Шпильки для медалей: как использовать и обрамлять металлическими шпильками (проект) (DIY)

ДомДом и компонентыНомераПодвал

Инструменты и методы для возведения подвалов и перегородок с стальные шпильки.

Следующий проект›

Семейный Разнорабочий

Вам понравится стальной каркас. Стальные шпильки идеально прямые, не сжимаются и не раскалываются. Они легкие, удобные в хранении, устойчивы к огню, насекомым и гниению. Стальные шпильки дешевле дерева.

От экспертов DIY журнала The Family Handyman Magazine

Вам также может понравиться: TBD

Время
Сложность
Расходы

Металлические шпильки против дерева

По мере того, как поставки качественной древесины сокращаются, стальные гвоздики все больше и больше заменяют своих собратьев из дерева в жилищном строительстве. Вам понравится стальной каркас за то множество преимуществ, которое он имеет по сравнению с деревом: стальные стойки идеально прямые. Они не сжимаются и не раскалываются. Стальные гвоздики легкие и удобные в хранении, кроме того, они устойчивы к огню, насекомым и гниению. И вам действительно понравится тот факт, что стальные гвоздики примерно на 30 процентов дешевле деревянных.

Сначала вы обнаружите, что каркас со стальными гвоздиками происходит медленнее, чем с деревянными гвоздиками, потому что вам придется работать с незнакомыми материалами, методами и инструментами. Но как только вы научитесь работать со сталью, она станет очень простой в использовании. Если вы допустили ошибку, вы можете просто открутить стальные детали и быстро вернуться на круги своя. Для начала мы покажем вам, как построить небольшую ненесущую стену.

Оснастка

Вероятно, у вас уже есть большинство инструментов, необходимых для установки стальных шпилек. К ним относятся рулетка, авиационные ножницы по металлу прямой резки, отвес или 4 фута. уровень и дрель (желательно аккумуляторная с регулируемой скоростью и несколькими настройками сцепления) с 2-дюймовым. Удлинитель битодержателя. Потратьте еще 30 долларов на эти дополнительные обязательные инструменты: плоскогубцы для зажима C-образных зажимов (Фото 3) для временного зажима стальных шпилек. к гусеницам и клещи для фиксации листового металла (также называемые «плоскогубцы для утконосов», врезка, фото 4) для формирования жестких изгибов стали отслеживать.

Базовый стальной стержень режущие наконечники и детали каркаса металлических гвоздей

детали обрамления металлических заклепок

Фото 1: вырезать металлические шпильки и треки

Отрежьте оба боковых фланца стальной шпильки, используя прямые авиационные ножницы. Затем отогните один фланец вверх, чтобы он не касался губок ножниц, и прорежьте перемычку шпильки. Для облегчения установки электрических и сантехнических устройств в дальнейшем выровняйте все заглушки в замочную скважину, отрезав все стальные шпильки до нужной длины с одного и того же конца. Защищайте руки прочными перчатками.

Чтобы отрезать отдельные стальные шпильки и гусеницы, используйте прямые авиационные ножницы (Фото 1). Если вам нужно быстро вырезать десятки металлических шпилек и гусениц, используйте циркулярную пилу с беззубым (Carborundum) лезвием для резки металла (7 долларов США). При разрезании отдельных стальных шпилек или гусениц с помощью циркулярной пилы разрежьте их на закрытой (или «перепончатой») стороне и плотно закрепите деталь на козлах. Защитите себя от брызг, едкого дыма и оглушающего шума, надев защитные очки, респиратор от пыли, длинные рукава и средства защиты органов слуха.

Совет от профессионала: более быстрый способ отрезать стальные шпильки

Чтобы отрезать стальные шпильки, обрежьте их с обеих сторон, затем надрежьте и согните.
Большинство домашних центров продают дисковые пилы и пилы, предназначенные для резки стальных шпилек, но один профессионал предпочитает более тихий и менее грязный подход. Он режет ножницами с обеих сторон и делает отметку на спине. После того, как шип несколько раз согнул вперед и назад, он получил разрез без заусенцев. Не нужны средства защиты органов слуха и металлическая стружка, прилипающая к ботинкам. Осторожность: Стальные шпильки и гусеницы острые. Наш профессионал не носит перчаток, но вам следует это сделать.

