вулиці, погода зірве ваші плани? Дощ і спекотне сонце можуть стиснути занадто коротке літо лише на кілька приємних днів. Розширте свій літній час і обіграйте стихії, побудувавши цей павільйон.

Перелік матеріалів

• Пиломатеріали оброблені 5-1/2 "x 5-1/2" x 10 "(6)
• Дерев'яні кілки (4)
• Лист фанери 3/4 ”(1/2)
• 2 × 2 асфальтоукладальники (12)
• 1 × 1 асфальтоукладальники (12)
• Бетон кубічний (1)
• 60 фунтів мішки піску (4)
• Сталевий кут довжиною 62 ”, 3” x 3 ”x 1/4” (1)
• Гвинти з відставанням 3 ”x 1/2” (24)
• Анкери для бетону 3 ”x 1/2” (12)
• 2 × 4 x 8 ’сосна (1)
• Кедрові стовпи 6 ”x 6” x 8 ’(12)
• 2 × 8 x 8 ’кедрові балки (8)
• Кедрова фасція 2 × 8 x 12 ’(4)
• 2 × 6 x 7 ’кедрові стрингери (4)
• Різьбовий стрижень 1/2 "довжиною 36" (6)
• 1/2 ”горіхи (24)
• Шайба 1/2 ”(56)
• Гвинти з відставанням 5 ”x 1/2” (8)
• 2 × 6 x 10 ’кедрові кроквяні вали (4)
• Загальні крокви з кедра 2 × 6 x 7 ’(4)
• 2 × 6 x 8 ’крокви з кедрового домкрата (4)
• Настил з кедрового даху 5/4 x 6 x 12 ’(30)
• Рулон руберойду (1)
• Квадрати кедрової черепиці №2 на 200 кв. фути (2)
• Кедрова кепка на даху (40)
• 10д галв. звичайні нігті (10 фунтів)
• 8d галв. звичайні нігті (8 фунтів)
• 3d оцинковка цвяхи (10 фунтів)
• 12 -дюймові шипи (16)
• 16d галв. звичайні нігті (2 фунти)

Необхідні інструменти

• Тачка
• Кельма
• Лопата
• 4 фути рівні
• Молоток
• Кувалда
• Рулетка
• Рулетка
• Крейдяна лінія
• Обрамлення квадрата
• Ключ торцевий
• Ножівка
• Ланцюгова пила
• Ручні пилки
• Циркулярна пилка
• Господарський ніж
• 12 дюймів Площа швидкості

Плани відкритих павільйонів: Малюнок А

Плани відкритих павільйонів: Малюнок В

Плани відкритих павільйонів: Малюнок C.

Плани відкритих павільйонів: Малюнок D

Деталі сайту

Базу павільйону легше побудувати, якщо у вас є рівна площадка. Нерівні ділянки доведеться забудувати на низькій стороні додатковими дерев’яними ландшафтами.

Щоб побудувати внутрішній дворик, вам доведеться видалити дернову землю різаком або лопатою, а потім трохи копати. На нашому сайті є глинистий ґрунт, який погано стікає, тому ми додали кілька дюймів піску під деревину, щоб відвести зайву вологу. Якщо ваш ґрунт добре дренується, ви можете просто копати до товщини деревини і заливати 3/4 дюйма. бетонна основа між брусами, прямо над непорушеним ґрунтом.

Початок роботи з планами відкритих павільйонів

Після того, як ви оберете місце, фунт кіл в землю 11 футів. окремо, щоб встановити зону копання. Щоб переконатися, що ваша ставка квадратна, просто виміряйте діагоналі. Вони повинні бути рівні, щоб мати квадратний периметр. Здається, що кілки та нитки завжди заважають, тому позначте газон фарбою для розпилення, яка є в наявності в господарських магазинах.

Викопайте дерн на глибину 5-1/2 дюйма. Ріжте пиломатеріали відповідно до розмірів у Переліку матеріалів. (Ми використовували електричну ланцюгову пилку, але циркулярна пила, а потім і пила, буде відмінною.) Потім з'єднайте їх по кутах. Порада: Найкраще стояти на деревині, в яку ви забиваєте шип. Він утримує деревину від переміщення щоразу, коли санки зустрічаються з шипом. Спочатку з'єднайте зовнішній периметр, а потім внутрішній, як показано на фото 2. Після того, як деревина з’єднана, вирівняйте зовнішню рамку (пам’ятайте, що діагональні виміри мають бути рівними), потім внутрішню. Щоб переконатися, що всі деревини вирівняні, а внутрішня рама - на рівні із зовнішньою рамою, встановіть 4 фути. рівень уздовж кожного бруса. Трохи грунту, покладеного під низькі ділянки, вирівняють їх.

