Hvordan bygge en utendørs stue (DIY)

HjemHus og komponenterRomStue

Unik sandwichkonstruksjon oppnår det massive utseendet på solide bjelker med halve innsatsen

Neste prosjekt›

Familie Handyman

Gjør terrassen eller dekk til et komfortabelt, beskyttet utendørsområde. Denne DIY-vennlige designen har synlige, naturlige trebjelker og massivt utseende (men lett å bygge) trebrygger.

Av DIY -ekspertene i The Family Handyman Magazine

Du vil kanskje også like: TBD

Tid
Kompleksitet
Koste

Oversikt over utendørs stue

Det er ingenting som å sparke tilbake på din egen terrasse - til solen begynner å lage mat eller regnet begynner å falle. Men du kan enkelt doble tiden din i det store utendørs med denne vakre paviljongen. Bare tenk - ikke mer nedbør under din neste grillfest! Og med et tak kan du slappe av på tørre, rene, komfortable, polstrede møbler, som bare ikke tåler elementene på en åpen uteplass. Alt i alt kan du gi terrassen din følelsen og funksjonen til en utendørs stue. Men det beste er at denne paviljongen vil gi ekte skjønnhet og verdi til hjemmet ditt ved å kle det ensomme, underutnyttede rommet.

Selv om denne utendørs stuedesign kan se komplisert ut for en nybegynner, må du ikke bli skremt. Hvis du har de grunnleggende håndverktøyene, kan håndtere en sirkelsag og har litt oppussingserfaring, har du muligheten til å trekke dette prosjektet. Vi viser deg noen teknikker for å skrive, spikre og kutte det på plass som forenkler de vanskelige stedene og fremskynder prosjektet. Faktisk bygde en annen snekker og jeg grunnstrukturen på tre rolige dager og brukte en fjerde dag på å fullføre de dekorative kolonneskjørtene. Gi deg selv og en hjelper omtrent dobbelt så lang, og du kan fullføre raskere enn du tror.

I tillegg til et snekkerforkle utstyrt med de grunnleggende håndverktøyene, er alt du trenger en 4 fot. nivå, en sirkelsag, et stikksag og graveverktøy etter hull. Men vurder å leie en spiker for en dag for å spare tid og krefter for den massive jobben med å spikre takterrassen.

Når du sammenligner før- og etterbildene, kan du se at i tillegg til å bygge paviljongen, har vi gjort en del steinarbeid og beplantning. Disse forbedringene til side, vår totale materialregning var omtrent $ 4000.

Merk: En komplett materialeliste er tilgjengelig som pdf i tilleggsinformasjon nedenfor.

Figur A: Dekket uteplass, takmontering

Denne frontvisningen viser det grunnleggende om terrassetaket. Lag en måltegning av strukturen tilpasset ditt eget hus før du søker om byggetillatelse.

Figur A er også tilgjengelig som pdf i tilleggsinformasjon nedenfor.

Smørbrødramme og 2 × 6 tunge-og-grove terrassekonstruksjon

Utformingen av dette taket ligner tradisjonell post-and-beam konstruksjon, men uten hodepine ved å jobbe med tungt, dyrt tømmer og det vanskelige snekkerverket som følger med. Stolper, bjelker, sperrer og takbånd (se fig. A og B) er innebygde smørbrød av vanlige 2 × 4, 2 × 6, 2 × 8 og 2 × 10 glatte sedertre. Midtbordet på hver sandwich er 2 tommer. smalere enn de ytre, som gir attraktive skyggelinjer og arkitektonisk "heft" til bygningen.

Denne trippel-tykke monteringsmetoden gjør innrammingsdelene veldig sterke, noe som gir mulighet for lengre spenn og større avstand mellom elementene. Denne teknikken lar deg overlappe og låse alle brikkene sammen for en veldig sterk ramme, lettere spikring og strammere ledd. Og ved å montere bjelker i lag, er de lettere å løfte. Siden sperrene er så tøffe, kan du plassere dem 32 tommer. fra hverandre. Men de brede spennene krever et takterrasse som kan håndtere disse spennene. Tong-and-groove 2 × 6 terrasser (Foto 18) fyller regningen pent fordi den er veldig sterk, rimelig og enkel å installere. Det ser også flott ut på innsiden. Du kan la stussenden av takterrassen falle tilfeldig gjennom hele taket; det er ikke viktig at de spleiser over innrammingsmedlemmer. Men sømmene vil se mer polerte ut hvis du bruker et blokkplan for å skjære en liten fasing på dekkender hvor to brett møtes.