Техника возведения стен

Фото 2: Разметка и крепление гусениц

Прикрепите стальные направляющие к бетону с помощью 1-1 / 4 дюйма. саморезы по бетону с шестигранной головкой. Разметьте положение дорожки, нанесите мелом линии и просверлите отверстие в металле и в бетоне на всю длину винта. Используйте перфоратор с твердосплавной коронкой. Сначала установите винты на каждом конце направляющей металлического каркаса, а затем через каждые 3 фута. по трассе. Перекрывайте углы дорожки, сделав надрез на фланце первой дорожки, чтобы перекрывающаяся дорожка могла скользить на место. На длинных прямых участках перекрывайте прилегающие дорожки шириной 6 дюймов. и закрепите перекрытие к полу шурупом по бетону.

Фото 3: Отметьте, закрепите, затем прикрутите

Соедините металлические шпильки с гусеницами, плотно зажав две детали плоскогубцами с зажимом C-образной формы и вставив 1/2-дюймовые. Винт № 8 с полукруглой головкой посередине, где они встречаются. Заворачивайте винты на средней скорости. Выберите настройку муфты, достаточно сильную, чтобы винт вбить, но не настолько сильную, чтобы она задирала отверстие под винт и ослабляла соединение.

металлические стойки, обрамляющие металлические стойки против дерева

Фото 4: Техника обрамления дверного проема

Постройте дверной проем в ненесущей стене из стали и дерева. Изготовьте металлическую жатку, разрезав направляющую на 2 дюйма. длиннее, чем приблизительная ширина раскрытия. Обрежьте каждый фланец направляющей (с обоих концов) на 1 дюйм. продольно и согните полотно вниз на 90 градусов с помощью плоскогубцев для листового металла (как показано на врезке). На указанной приблизительной высоте проема закрепите жатку, ввинтив два винта с полукруглой головкой в каждую стенку. откидной створки (плотно прижимая жатку к шкворню), а затем ввинтите винт через каждый фланец отслеживать.

Врезка: создание блокирующего соединения заголовка

Обрежьте фланцы по бокам металлической направляющей каркаса с помощью ножа для металлических шпилек и загните внутреннюю перемычку вниз, чтобы создать поверхность для крепления.

Лучший способ обрамления стальных стен - сначала закрепить направляющие пола и потолка, а затем установить стойки по одной. На полу разложите и отметьте местоположение стены, закрепите стальную направляющую (Фото 2), а затем определите положение потолочной направляющей с помощью отвеса или уровня, удерживаемого на стальной стойке. На готовом потолке, где направляющая каркаса стены проходит перпендикулярно балкам, прикрепите направляющую к нижележащим балкам с шагом 1-1 / 2 дюйма. саморезы для гипсокартона. Если дорожка идет параллельно балкам, прикрепите ее к потолку анкерами для гипсокартона.

Другие советы по обрамлению стен

Отметив положения всех стоек на потолочных и напольных направляющих, тщательно измерьте точную высоту каждой стойки. Это обеспечивает правильную подгонку за счет компенсации наклонного потолка или пола.
Обрежьте шпильки резаком для металлических шпилек на высоту, обеспечивающую плотный контакт как с верхней, так и с нижней частью направляющих. Зазоры более 1/16 дюйма на обоих концах слишком велики, потому что они переносят несущую нагрузку стены на винты.
Когда вы отмечаете высоту и ширину дверных проемов, оставьте еще 1-1 / 2 дюйма. для высоты и 3 дюйма. на ширину, чтобы уместить деревянные бакенбарды 2 × 4, которые вы добавите для прибивания дверной коробки и деревянной обшивки (фото 4). Соедините деревянную опору с металлическим каркасом, повернув твердые перемычки королевских шпилек по направлению к грубому отверстию и прикрепив деревянную планку к металлу с шагом 1-1 / 4 дюйма. саморезы для гипсокартона.

Советы профессионалов: строительство стен

Не прокладывайте путь через дверной проем
Выложите стены и проемы так же, как если бы вы делали это с деревом, но при установке нижней пластины не прокладывайте дорожку через дверные проемы. Вы не можете использовать сабельную пилу, чтобы вырезать отверстие позже, как это делаете с деревом. Шурупы по бетону хорошо подходят для прикрепления дорожки к бетону.

