Vetrina piani libreria incorporata (fai da te)

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Trasforma un blando muro in uno spettacolo per $ 300!

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Tuttofare di famiglia

Costruisci una spettacolare libreria integrata e un centro di intrattenimento con questi semplici piani. Tutto ciò di cui hai bisogno è un po' di legname economico e cartongesso.

A cura degli esperti di bricolage di The Family Handyman Magazine

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Tempo
Complessità
Costo

A proposito di questo progetto

Risultati straordinari con materiali economici

I progetti sbalorditivi di solito hanno un prezzo sorprendente. Non questo. Richiede solo comune legname per cornici 2×6, cartongesso, perline angolari e composto per giunti. Tutti i materiali per questo progetto (escluse le luci e il cablaggio) ci sono costati solo $ 300. E puoi ottenere tutto pronto per l'uso presso il tuo centro casalingo o negozio di ferramenta locale.

Foto 1: segnalo sul muro

Segna la posizione dell'inquadratura e scatta le linee di gesso sul muro. Assicurati che ci sia almeno 1/2 pollice. tra le linee esterne e le pareti, pavimento e soffitto, e che le linee siano a livello e a piombo.

Non ci sono molti progetti fai-da-te che ti daranno tanto successo quanto questa drammatica vetrina di cartongesso. Certo, avrai un po' di tempo investito prima di aver finito, ma i materiali sono prontamente disponibili e poco costosi. Come vedrai, è solo un'inquadratura 2×6 ricoperta di cartongesso. E la bellezza di questo tipo di costruzione è che il design è limitato solo dalla tua immaginazione. Puoi costruire scaffali proprio come i nostri, oppure puoi progettare qualsiasi altra dimensione e forma che ti piace. In questo articolo ti mostreremo come costruire il telaio, appendere il muro a secco e finire il progetto con un cordone angolare e un nastro per cartongesso. Ti mostreremo anche come aggiungere una presa per la TV e cablare l'interruttore e le luci. Impara di più riguardo come appendere e incollare il muro a secco e installazione di prese e interruttori.

Il nostro muro è di 12 piedi. largo con un 9 piedi. soffitto. Abbiamo progettato i ripiani profondi 18 pollici per ospitare apparecchiature home theater e il rettangolo centrale per adattarsi a circa 60 pollici. schermo televisivo. Questa disposizione sembra ottima anche se i tuoi soffitti sono solo 8 piedi. alto. E tieni presente che non devi costruire i tuoi scaffali da parete a parete. Puoi lasciare una o entrambe le estremità esposte e semplicemente rifinirle con cartongesso.

Abbiamo usato un programma di disegno al computer chiamato Sketchup per progettare questi scaffali. Ma puoi usare la carta millimetrata o semplicemente mapparla sul muro. Per prima cosa abbiamo aggiunto circa 5 pollici. alla larghezza e all'altezza del televisore, quindi centrato questo rettangolo sulla parete. Quando siamo stati soddisfatti del design, abbiamo segnato il muro nelle posizioni di inquadratura verticale e orizzontale e abbiamo tracciato linee con il gesso per avere un'idea migliore di come sarebbe apparso (foto 1). Abbiamo lasciato un 1/2-in. spazio tra l'inquadratura 2×6 e il pavimento, le pareti e il soffitto. Il 1/2-in. lo spazio serve a due scopi. Innanzitutto, ti consente di precostruire l'inquadratura e di inserirla senza cercare di adattarla esattamente alla stanza. E in secondo luogo, il 1/2-in. lo spazio crea un perimetro della stessa larghezza (6-1/2 pollici) del resto dei divisori verticali e orizzontali dopo che sono stati coperti con cartongesso.