Figur B: Pilaster Assembly

Pilaster -enheten er designet for å flyte rundt bryggene, slik at den kan bevege seg på grunn av frysing og tining.

Sedertrinnet vil vare lenger og se bedre ut over tid hvis du holder det en tomme eller så over terrasser for å holde treet tørt.

Figur B er også tilgjengelig som pdf i tilleggsinformasjon nedenfor.

Denne fleksible designen er enkel å tilpasse

Foto 1: Legg ut fotavtrykket

Sett sammen en rektangulær mal for å markere den ytre omkretsen av stolpene og bjelkene. Bruk dimensjonene fra planen din og lim sammen 2x6s og et 2 × 8 åsbrett. Firkant malen ved hjelp av 6-8-10 kvadratmetoden vist. Spik 2x4s over hjørnene for å holde malen firkantet.

Foto 2: Legg ut taket

Spott takrammen mot veggen. Klipp tre 4-1/2- x 9-1/4-in. kryssfiner -rektangler for å simulere bjelkene og mønet og bruke 2 × 6 takbjelker for å legge ut sperrene. Plasser bjelkmalene ved å tegne vertikale linjer på sidesiden med en 4 fot. nivå og en rett 2 × 4, ved hjelp av omkretsmalen som en guide (Foto 1). Mål halvveis mellom malene og tegne en vertikal linje for å markere midten av taket. Fest hver 2 × 6 sperre til sidesporet med et par 16d spiker som krysser midtlinjen. Klem ryggmalen på det punktet hvor sperrene krysser, og behold de to øverste hjørnene selv med sperretoppene.

Foto 3: Grav fotfester

Grav 12 tommer. diameter fothull til frostdybde og hell 6-in. betongfot i bunnen (fig. B). Flytt deretter omkretsmalen nøyaktig og sjekk firkanten på nytt. Spikre de nedre stolpeenhetene sammen med 16d varmgalvaniserte spiker med hver 4 in. Slipp dem på betongfotene. Deretter lodd og fest stolpene i begge retninger og fyll hullene igjen, pakk jorda noen få centimeter.

Nærbilde

Tånegl forsamlingene til malhjørnene.

Vi gir de grunnleggende målingene for strukturen i fig. A, men ikke behandle dem som en kutteliste, fordi du mest sannsynlig må justere dem for å passe ditt eget hjem. Det er enkelt å justere størrelser. Først får du bjelkene og stolpene lagt ut og på plass, så måler eller skriver du ganske enkelt resten av elementene for nøyaktige lengder eller vinkler før du kutter dem til lengden og installerer deler. På nettstedet ditt må du kanskje utvide eller utdype strukturen for å gå glipp av vinduer eller dører på huset eller broen over eksisterende terrasser.

Du kan "vokse" takets lengde eller bredde så mye som 2 fot. uten å gå på kompromiss med strukturell integritet og krympe den så mye du vil. Taklinjene kan også endres for å gå glipp av vegghindringer. Vi måtte steile takhellingen på den ene siden for å savne karnappvinduet du ser på bilde 2. Under vinduet har taket en 7/12 skråning (7 tommer. loddrett fall for hver 12 tommer. horisontal avstand), mens den andre siden har en 6/12 skråning. I det minste bør du prøve å ha en 4/12 skråning hvis du bor i et snødekt område. Spør din bygningsinspektør om minimumskråninger for ditt område når du henter byggetillatelsen. Men husk at brattere plasser kan kreve lengre takbjelker og mer terrassebord. Du kan finne ut nødvendige materiallengder når du går gjennom layoutøvelsen vi viser på bilder 1 og 2.

Den enkle måten å bestemme takets form og skråning på er å først legge ut “fotavtrykk” til stolpene og bjelkene ved hjelp av dimensjonene vi gir deg (Foto 1). Bruk deretter en 4 fot. nivå og et rett brett for å tegne bjelkeplasseringene på veggene. Høyden på bunnen av bjelkene bør være minst 6 fot. 8 tommer for "headbanging" klaring (Foto 2). Tak 4-1/2 x 9-1/4 tommer. bjelkmaler kuttet fra kryssfiner til veggen for å simulere bjelker. Legg deretter ut taklinjene med to 2x6s stukket gjennom sidesporet for å være sikker:

Sperrehalen har minimum 6 fot. 8 tommer av hodeklarering.
Taket har minst en 4/12 skråning.
Vinduene, buktene eller andre veggprojeksjoner er plassert minst 5 tommer. over sperrene for å gi rom for blinking.