Используйте шпильку, чтобы найти верхнюю пластину
В отличие от дерева стальные стойки надежно прямые. Отрежьте одну шпильку до нужного размера и используйте ее вместе с уровнем, чтобы отметить расположение верхней пластины с обоих концов, и проведите линию, чтобы направить размещение. Не беспокойтесь о том, чтобы отрезать металлические шпильки, чтобы они подошли идеально. Это совершенно не нужно. Это большое преимущество, если вы работаете на неровном полу. Вы можете отрезать стальные шпильки примерно на 1/4 дюйма. короче фактического измерения.

Используйте трек для блокировки
Верхние плиты, идущие параллельно балкам, часто необходимо прикрепить к распоркам. Вы можете использовать дерево, но Джо предпочитает вместо этого использовать куски трека. Просто отрежьте стороны дорожки и сложите их. Затем прикрепите направляющую к нижней стороне балки шурупами для гипсокартона.

Деревянные баксы упрощают развешивание дверей
Обрамляйте проемы 3 дюйма. шире и на 1-1 / 2 дюйма. повыше и с помощью шурупов для гипсокартона закрепите 2х4 бакса на внутренней стороне стального проема, затем повесьте дверь на деревянных баках. Деньги также нужны для того, чтобы прибить гвоздь к обсадной колонне. Вставьте пластиковую прокладку 2 × 4 с каждой стороны, если древесина будет находиться в непосредственном контакте с бетонным полом.

Проведение электрических линий

Фото 5: Проводка со стальными шпильками

Закрепите электрический кабель по центральной линии каждой шпильки пластиковыми стяжками, прикрученными к шпилькам. Вставьте пластиковую «втулку» в каждую заглушку, чтобы кабель не терся об острые края.

Пластиковые галстуки

Пластиковая стяжка фиксирует электрический кабель

Саморезы

Блокировка 2 × 4 крепится саморезами 1-1 / 4 '

Кабельная втулка

Пластиковая втулка электрического кабеля защищает провод от острых краев металлических шпилек.

Домашние центры и поставщики электрооборудования продают специальные электрические коробки и детали, используемые для стального каркаса. Поскольку электрические коробки, прикрепленные к стальным шпилькам, могут изгибаться при подключении и отключении электрических шнуров, электрики прикрепляют коробки к деревянным блокам с шагом 1-1 / 2 дюйма. саморезы для гипсокартона.

Совет от профессионала: защитите свои электрические шнуры и себя

Случайно наступить на удлинитель, натянутый на острую дорожку, - отличный способ перерезать шнур. Чтобы избежать потенциально шокирующего развития событий, многие профессионалы берут обрезок гусеницы, переворачивают его вверх дном и кладут под шнур.

Установка гипсокартона и деревянной отделки

Фото 6. Установите деревянную отделку.

Прикрепите деревянную облицовку к стальному каркасу стены с помощью саморезов. С помощью прибора для поиска стоек найдите стойки и отметьте их положение на накладке. Чтобы избежать раскола планки, зенковайте головку винта с помощью 1/4 дюйма. немного. Затем просверлите отверстие сверлом 1/8 дюйма. немного. Установите муфту дрели на «свет», чтобы винт не выскочил. Вверните винт на место и заполните отверстие для винта замазкой.

Если ваша стена из стальных каркасов кажется хрупкой, имейте в виду, что она приобретает полную жесткость после нанесения гипсокартона или обшивки. Повесьте гипсокартон или обшивку на 1-1 / 4 дюйма. саморезы для гипсокартона с интервалом 8 дюймов. по краям (где два листа встречаются на стойке) и 12 дюймов. в центре в другом месте.