Iniziare

Foto 2: aggiungi un interruttore e una presa

Se il tuo progetto include una TV e luci, avrai bisogno di un'altra presa e di un interruttore. Inizia spegnendo l'alimentazione alla presa esistente. Pratica un foro per la nuova presa TV e un altro direttamente sotto, vicino al pavimento. Estendere il cavo elettrico NM (non metallico) dalla presa esistente alla nuova presa TV. Fai passare un altro cavo dalla nuova presa attraverso il foro vicino al pavimento. Lasciare abbastanza cavo per raggiungere la posizione dell'interruttore più almeno 12 pollici. di cavo aggiuntivo (Figura B).

Se la tua stanza è in moquette, puoi costruire direttamente sopra il tappeto, oppure staccarlo e assumere uno strato di moquette per riattaccarlo dopo aver finito. Puoi tagliare la modanatura del battiscopa in posizione o rimuoverla come abbiamo fatto noi e reinstallarla quando gli scaffali sono finiti. Assicurati che l'inquadratura non copra una presa elettrica. Se lo è, dovrai spostare la presa o cambiare il tuo design. Abbiamo incluso un elenco dei materiali dello scaffale in Informazioni aggiuntive (di seguito), ma dovrai regolare le quantità per il tuo design.

Misura la distanza dal pavimento al soffitto a entrambe le estremità degli scaffali proposti. Quindi misurare la distanza tra le pareti sia in alto che in basso. Sottrai 1 pollice dalla misura minima sia della larghezza che dell'altezza. Usa queste dimensioni per costruire i telai.

Costruisci le cornici

Foto 3: costruisci la cornice

Scegli il legname più dritto per le lunghezze lunghe e taglia le parti. Segna la parte anteriore e posteriore della base e la parte superiore per le posizioni delle colonne. Segna i lati delle colonne per gli scaffali. Quindi costruisci i supporti a forma di U e a forma di scatola e inchioda le parti insieme.

La cornice 2×6 è composta da base e top a tutta lunghezza, quattro colonne verticali e ripiani. Puoi costruire tutte le parti nel tuo garage o cortile (foto 3) e spostarle nella tua stanza per assemblarle. Taglia i 2x6 per la parte superiore e inferiore alla lunghezza e segna le posizioni delle colonne. Se hai una troncatrice, imposta un fermo e taglia tutte le traverse corte di cui avrai bisogno.

Puoi vedere dalla Figura A che avrai bisogno di tre traverse, assemblate a forma di U in ogni posizione della colonna. Usa traverse a forma di L alle estremità. Unisci insieme i telai superiore e inferiore. Quindi costruisci le colonne. Le colonne centrali hanno scatole 2×6 in ogni posizione dello scaffale per fornire supporto per il muro a secco su entrambi i lati. Abbiamo aggiunto 2x6 piatti per fornire supporto per i nostri supporti per ripiani in vetro. Infine, costruisci gli scaffali.

Figura A: Cornice dello scaffale

Le dimensioni complessive della parete della libreria integrata sono 11′ 11′ di larghezza x 9′ di altezza x 17-1/2′ di profondità. Per una versione PDF stampabile di questa illustrazione e un elenco completo dei materiali dello scaffale e delle forniture elettriche, vedere Ulteriori informazioni, di seguito.

Prepararsi per il cablaggio

Se hai intenzione di aggiungere luci e un'altra presa, aggiungi la nuova scatola della presa e il cavo che va all'interruttore prima di installare l'inquadratura (Foto 2). Il primo passo è spegnere l'alimentazione alla presa e ricontrollare che l'alimentazione sia disattivata testando i fili con un rilevatore di tensione senza contatto. Quindi rimuovere la presa e attorcigliare i connettori dei cavi sui cavi neri come ulteriore precauzione. Determina se i fili sono di calibro 12 o 14. Quindi conta i fili nella scatola e calcola la dimensione della scatola richiesta, incluso il filo extra caldo, neutro e di terra che aggiungerai. Per informazioni sul calcolo delle dimensioni della scatola, controlla Come installare un interruttore dimmer. Se la scatola è troppo piccola, ritagliala e aggiungine una più grande.

