Como isolar uma casa (faça você mesmo)

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DonNichols / Getty Images

Aprenda com especialistas e fabricantes como isolar seu telhado, paredes, forro e outras partes da casa. Está tudo nos detalhes.

Por especialistas DIY da The Family Handyman Magazine

Isolante

Isolamento - silenciosamente escondido em suas paredes, sem partes móveis para consertar - é um material no qual você provavelmente gasta muito pouco tempo pensando. Então vem o tempo abaixo de zero (ou sufocante!), Uma conta de serviço público de três dígitos ou correntes de ar frio, e você começa a pensar muito nisso! Em casa, você pondera se vale a pena gastar tempo e dinheiro para adicioná-lo aos tetos, paredes e porão. Na loja, você pondera qual tipo, espessura, largura e densidade comprar. E quando você o instala, você se pergunta o quão bom é "bom o suficiente".

Perguntamos aos fabricantes e instaladores de isolamento térmico quais são as perguntas que eles respondem mais - e quais erros eles veem com mais frequência. A seguir estão seis coisas que eles (e nós) pensamos que você deveria saber.

Seal Up Air Bypasses First

O sótão é um dos locais mais fáceis e econômicos para adicionar isolamento residencial. Mas você aumentará a eficácia do isolamento residencial substancialmente se primeiro vedar os desvios de ar (Fig. A) ao redor de chaminés, aberturas de encanamento, fios, paredes internas e exaustores - locais onde o ar interno quente e úmido escapa para o sótão.

O calor tem uma inclinação natural para subir e migrar para áreas mais frias. Combine essas duas tendências e você verá por que os desvios de ar podem reduzir a eficácia do isolamento do sótão em 30 a 70 por cento. Você pode rastrear desvios levantando o isolamento existente no sótão e verificando se há manchas escuras de umidade ou poeira. Ou vá para o sótão em um dia frio e sinta se há bolsões de ar quente ou use um incenso para verificar se há correntes de ar.

Antes de instalar (ou adicionar) o isolamento do sótão, siga estas etapas:

Use selante de calafetagem e espuma expansível (o tipo de bloqueio de fogo) para fechar as lacunas de ar ao redor de canos, dutos e fios elétricos por onde eles entram no sótão. Use o tipo de bloqueio de fogo.
Corte e encaixe tiras de chapa de calibre 24 entre a chaminé de alvenaria e a moldura de madeira ao redor. Use calafetar de alta temperatura para selar o flashing onde encontra a chaminé.
Instale a calafetagem ao redor do perímetro da abertura de acesso ao sótão e, em seguida, use ganchos de parafuso para puxar a escotilha firmemente contra a calafetagem. Cole o isolamento de espuma rígida extrudada na parte superior da escotilha.

NOTA: Depois de apertar o ar em sua casa, sempre teste seus detectores de monóxido de carbono ou instale-os se não os tiver.

Figura A: Bypasses de vedação do sótão

Vede os desvios do sótão para impedir vazamentos de ar e aumentar a eficácia do isolamento novo ou existente.

A instalação cuidadosa aumenta o valor R do isolamento

Deixar 5 por cento de uma parede sem isolamento reduzirá o valor R da parede inteira (resistência ao fluxo de calor) em 20 por cento. Não leva muito mais tempo para instalar o isolamento de fibra de vidro corretamente (Fig. B). As etapas mais importantes que você pode realizar:

Preencha a cavidade do pino de cima para baixo e de lado a lado. Para evitar suposições ao isolar paredes construídas com pregos longos padrão de 92-5 / 8 polegadas, compre e instale mantas de fibra de vidro pré-cortadas com 93 pol. de comprimento e 15 pol. ampla. Quando você tiver que fazer um corte personalizado nos cantos das paredes e em outros lugares, corte as mantas 1 polegada mais alta e mais larga do que a cavidade que você está preenchendo.
Divida o isolamento de forma que metade vá para a frente e metade para trás dos fios elétricos. Comprimir o isolamento reduz seu valor R.
Em torno das caixas elétricas, entalhe, em vez de comprimir, a manta - depois coloque o entalhe atrás da caixa. Para ajudar a prevenir canos congelados, isole apenas no lado frio.

Figura B: Isolamento de Parede

Instalar isolamento de parede para que ele preencha completamente cada cavidade de lado a lado e de cima para baixo. Mas lembre-se de que a vedação e a compressão do isolamento reduzem sua eficácia.

Você provavelmente não precisa de isolamento Kraft -ided

O papel kraft - o revestimento de papel pardo impregnado de asfalto disponível para isolamento - raramente é usado hoje em dia. Quando o isolamento foi desenvolvido pela primeira vez, tinha apenas 2,5 ou 5 centímetros de espessura e o revestimento kraft anexado era grampeado a pregos para evitar que cedesse. O isolamento hoje é tão “encorpado” e preenche cavidades de vigas e vigas de forma tão completa que resiste ao assentamento - mesmo quando as paredes foram propositadamente vibradas em testes.