Перш ніж продовжити, переконайтеся, що внутрішня рамка має розмір 24-1/4 дюйма. всередині зовнішньої рами з кожного боку. Утрамбуйте трохи бруду навколо деревини, щоб утримати їх на місці. Ви також можете загнати кілька дерев’яних стовпів вздовж зовнішньої сторони кожного дерев’яного каркаса, щоб утримати його в місці під час заливки бетону. Настав час підготувати форми опор для кожного кута, як показано на малюнку А, щоб вони були готові, коли ви заливаєте бетон.

Викладіть 11 футів. квадратна площа з маркувальною фарбою. Площа буде трохи більшою за внутрішній дворик, щоб дозволити деякій кімнаті ліктя закріпити деревину. Викопайте дернову землю лопатою або дернорізом на глибину 5-1/2 дюйма. Якщо у вас з будь -якого боку низька точка, вам може знадобитися додатковий брус для вирівнювання ділянки.

З'єднайте бруси з 12-дюймовим. шипи з цвяхами на кожному кутку. Спочатку побудуйте зовнішній периметр, потім внутрішній. Наш ґрунт був переважно глинистим, тому ми копали трохи глибше і клали бруси на 2 дюйми. піску для кращого дренажу.

Заливка бетону

Вам знадобиться трохи менше 1 кубічного метра бетону, щоб залити деревину зсередини на глибину 3-1/4 дюйма. Це буде більше 50 мішків сухої бетонної суміші! Ручне змішування призвело б до того, що ваші долоні будуть до кісток і зафіксувати спину в постійному вигині. Тож зателефонуйте в компанію, що готує суміш, і нехай вони доставлять 1 куб. yd бетону (близько 90 доларів). Це трохи більше, ніж вам потрібно, але варто мати додаткове. Щоб отримати правильну бетонну суміш, просто скажіть їм, що ви заливаєте тротуар, і вони надішлють відповідні речі.

Підготуйте тачку або дві разом з парою додаткових ниток, коли вантажівка під’їжджає. Залийте бетон у форми і приготуйте 2 × 4, як показано на фото 3, щоб стягти (розгладити) поверхню. Виїмки в стяжці 2 × 4-2-1/4 дюйма. глибоко. Це дасть вам місце піску для вирівнювання каменів на внутрішньому дворику після застигання бетону. Далі прикрутіть форми пірсів до деревини.

Заповніть форми пристані бетоном (фото 4), як тільки площа всередині дерев'яного каркаса буде залита і вирівняна. Бетон у опорах повинен зчепитися з бетоном знизу, тому працюйте швидко. Спекотний сухий день дасть вам лише близько години або менше робочого часу, тому не відволікайтеся. Пристані - це єдина частина, яка повинна добре працювати, тому збережіть роботу кельми для них.

Бетонна стяжка 2-1/4 дюйма. нижче верхньої частини бруса з внутрішньої сторони обох дерев’яних каркасів. Не турбуйтеся про те, що поверхня стане гладкою, тому що пізніше ви покладете шар піску на застиглий бетон, щоб вирівняти тротуарну плитку.

Встановіть форми для опор на кожен кут, поки бетон нижче ще вологий. Перекладіть у форми тверду суміш бетону і загладьте її кельмою. Бетон можна легко формувати рушником на відкритих сторонах форм.

Встановлення тротуарної плитки

Наступного дня ви виявите, що бетон буде досить міцним для укладання тротуарної плитки. Ви можете придбати їх у більшості домашніх центрів або магазинах товарів для внутрішнього дворика. Перед покупкою перевірте товщину бруківки. Наші асфальтоукладальники були трохи менше 2 дюймів. товстий, тому нам потрібно було вирівняти приблизно 3/8 дюйма. піску (універсальний або ігровий пісок з вашого домашнього центру) над бетоном як ліжко для них. Зробіть ще одну стяжку, подібну до тієї, що показана на фото 3, з надрізом такої ж товщини, що і ваші асфальтоукладальники. Насипте пісок і протягніть стяжку по деревині, щоб пісок вирівнявся по бетону. Далі покладіть бруківку на місце, як показано на рис. А і Б. Ми вибрали два кольори для доповнення павільйону, але ви можете створити власний візерунок.

Можливо, вам доведеться додатково вирівняти деякі кути каменів на внутрішньому дворику. Просто підніміть асфальтоукладальник і за потреби додайте або видаліть пісок (Фото 5). Якщо ваш внутрішній дворик виявився трохи неправильним, можливо, вам доведеться обрізати краї деяких асфальтоукладальників, щоб вони підходили. Якщо так, але кладковий диск для вашої циркулярної пилки надягніть захисні окуляри та рукавички та обріжте краї.