Dette er på tide å gjøre endelige justeringer av takhellingen og stolpene. Hvis alt virker OK, kan du begynne å grave dine fotfester (foto 3).

Grunnposter og flytende baseskjørt

Foto 4: Legg til glideskjemaene

Klipp og sett sammen to nedre og øvre glideformer (brukes til etterkledning senere; Fig. B), skyv dem deretter over stolpene og la dem hvile på terrassen.

Foto 5: Klipp ut spor for blinker og sperrer

Spor rundt bjelkmalene og bunnen av møllene (Foto 2) og trekk dem fri. Merk toppene og endene av sperrene og fjern dem. Klikk på krittlinjer 3 tommer. over sperrene for å gi plass til terrassen og trinnblinking (Foto 20). Sett sirkelsagen til å skjære bare gjennom den tykkeste delen av sidesiden og kutt ut 3-in. bred stripe, slik at mantelen forblir intakt.

Foto 6: Klipp inn hovedbok

Klipp krittstreker mellom toppene og bunnene på de to bjelkene og kutt ledningsutsparingen gjennom ytterkledning og mantel. Klipp den ene enden av en 10 fot. 2 × 10 ledger for å matche takvinkelen, hold den på plass, og merk og kutt den i midtpunktet. Spik fastboken på plass med to 16d galvaniserte foringsspiker i hver veggbolt, bortsett fra tappene på hver side av bjelkelaget. Gjenta for den andre hovedboken.

Foto 7: Fest boken

Bolt boken inn i stenderne på hver side av hver bjelkehengerplassering med tre jevnt fordelte 1/2 x 5-in. lagerskruer med skiver. Spik trippel 2 × 10 bjelkelaghengere til hovedbok på hver bjelkeplassering med 1-1/2 in. galvaniserte bjelkespiker, skru deretter gjennom de store hengerhullene med 1/2 x 2-in. lagerskruer. (Første drill 3/8-in. styrehull for alle lagerskruer.)

Foto 8: Nivå og merk bjelkene

Forleng stolpene med 2 × 4 og 2 × 6 sedertre slik at de rager utover toppen av boken, og spikrer hver 4. med 16d foringsspiker opp til bjelkehøyden. Skjær en 2 × 10 bjelke i lengde og form enden. Hvil den i bjelkehengeren, niveller den og merk høyden på stolpen. Skjære bare innlegget 2x6s i den høyden med sirkelsagen. Skjær midten 2 × 4 9 tommer. høyere (fig. EN).

Bruk .60 foundation-grade behandlet 2x4s og 2x6s for de nedre stolpene og fotene (fig. B). Du må kanskje bestille dem spesielt, men den ekstra levetiden er verdt pengene og bryet. For innfelling og kappe av grunnskjørt over bakken vil standard .40 behandlet materiale fungere helt fint.

Basiskjørtene er designet for å "flyte", det vil si å skyve opp og ned de faste stolpene de omslutter. Det er spesielt viktig når de hviler på en plate eller steinoverflate i kalde områder der frost kan løfte uteplasser når bakken fryser. Skjørtene kan bevege seg opp og ned under fryse-/tinesykluser, men stolpene, som strekker seg under frostdybden, blir liggende - uten å løfte hele strukturen. Så når du skal ramme inn og trimme pilaster -grunnskjørtene, må du passe på at alt sitter løst.

Hvis stolpene må trenge inn i en betong- eller steinoverflate, kutter du en 20-in. firkantet hull for å grave fotene (foto 3). Bruk en sirkelsag med et diamantblad og ikke bekymre deg for å gjøre den pen; skjørtet vil dekke hullet. For å forhindre sedimentasjon, må du bare pakke jorda godt mens du fyller rundt stolpene.

Avstivning mens du bygger

Foto 9: Legg til ryggbjelken

Spik de ytre 2 × 10 bjelkene inn i stolpens senter 2 × 4 med tre 10d galvaniserte boksespiker og inn i bjelkelaget med 1-1/2-in. bjelke henger negler. Plumb og fest stolpene som vist. Sentrer og spik de to midlertidige åsstøttene, den ene til huset og den andre til stolpestagene. Klipp, plasser og stram hvert ryggelement i posisjon på toppen av ryggstøttene, og sjekk deretter ryggen for nivå og senter. Spenne ryggen med et par 2x4s spikret til ryggen og hver bjelke. Spik møllelementene sammen fra begge sider med 10d galvaniserte boksspiker.