O papel Kraft age como um retardador de vapor para retardar o movimento da umidade interna através da cavidade da parede e do isolamento. Mas para um trabalho completo, especialmente em banheiros e outras áreas de alta umidade, uma barreira de vapor de folha de plástico de 6 mil contínua é muito mais eficaz. O papel Kraft ainda serve para manter temporariamente o isolamento no lugar em superfícies horizontais ou inclinadas. E quando você está reformando o isolamento no chão de um forro (Fig. D), a instalação do papel de isolamento de face kraft voltado para cima fornece um retardador de vapor adequado. O papel Kraft e seu adesivo de asfalto subjacente são inflamáveis e devem sempre ser cobertos com drywall ou outro material resistente ao fogo.

Outro ponto importante: Exceto em regiões costeiras quentes, o isolamento deve ser instalado com o papel kraft (ou barreira plástica de vapor) no lado interno da parede. Em regiões quentes, as barreiras de vapor são frequentemente eliminadas ou posicionadas na parte externa da parede do pino. Em caso de dúvida, consulte um inspetor de construção local.

Isolamento residencial de alta densidade pode valer a pena

O isolamento é classificado de acordo com seu valor R, ou resistência à perda de calor: quanto maior o valor R, maior o valor de isolamento. O isolamento de fibra de vidro padrão tem um valor R de cerca de 3,5 por polegada de espessura (Fig. C); isso fornece um valor de isolamento de R-11 para paredes 2 × 4 e R-19 para paredes 2 × 6. Mas se você leva a sério a economia de energia, pode comprar produtos de melhor desempenho. Tipos de isolamento de fibra de vidro de alta densidade, com mais fibras e espaços de ar por polegada quadrada, oferecem valores R de até 4,25 por polegada. Alguns fornecem R-15 para paredes 2 × 4 e R-21 para paredes 2 × 6. Também há isolamento de alta densidade para tetos e sótãos. Você acabará pagando mais e, em alguns casos, precisará fazer um pedido especial, mas o isolamento de alta densidade oferece até 35% mais valor de isolamento por polegada.

Você também pode embalar isolamento de 5-1 / 2 polegadas de espessura em uma parede de 3-1 / 2 polegadas de espessura para aumentar seu valor R, mas o A manta R-19 só renderá um valor R de cerca de 17, e tornará mais difícil achatar a parede de gesso contra o muro.

Figura C: Isolamento de alta densidade

O isolamento de alta densidade à direita, com mais fibras e espaços de ar, pode fornecer até 35% mais valor de isolamento do que o isolamento padrão.

Quanto isolamento é suficiente?

As primeiras três medidas de isolamento residencial que você adiciona a um teto ou parede sem proteção resultarão em uma economia enorme. Adicionar mais 3 polegadas aumentará a economia de energia, mas não tanto. Para gráficos que mostram as quantidades ideais de isolamento residencial do Departamento de Energia para instalar, verifique a associação de fabricantes de isolamento em naima.org. Suas recomendações são baseadas no clima, custos de combustível e outros fatores. Adicionar mais irá diminuir o retorno do seu investimento.

O período de retorno para reformar o isolamento residencial varia muito, mas estudos mostram que o isolamento adicional geralmente se paga em custos de energia economizados em 5 a 10 anos. Em Minnesota, um período de retorno típico pode ser de cinco ou seis anos. O retorno em áreas mais temperadas leva mais tempo, mas lembre-se de que o isolamento doméstico também reduz os custos do ar condicionado.

Vent Attics e Crawlspaces

Uma vez que o isolamento da casa muda a maneira como os sótãos e os rastejantes "respiram", é fundamental que você mantenha ou instale ventilação adequada (Fig. D). A princípio, parece estranho adicionar isolamento para aquecimento e, em seguida, criar propositadamente “orifícios” de ventilação para a entrada de ar frio. Mas se você não fizer isso, você está se preparando para problemas de umidade.

Quando você adiciona isolamento às vigas e pisos do sótão, é importante manter pelo menos 1 pol. espaço de ar contínuo entre o isolamento e o revestimento do telhado, do beiral ao cume. Este espaço de ar elimina a umidade. Também ajuda a manter um “telhado frio”, o que evita a formação de barragens de gelo no inverno e o calor excessivo de danificar as telhas e aumentar os custos de resfriamento no verão. O maior erro que os proprietários de residências cometem com a instalação é instalá-lo de forma que bloqueie o fluxo de ar nos beirais. A melhor maneira de evitar esse problema é instalar calhas de ar de baixo custo para manter o espaço aberto.

Os crawlspaces recentemente isolados também precisam de ventilação adequada. O procedimento padrão é isolar os tetos de crawlspaces não aquecidos e as paredes de crawlspaces aquecidos. Para reduzir a migração de umidade se não houver laje, uma barreira de vapor de polietileno de 6 mil deve ser colocada no solo em ambos os casos. Deve-se instalar pelo menos 1 pé quadrado de ventilação para cada 1.500 pés quadrados de área de piso. Para mais informações, veja Como instalar uma barreira de vapor em um espaço de rastreamento. Existem diferenças regionais e vários códigos e interpretações para isolar crawlspaces e sótãos. Entre em contato com um oficial de construção local para garantir que sua casa permaneça em conformidade com o código.