Розклавши тонкий шар піску по бетону, покладіть камені на внутрішньому дворику на місце. Посипте жменю піску, щоб вирівняти каміння верхівками бруса.

Намітьте місця розташування постів, обводячи їх кінцеві надрізи. Обов’язково розмістіть зовнішні краї внутрішнього стовпа 78 дюймів. окремо, щоб відповідні місця розташувалися відповідно до наведених вище балок. Це має вирішальне значення для вирівнювання каркаса даху. Дозвольте 3-в. простір між внутрішніми та зовнішніми колонами.

Виготовлення опор зі сталі

Ми зробили наш 2 x 3 x 1/4 дюйма. сталеві опори з довжини сталевого кута, які ми придбали у зварювальному цеху. Ви можете вирізати 5-дюймовий. довжини з лезом для різання металу з оксиду алюмінію, розміщеним у вашій циркулярній пилці, але простіше зварювальному цеху нарізати їх вам. Більшість магазинів мають ножиці, які легко ріжуть сталевий кут. Ймовірно, це буде коштувати приблизно 1 долар за виріз.

Ви можете або просвердлити 9/16-дюймовий. отвори в стовпі підтримують самі, або якщо вам не подобається працювати з металом, зверніться до зварювального цеху. Якщо ви робите це самостійно, використовуйте потужну електричну дриль. Почніть з 1/4 дюйма. отвір, а потім збільште його за допомогою 9/16-дюймового. біт. Обов’язково затисніть опори у лещатах, щоб вони не рухалися під час свердління. Під час свердління використовуйте трохи моторного масла, щоб утримувати долоту холодною.

Коли ви закінчите свердлити отвори, підпиліть будь -які гострі краї та очистіть метал мінеральними спиртами. Розпиліть опори двома шарами фарби, що запобігає іржі.

Просвердліть в бетонних опорах, щоб закріпити сталеві кронштейни з 3 х 3 дюймів. сталевий кут. 1/2 дюйма. бетонні анкери утримують бетон у міру затягування гайок.

Кріплення постів

Обріжте кедрові стовпи по довжині, а потім відріжте кінці, щоб допомогти вам розкласти місця для сталевих опор. Пост має бути 78 дюймів. від країв внутрішніх стовпів на кожному кутку, як показано на малюнку В. Позначте олівцем краї кожного місця стовпа та місця отворів опор. Просвердліть 1/2 дюйма. отвори в бетоні для прийняття анкерних болтів (фото 7). Цей тип анкера призначений для захоплення бетону під час затягування гайки. Забийте анкерні болти в отвори молотком, встановіть опору, шайбу і гайку і затягніть гайку ключем.

Поки помічник тримає кожен стовпчик біля кожної сталевої опори, просвердліть 3/8 дюйма. прохідні отвори через опору в стовп для 3 x 1/2 дюйма. гвинти з лагами. Затягніть гвинти з лагом за допомогою ключа. Заповніть лише дві сторони, як показано на фото 8.

Закріпіть кожну балку на місці після її притискання до стовпів. Болти виготовлені з 1/2 дюйма. різьбові стрижні. Балки виготовлені з двох кедрових дощок 2 × 8.

Установка балок

Вам також знадобиться допомога для встановлення балок і їх затискання під час свердління для різьбового стрижня. Почніть з довших балок, як показано на фото 8. Розріжте 1/2 дюйма. різьбовий стрижень на довжину за допомогою ножівки. Розріжте його на 1/2 дюйма. коротше, ніж вимірювання двох стовпів і товщина балки. Це дозволить приховати кінці штока, шайби та гайки всередині стовпа.

Просвердліть отвори зенкера 1-1/4 дюйма. глибоко в дописи. Потім просвердлите 1/2 дюйма. отвір через стовп, брус і стовп на тильній стороні. Просвердлюйте дуже обережно, щоб коронка вийшла у потрібне місце з протилежного боку. Ви можете довго купити в домашніх центрах. Якщо ви не можете знайти довгий біт, можете купити 1/2 дюйма. лопатовий свердло і подовжувач. Насуньте шайбу і гайку на кінець штока і пробийте його молотком. Покладіть шайбу і гайку збоку і затягніть кожну сторону торцевим ключем, як показано на фото 8.

Встановіть короткі балки так само, як і довші. Вони кріпляться лише одним сталевим стрижнем. Після встановлення балок перевірте, чи стовпи схильні за допомогою рівня. Якщо їх потрібно відрегулювати, встановіть розпір 2 × 4 від низу одного стовпа до верху протилежного стовпа, знову перевірте наявність схилу і прибийте його на місці. Тримайте підтяжку в цьому положенні, поки не завершите дах.

Вставте різьбові стрижні після того, як просвердлите отвір зенкера та пілотний отвір. Отвір зенкера поглибить різьбовий стрижень, шайби та гайки.