Foto 10: Skriv ned sperrene

Skjær en omtrentlig 25-graders vinkel på den første 2 × 6 sperren og hold den på plass mot mønet. Bruk en 2 × 4 for å skrive den eksakte vinkelen på taket. Bruk taket som et mønster for å kutte alle 2 × 6 sperrene på den siden. Gjenta prosessen på den andre siden av mønet.

Foto 11: Fest sperrer

Legg ut sperreposisjonene på bjelkene og mønet som vist på fig. A og tånegler sperrene inn i ryggen med tre 16d galvaniserte spiker (hvor de vil bli skjult av det midterste brettet på "smørbrødet"). Se ned bjelkene for å være sikker på at de er rette før du monterer sperrene. Rett om nødvendig og hold dem på plass med seler til sperrene er på. Spiker orkanbindereim til midtsiden av sperrene og til innsiden av bjelkene med 1-1/2-in. galvaniserte bjelkespiker.

Foto 12: Konstruer bjelkene

Sentrer og spik de todelte midterste 2 × 8 bjelkeelementene til 2x10s med vekslende 10d spiker fordelt hver 8 in. Spiker deretter de indre 2x10 -ene med samme spikermønster.

Foto 13: Klipp takbåndene

Skyv 2 × 6 takbåndene mot sperrene og skriv endeskjæringene slik at de matcher undersiden av sperrene. Nummer dem for å unngå forvirring. Klipp et annet 2 × 6 takbånd for hver sperre ved å bruke de du skrev som mønstre for kameratene. Klem en under hver sperre med en 10d tånegl og lagre kameratene til den andre siden av smørbrødet senere.

Foto 14: Legg til sperrebånd og sperrebrett

Klipp de midterste 2 × 4 sperrebrettene slik at de er i flukt med utsiden av bjelkene. Spik dem til takbjelkene og 2 × 6 takbåndene med 10d spiker hver 12 tommer. langs hver kant. Skjær de 2 × 4 takbjelken i midten som vist her og på fig. A og spikre dem til midten av 2 × 6 sperrene. Skjær de midtre 2 × 4 sperrehalene, så de er like korte som det horisontale snittet.

Foto 15: Klipp de buede selene

Klipp to 4 fot. lengder på 2 × 10 og klem dem mellom 2 × 4 sperre- og takfestedelene for å legge ut de buede dekorative selene (våre posisjoner varierer på grunn av de forskjellige takskråningene). Merk lengdene på 2x4s. Bøy og klem et tynt brett og sporbuer ca 7-1/2 in. fra hverandre på begge sider. Skjær dem med en sirkelsag og stikksag og spik dem på plass.

Foto 16: Fullfør sperrene og takbåndene

Spik på de tidligere kutte 2 × 6 sperrene og 2 × 6 takbåndene til 2x4 -ene for å fullføre sperre- og bindesmørbrødene. Plasser 10d foringsspiker hver 12 tommer. Tånegl sperrene til åsbjelken.

Foto 17: Skjær sperreendene

Overfør sperrehale lengden fra huset sperre til den ytterste sperre og knip en krittlinje til det merket. Tegn 1-in. ende kutt med en firkant og nivå kutt på begge sider av hver sperre ved hjelp av en 2- eller 4-ft. nivå. Lag sperrehalen firkantede kutt først med sirkelsagen, deretter gjør du de horisontale snittene.

Nærbilde

Merk sperrehalen med en krittstrek.

Vi viser en feilsikker metode for å plassere utendørsstolpostene dine slik at de er firkantede og perfekt plassert fra huset og hverandre. Trikset er å bruke en jig laget av innrammingsmaterialene (kalt "fotavtrykkmal" i Foto 1). Fest først innleggene til jiggen (Foto 3, innfelt) og deretter senere til hverandre (Bilde 9). Kontroller kontinuerlig stolpene gjennom konstruksjonen for å holde alt firkantet og lodd, og du vil gjøre livet ditt enklere når du monterer de øvre delene.

Åsenheten er spesielt vanskelig å sentrere og støtte før sperrene er på plass. Bruk rafter -mockup (Foto 2) for å bestemme høyden på bunnen av ryggen og stikke en midlertidig 2 × 6 støtte mot huset for å støtte den enden av ryggen (Foto 9). Den midlertidige avstiveren som støtter verftet på ryggen vil mest sannsynlig være høyere for å imøtekomme enhver dreneringsskråning på terrassen. Klipp støtten noen centimeter lengre, fest den på plass og bruk et langt, rett brett og nivå fra toppen av den husmonterte støtten for å markere lengden. Klipp den deretter i lengden og bruk eksisterende og ekstra støtter for å holde den på plass før du setter mønet. Et par 2x4s spikret på utsiden og et par seler vil forhindre at ryggen glir av støtten mens du installerer sperrene. Vi samlet ryggsmørbrødet på bakken og løftet det på plass, men det var en kamp for oss to! Det ville være mye lettere å løfte brettene separat og spikre dem sammen når de er oppe.