Фланец на стальной стойке гибкий и может прогнуться, когда вы пытаетесь проткнуть его шурупом для гипсокартона, особенно когда края двух панелей встречаются на одной стойке. Чтобы предотвратить это, прикрепите первую панель к открытой стороне металлической стойки (той, которая находится напротив полотна), чтобы придать ей жесткость, а затем повесьте вторую панель. Возьмитесь пальцами за заднюю часть фланца шпильки возле места резьбового соединения (для поддержки), а затем закрутите винт. Не пытайтесь прибивать обрезки к стальным шпилькам. Это не буду держать. Вместо этого используйте для работы специально разработанные обрезные винты (Фото 6). В потайном состоянии их маленькие головки легко замаскировать шпаклевкой.

Советы профессионалов: установка обрезки

Сделайте пропил в блокировке
Как и двери, шкафы и другие тяжелые предметы нуждаются в дополнительной поддержке. Вы можете использовать фанеру или фанеру 2х4, но убедитесь, что вы прорезали в ней пропил, чтобы принять выступ на внутренней стороне гвоздика. Если вы этого не сделаете, край стойки будет давить на опорную доску и скручивать стойку, создавая изгиб в стене.

Создайте нижнюю пластину
Базовую обшивку все еще можно установить с помощью установочных шурупов. Если вам не нравится внешний вид головок винтов, вместо стальной направляющей можно установить два слоя пластин 2 × 4. С 3 дюйм. из дерева под дорожкой, вы сможете прибить всю базовую отделку так же, как и стену с деревянным каркасом. Поверх бетона убедитесь, что вы используете обработанную древесину для нижней плиты.

Советы профессионалов: установка гипсокартона

Оставьте последнюю шпильку незакрепленной во внутренних углах.
Правильный способ гипсокартона во внутреннем углу - это вставить первый лист полностью во внутренний угол, а затем закрепить последнюю стойку на стене, прилегающей к гипсокартону. Для этого вам нужно оставить последнюю металлическую стойку незакрепленной, пока гипсокартон не поднимется. Этот метод может показаться немного глупым, но он требует меньшего количества шипов и обеспечивает чрезвычайно стабильное соединение. При укладке направляющих убедитесь, что вы оставили зазор, чтобы гипсокартон мог скользить внутрь.

Оставьте последнюю шпильку незакрепленной и на Т-образных перекрестках.
Как и при работе с внутренними углами, оставьте последнюю металлическую стойку на стене, которая составляет основу Т-образного пересечения. После того, как гипсокартон будет повешен, последний стержень на пересекающейся стене будет прикреплен к гипсокартону. Опять же, этот метод требует меньше шпилек и дает прочный шов, который почти гарантированно не растрескивает раствор для гипсокартона. Оставьте верхние и нижние направляющие короткими, чтобы гипсокартон мог скользить сзади.

Покупка стальных шпилек

Стальные шпильки продаются разной ширины (сопоставимой с габаритными размерами пиломатериалов), длины и толщины металлических шпилек (чем меньше номер толщины, тем толще сталь). Вы прикрепляете верх и низ к стальной гусенице (соответствующей ширины), длина которой составляет всего 10 футов. длины. Используйте 1/2 дюйма. Винты № 8 с полукруглой головкой. Большинство домовладений и лесных складов имеют только самые популярные 3-5 / 8-дюймовые. широкие (сопоставимые с пиломатериалами 2 × 4) стальные шпильки 25 калибра в 8, 9, 10 и 12 футах. длины вместе со всеми застежками. Эти легкие стойки предназначены для каркаса стен в интерьере, невесомый стены (стены, не поддерживающие пол или крышу). Если вы не можете найти стальные шпильки у себя дома или на складе пиломатериалов, обратитесь к поставщикам, которые обслуживают строителей (см. Желтые страницы в разделе «Оборудование и материалы для гипсокартона»). У этих поставщиков будет широкий диапазон размеров и ширины для создания каркаса всего, от ненесущих стен по периметру в существующих подвалах (1-5 / 8 дюйма. шириной) к несущим наружным стенам (до 5-1 / 2 дюйма. широкий).

Выбирайте правильные винты
Не используйте шурупы для гипсокартона, чтобы прикрутить шпильки вместе - они для этого не предназначены. Лучше всего подходят обрамляющие винты с полукруглой головкой. Саморезы по бетону отлично подходят для прикрепления нижней направляющей к полу. И обязательно используйте винты для гипсокартона с мелкой резьбой, чтобы повесить гипсокартон.