Розташуйте зубчасті стрингери між балками. Ви можете зігнути цвяхи 16d, як показано, щоб утримати їх на місці, потім просвердлити і вставити гвинти з лагами.

Обрамлення даху

Встановіть подвійні внутрішні стрингери 2 × 6, як показано на фото 10. Ці стрингери забезпечують додаткову підтримку, коли дах виштовхується проти балок. Прибийте стрингери разом (уникайте центральної зони) 10 -ти оцинкованими загальними цвяхами, а потім висічте центри кожного з них, як показано на фото 10. Закріпіть їх на одному рівні з верхом і відцентруйте кожну балку за допомогою двох 5 x 1/2 дюймів. гвинти з лагами.

Виріжте два довших вальмових крокви за розмірами, показаними на рис. C і скріпіть їх у верхній частині двома 3-дюймовими. оцинковані палубні гвинти. Візьміть партнера і пройдіть по кроках вгору по сходах, як показано на фото 11, і прибийте його до балок чотирма оцинкованими спільними цвяхами 10d (по два цвяха з кожної сторони). Переконайтеся, що вальмові крокви падають безпосередньо над перетинами балок по кутах.

Далі виріжте два залишилися вальмових крокви; це 3/4 дюйма. коротше зверху, ніж інша пара, щоб компенсувати товщину вже встановлених крокв. Прибийте кожен з них до пари вальмових крокв.

Виріжте чотири загальних крокви. Ви помітите на рис. C, що у них на верхній частині є щоки. Ці 45-градусні надрізи з кожного боку дозволяють загальним кроквам щільно прилягати до стегон. Прибийте їх у центрі балки та зверху, як показано на фото 12.

Далі виріжте кроквяні домкрати. Ці крокви мають складний виріз у верхній частині, як показано на рис. C. Чотири з них правосторонні, а чотири лівобічні. Прибийте їх до балки та до вальмового крокви трьома оцинкованими загальними цвяхами, як показано на фото 12.

Настав час вирізати дошки 2 × 8 (рис. А) і прибийте їх до хвостів крокв за допомогою оцинкування 16d. звичайні нігті. Вам потрібно буде підтримати їх так, щоб 3/4 дюйма. кожного крокви над внутрішнім краєм фасції. Це дозволить настилу даху сидіти рівно на вершинах крокв і на зовнішньому краю фасадів.

Встановіть перший набір вальмових крокв на балки. Отримайте допомогу, тому що це може бути незручно. Стегна повинні опускатися прямо над перетинами балок.

Прибийте крокви домкратів до балок і вальмових крокв. Використовуйте оцинковані цвяхи 8d, коли прибиваєте кроквяні домкрати до вальмових крокв.

Профнастил і черепиця даху

У нашому дизайні використовується 12 футів. шматки кедрового настилу 5/4 для настилу даху, тому що він чудово виглядає зсередини і має достатню товщину, щоб уникнути пробивання черепиці з черепиці. Починаючи знизу, покладіть першу дошку так, щоб вона звисала над панеллю 1-1/4 дюйма. Прибийте настил до крокв за допомогою 8d оцинкованих загальних цвяхів. Обережно покладіть цвяхи, тому що ви зможете побачити будь -які недоліки зсередини павільйону. Зсуньте дошки разом, щоб не було проміжків між курсами.

Як тільки ви закінчите настил, скріпіть 30-фунтові. руберойд над настилом. Ми використовували на даху кедрову черепицю №2. Вони мають кілька вузлів, але сільські і додають деяку чарівність структурі. Ваш перший ряд черепиці буде підкладкою для першого курсу. Нехай вони висять за нижню частину даху на 1/2 дюйма. Потім прибийте черепицю безпосередньо над цим курсом, обов’язково компенсуючи шви з підкладкою. Використовуйте 3d оцинковані цвяхи. Почніть наступний курс о 5 дюймах. над першим. Ви можете рівномірно розкрити, або похитнути черепицю, або похитнути черепицю, як показано на фото 14.

Розташування їх випадковим чином дає більш ручний вигляд. Завершіть кожну сторону та обріжте черепицю, коли йдете, з диском з фанери у вашій циркулярній пилі. Ви також можете поголити краї, щоб вони підходили, за допомогою ножа площини. Щоб завершити шви над вальмами даху, використовуйте заздалегідь зібрані кедрові дахові шапки, які продаються на лісозаготівлях.

Нарешті, непогано запечатати весь павільйон герметиком для палуби. Це вбереже черепицю, балки та стовпи від тріщин на сонці. Через два з трьох місяців перевірте болти, гайки та гвинти. У міру висихання та усадки деревини може знадобитися їх затягування.