Rimuovere un foro dalla parte superiore della scatola per il nuovo cavo. Se la scatola è in metallo e non include connettori per cavi incorporati, aggiungi un connettore per cavi al nuovo cavo. Quindi, taglia il foro per la presa TV. Per rendere molto più semplice l'esecuzione del nuovo cavo, prova a scegliere una posizione che si trovi nello stesso spazio dei perni della presa esistente. Se ciò non è possibile, dovrai ritagliare del muro a secco per perforare i perni. Segna intorno alla scatola di rimodellazione e taglia il foro. Taglia anche un buco vicino al pavimento, direttamente sotto il foro di uscita della TV.

Abbina il calibro del nuovo cavo, calibro 12 o 14, al calibro del filo nella scatola esistente. Far passare il cavo NM (non metallico) con massa dalla presa esistente alla nuova presa e dalla nuova presa al foro vicino al pavimento. Lascia 12 pollici. di cavo extra alla nuova presa. Quindi fai passare abbastanza cavo dalla nuova presa attraverso il foro vicino al pavimento per raggiungere la tua nuova posizione dell'interruttore. Sii generoso con il cavo dell'interruttore per essere certo di avere almeno un piede in più nella posizione dell'interruttore. Questo è tutto il cablaggio che devi fare per ora.

Installa l'inquadratura

Foto 4: livellare la base

Spessore la base con 1/2-in. frammenti di compensato su tutti e quattro gli angoli. Quindi utilizzare una livella e aggiungere gli spessori necessari per livellare il telaio sul davanti e da davanti a dietro. Aggiungi spessori sotto ogni colonna. Avvitare il telaio ai perni della parete.

Foto 5: imposta le colonne

Avvitare le colonne esterne alla base. Mettili a piombo e fissali al muro con viti o tasselli per cartongesso. Posizionare le colonne centrali, piombarle e fissarle allo stesso modo.

Foto 6: montare il telaio superiore

Far scorrere la parte superiore in posizione sopra le colonne. Allineare le colonne in modo che i ripiani si adattino e avvitarli al telaio superiore. Quindi avvitare il telaio superiore alla parete.

Foto 7: Posiziona i ripiani con i distanziali

Tagliare gli scarti di compensato come distanziatori. Appoggiare ogni ripiano sui distanziali e avvitarli alle colonne. Ciò assicurerà che i ripiani siano allineati con precisione. Avrai bisogno di un altro set di distanziatori per i ripiani superiori.

Imbastire piccoli quadrati di 1/2 pollice. compensato ai quattro angoli del telaio inferiore. Perforare un 3/4-in. foro nella parte posteriore 2×6 per far passare il cavo. Sistemare il telaio in posizione e livellarlo aggiungendo degli spessori se necessario (Foto 4). Quando il telaio è a livello, aggiungi ritagli di 1/2 pollice. compensato e spessori sotto le due posizioni delle colonne. Assicurati che il telaio sia centrato, con un 1/2-in. spazio su ciascuna estremità e avvitarlo alla parete. Quindi, installa le colonne (foto 5). Usa una livella per assicurarti che la colonna terminale sia a piombo e avvitala al telaio inferiore e alla parete. Se non è presente alcun perno in cui inserire le viti, utilizzare ancoraggi per cartongesso a levetta per tenere la colonna contro il muro. Quindi usa i ripiani come distanziatori per assicurarti che le colonne siano nelle posizioni corrette prima di avvitarle alla base. Dovrebbe esserci un 1/2-in. spazio tra il muro e le colonne terminali.

Quindi, imposta la cornice superiore in posizione sulle colonne. Avvitare il telaio superiore alla parete e avvitare la parte superiore delle colonne al telaio superiore (Foto 6). Completa l'inquadratura installando i ripiani (Foto 7).

Cablaggio approssimativo

Foto 8: cablaggio elettrico approssimativo

Praticare dei fori e far passare il cavo fino alla scatola dell'interruttore e quindi alle posizioni dei faretti a incasso. Lascia almeno 2 piedi. di cavo extra ad ogni luce. Fissare i cavi con 1/2 pollici. graffette di plastica.