Etter at ryggen er montert, måles fra kantkanten til bjelkene på hver vegg. For å sentrere ryggen perfekt justerer du ryggen til høyre og venstre måling er den samme. Vær oppmerksom på at hvis du må bygge et forskjøvet tak som vi gjorde, vil ryggen ikke lenger være nøyaktig sentrert, men du må fortsatt gjøre det parallelt med bjelkene.

Etterbehandling

Foto 18: Dekk taket

Legg det første kurset av tunge-og-groove takterrasser med sporet side vendt nedoverbakke flush med sperreender. Spik taket på en takbjelke i hvert takspar med to 10d spiker. Velg lengder så rumpesømmene faller tilfeldig i hele taket. Halvveis til toppen, kontroller at brettene løper parallelt med mønet. Hvis de ikke er det, kan du justere de neste kursene litt for å fikse problemet.

Nærbilde

Knip en krittlinje i flukt med kanten på fascia -brettet og kutt av terrassebordene med en sirkelsag.

Foto 19: Legg til singelformen

Spik singelformen på takfoten i flukt med toppen av terrassen med 7d spiker i sperrene og terrassen. Hakk gavl-enden singelforming rundt mønet og spik den til fascia. Skjær enden av gavl -singellisten i flukt med takfoten med en håndsag.

Foto 20: Trinn blinker

Stift takpapp på dekket og singel taket etter produsentens instruksjoner på innpakningene. Bøy og tuck 5 x 7-in. singelblikk under sidesporet og over den øverste halvdelen av hver singel for hvert kurs mot huset. Det er enklest å skyve trinnet som blinker opp fra nedre kant av det siste sidesporet.

Foto 21: Bygg pilastrene

Klipp og monter de avsmalnende kryssfiner post-basesidene ved hjelp av fig. B som en guide. Løft den øvre sklirammen 5 fot. over gulvet og hold den på plass med en 2 × 4 blokk tåneglet inn i stolpen. Spik sidestykkene til de øvre og nedre glidestellene og til 2x2s med 7d galvaniserte spiker med hver 6 tommer mellomrom.

Foto 22: Shingle

Shingle pilastrene ved å veksle overlappinger ved hvert kurs og hjørne. Bruk en blyant til å trekke lett linjer rundt 8 tommer. opp fra bunnen av kurset nedenfor for retningslinjer for rett singel. Hold hver singel lodd og skrivevinkler på baksiden av singel.

Uansett hvilke treslag du bestemmer deg for, tenk fremover og prefabrikker treet når det er mulig - spesielt hvis takterrassen har en annen finish enn innrammingen. Vi legger to strøk med utvendig latexflekk på terrassen før du installerer den. Det sparte tonnevis med tid omhyggelig å skjære inn rent rundt rammen. Av samme grunn lønner det seg å påføre en utvendig forsegler på sedertre etter at strukturen er oppe og før du installerer terrassen. Hvis du flekker eller maler standardtømmer, foreslår vi at du bruker finishen før du bygger konstruksjonen og deretter berører spikerhullene og avslutter kuttene etter konstruksjonen. Du får en bedre og raskere malingsjobb, og treoverflatene som er begravet inne i smørbrød vil bli bedre beskyttet mot fuktighet i utestuen din.

Velge veden

Vi brukte glatt dimensjonal sedertre for alle de utsatte rammene for denne paviljongen. Imidlertid bestemte vi oss for farget gran-tunge-og-groove 2x6s for takterrassen fordi sedertre-dekk koster nesten dobbelt så mye. Du kan spare enda mer ved å bruke standard innramningsmateriale for hele strukturen - et smart trekk hvis du har tenkt å male eller beise alt som passer til huset.

Selv om de strukturelle elementene er avslørt, trenger du ikke feilfri tømmer til paviljongen din for et rent, kjekk utseende. Bare velg tømmeret med de beste ansiktene for kantene og sidene som vil vises i stuen utendørs. Vi fikk levert alt tømmeret (med andre ord, vi har nettopp fått tilfeldige plukker fra tømmerhagen) og hadde ingen problemer med å finne nok flotte sider og kanter. Hvis du er misfornøyd med utseendet til noe av tømmeret, kan du alltid bytte det.