Prima di iniziare il progetto, contatta il dipartimento di ispezione locale per scoprire se è necessario un permesso elettrico. Nella maggior parte dei casi, il cablaggio dovrà essere ispezionato prima di coprirlo con cartongesso. Il nuovo codice elettrico richiede un AFCI (interruttore di circuito con guasto ad arco) in molte aree quando viene aggiunto un nuovo cablaggio. Chiedi al tuo ispettore se è richiesto un AFCI nella tua situazione. In tal caso, sostituire semplicemente la presa esistente con una presa AFCI ed eseguire l'alimentazione dal lato "carico" della presa AFCI alla nuova presa TV e quindi all'interruttore e alle luci. Anche qualsiasi nuova presa di corrente deve essere a prova di manomissione.

Inizia il cablaggio inchiodando una scatola dell'interruttore al telaio in una posizione comoda, quindi perforando da 3/4 di pollice. fori attraverso l'intelaiatura per creare un percorso per i nuovi cavi (Foto 8 e Figura B). Eseguire tratti di cavo dalla presa TV all'interruttore, dall'interruttore alla prima lampada e tra le lampade. Lascia un 2 piedi. loop di cavo aggiuntivo in ogni posizione della lampada. Per ulteriori informazioni, vedere Come sgrossare il cablaggio elettrico.

Abbiamo ordinato il nostro 3-in. apparecchi di illuminazione da incasso online perché gli apparecchi che abbiamo trovato in un centro casalingo erano troppo alti per adattarsi allo spazio del muro a secco e soddisfare ancora il requisito del codice elettrico di 1/2-in. spazio tra l'apparecchio e le superfici combustibili. Abbiamo scelto infissi di tipo rimodellare, che vengono installati dopo che il muro a secco è finito. Puoi scegliere qualsiasi dispositivo non IC (contatto di isolamento) che ti piace, purché ci sia almeno 1/2 in. tra l'apparecchio e qualsiasi materiale combustibile e isolamento siano mantenuti a più di 3 pollici. via. È possibile utilizzare qualsiasi apparecchio con classificazione IC che si adatti allo spazio.

Quando il cablaggio è a posto, richiedere un'ispezione approssimativa del cablaggio. Dopo che il cablaggio è stato approvato, passa al muro a secco e al tallone d'angolo.

Figura B: Schemi elettrici

Questi schemi illustrano la disposizione del cablaggio utilizzata in questo progetto. Per una versione più grande di questo diagramma, vedere Ulteriori informazioni di seguito.

Coprire il telaio con cartongesso

Foto 9: installare il muro a secco

Fissare il muro a secco con le viti. Se hai intenzione di calafatare i bordi posteriori, cerca di ottenere una perfetta aderenza tra il muro a secco e il muro. Raschiare i bordi sporgenti nella parte anteriore in modo che non interferiscano con l'installazione del cordone angolare.

Puoi tagliare il muro a secco nel modo consueto incidendo un lato con un taglierino, piegandolo per spezzarlo in corrispondenza della linea segnata e quindi tagliando il supporto di carta. Ma per tagli veloci e super puliti, abbiamo usato una sega da banco per tagliare il muro a secco. Abbiamo una sega da banco con un buon sistema di raccolta della polvere, quindi non era troppo polverosa. Ma potresti anche tagliare il muro a secco all'aperto con una sega circolare e una staggia. Impila quattro pezzi di cartongesso e tagliali tutti in una passata. Abbiamo iniziato tagliando una striscia larga 2-1 / 2 pollici dal bordo di ciascun foglio per rimuovere la sezione rastremata. Lo abbiamo fatto per evitare di avere un bordo affusolato sotto il cordone d'angolo o sul retro dove volevamo calafatare i bordi posteriori invece di fissarli con il nastro (Foto 15). Se stai usando il metodo del punteggio e della rottura, ripulisci i bordi tagliati con una raspa.

Una volta che i pezzi sono tagliati in larghezza, è facile tagliarli a misura e avvitarli alla cornice. Segna la lunghezza e usa un quadrato di cartongesso per segnarli. Tutti i tagli del muro a secco dovrebbero essere di 1/8 di pollice. a 1/4 di pollice inferiore alle misure effettive. Puoi facilmente riempire gli spazi vuoti, ma il muro a secco si romperà lungo il bordo se provi a forzarlo. Fissare il muro a secco con 1-1/4-in. viti per cartongesso. Usa uno speciale avvitatore per cartongesso o acquista una punta speciale per il tuo trapano a batteria che fissa le viti appena sotto la superficie senza spingerle troppo in profondità.

Unghia sul tallone d'angolo

Foto 10: chiodo sulle perline dell'angolo superiore e inferiore

Intacca una delle perline angolari come mostrato qui. Spingilo nell'angolo e segna l'estremità opposta. Intacca l'altra estremità allo stesso modo. Inserisci il tallone d'angolo nell'apertura e graffalo o inchiodalo. Ripetere sul lato opposto dell'apertura.

Foto 11: aggiungi perline angolari ai lati

Taglia i pezzi laterali per adattarli tra le perline angolari dentellate superiore e inferiore in modo che si sovrappongano alle linguette di metallo. Allinea gli angoli e attacca le perline con chiodi o graffette.

Foto 12: attaccare il cordone angolare con una cucitrice

Utilizzando una cucitrice pneumatica con corona da 1/4 di pollice e punti metallici lunghi 1 pollice, guidare i punti ogni 6 pollici. e dovunque il tallone d'angolo è allacciato. Quindi coprire il bordo del tallone con del nastro a rete.

Esistono diversi tipi di perline angolari. È possibile acquistare un cordolo angolare in plastica perforata che si attacca con adesivo spray o un cordolo angolare rivestito in carta da incorporare in uno strato di composto per giunti. Ma abbiamo deciso di utilizzare una perlina angolare in metallo convenzionale. Per accelerare il processo, abbiamo utilizzato una cucitrice pneumatica con corona da 1/4 di pollice per fissare le perline (foto 12). Puoi acquistare una cucitrice per soli $ 30. O semplicemente fissa il tallone d'angolo con 1-1/4-in. chiodi per cartongesso con gambo ad anello.

Avrai bisogno di una cesoia per tagliare il tallone d'angolo. Le foto 10 e 11 mostrano un metodo semplice per tagliare le perline di metallo a misura e creare un angolo forte. La chiave per installare le perline angolari è premerle finché l'angolo esterno non è leggermente orgoglioso del muro a secco prima di inserire gli elementi di fissaggio. Inoltre, regola la posizione del tallone in modo che gli angoli delle perline adiacenti si allineino. Per un'ulteriore assicurazione contro le screpolature, coprire tutti i bordi del tallone d'angolo con nastro a rete con retro adesivo.

Nastro gli angoli e riempire il tallone

Foto 13: Nastro gli angoli interni

Stendere uno strato di composto per giunti su entrambi i lati dell'angolo. Taglia un pezzo di nastro di carta e piegalo per adattarlo all'angolo. Premi il nastro con le dita. Quindi incorporalo con il tuo coltello da nastro. Stendere uno strato sottile di composto sulla parte superiore del nastro.

Foto 14: Riempi il tallone

Mescolare circa mezzo sacchetto di composto di impostazione con acqua. Stendere uno spesso strato di composto tra le perline angolari e lisciare con un 8-in. coltello per nastrare. Riempi entrambi i lati di tutte le perline. Ricoprire dopo che il composto si è rassodato.

Foto 15: calafatare gli angoli posteriori

Evita un sacco di nastrature negli angoli complicate calafatando gli angoli interni della parte posteriore. Tagliare con cura la punta del tubo di mastice in lattice per creare un foro molto piccolo. Quindi applica una goccia di mastice pulito e liscialo con il dito.

Per risparmiare tempo, abbiamo deciso di limitare la nostra nastratura all'intersezione dei lati e della sommità delle rientranze del muro a secco (Foto 13). Successivamente abbiamo calafatato i bordi posteriori (Foto 15). Inizia registrando gli angoli interni. Quindi riempire le perline angolari con il composto per giunti. Utilizzare un composto del tipo di impostazione di 45 minuti per questo. Mescolare la polvere con acqua secondo le istruzioni sulla busta. Quindi usa un 8 pollici. taglierino per riempire le perline angolari (Foto 14). Abbiamo usato quasi due sacchi pieni di composto di impostazione per questo progetto. Quando il composto si è rassodato fino alla consistenza del sapone, ritagliare eventuali grumi e punti alti con il coltello da nastro. Puoi aggiungere un'altra mano non appena il composto si indurisce. Non devi aspettare che si asciughi completamente.

Non affrettare questa parte del lavoro. Pianifica di trascorrere alcune ore al giorno per diversi giorni. Utilizzare stucco premiscelato per le mani finali, lasciando asciugare tra una mano e l'altra. Spatola su strati sottili fino a ottenere una superficie liscia e piana. Lascia asciugare l'ultima mano. Quindi carteggiare accuratamente con carta vetrata per cartongesso a grana 120 montata su una levigatrice per cartongesso. Utilizzare una spugna abrasiva fine con un bordo angolato per levigare gli angoli interni. Aspira tutta la polvere dalle superfici e controlla il tuo lavoro con una forte luce radente. Riempi eventuali imperfezioni, rilevi e sei pronto per l'adescamento e la pittura.

Finisci il cablaggio

Foto 16: installare le luci da incasso

Praticare i fori per le luci utilizzando il modello fornito o una sega a tazza grande montata su un trapano (abbiamo usato un 3-1/4-in. sega a tazza). Rimuovere il coperchio e i fori e aggiungere i connettori dei cavi se non sono integrati nell'apparecchiatura. Spingere il/i cavo/i attraverso i connettori e collegare i cavi caldo, neutro e di terra con i connettori appropriati.

Quando hai finito di carteggiare il muro a secco, puoi installare le luci ad incasso. Quindi, quando la verniciatura è completa, termina il cablaggio aggiungendo le prese e collegando l'interruttore o il dimmer. Per ulteriore assistenza, vedere Prese di cablaggio e interruttori. La Figura B mostra come cablare le prese e il dimmer. La foto 16 mostra come installare le luci da incasso.

Abbiamo utilizzato lampadine LED dimmerabili da 6 watt nei nostri apparecchi. Se utilizzi lampadine a LED e desideri installare un dimmer, controlla le istruzioni del produttore per assicurarti che l'interruttore sia compatibile con la marca della lampadina a LED che stai utilizzando. Quando il cablaggio è completo, accendi l'interruttore automatico per controllare il tuo lavoro. Quindi chiamare l'ispettore elettrico per un'ispezione finale.

Finiture

Foto 17: aggiungere ripiani in vetro

Avvitare i supporti per ripiani nel supporto 2×6, assicurandosi che siano a livello l'uno con l'altro. Imposta 1/4 di pollice. Ripiani in vetro lucido sui supporti.

Poiché volevamo utilizzare le mensole come un centro di intrattenimento, abbiamo praticato dei fori per le staffe del vecchio lavoro a bassa tensione nella parete di fondo del vano TV e nel vano sottostante. In questo modo potremmo far passare HDMI e altri cavi audio/video attraverso il muro dai componenti alla TV. Assicurati che i cavi siano classificati per l'uso a parete: cerca cavi con classificazione CL2 o CL3.

Abbiamo anche installato 1/4 di pollice. ripiani in cristallo a filo lucido a due vani (Foto 17). Per proteggere il muro a secco dall'usura e dall'umidità (ad esempio dalle piante in vaso), prendi in considerazione di tagliare più pezzi di vetro che puoi usare per coprire il fondo degli altri scomparti. Reinstalla la modanatura del battiscopa e sei pronto per trasferirti e goderti la tua nuova spettacolare parete espositiva.