14 советов экспертов для узких митров
Профессиональные хитрости для герметичных стыков.
Невозможно вырезать идеальные ножки тупым лезвием, лезвием со слишком малым количеством зубцов или лезвием, предназначенным для рвоты. Проверьте остроту лезвия, отрезав угол под углом 45 градусов на куске дуба или другой твердой древесины размером 1x3 или более. Если вы не знаете, как вырезать угол в 45 градусов, просто посмотрите на размеры углов на основании торцовочной пилы. Если лезвие режет гладко с очень небольшим давлением и оставляет чистый, почти блестящий срез без следов ожогов, значит, лезвие достаточно острое, чтобы разрезать хорошие углы. Когда вы проверяете свое лезвие или покупаете новое, ищите лезвие с маркировкой «обрезное» или «тонко пересекающееся». 10 дюймов лезвие должно иметь не менее 40 зубцов, 12-дюйм. лезвие не менее 60. Если полотно предназначено для торцовочной пилы, убедитесь, что зубцы имеют угол зацепа от нуля до отрицательных пяти градусов. Зубья с нейтральным или отрицательным углом зацепа менее агрессивны и более безопасны для торцовочных пил. Будьте готовы потратить не менее 50 долларов на лезвие с твердосплавным наконечником, которое будет хорошо работать и прослужить долго.
Чтобы начать, опробуйте салазки для резки под углом в видео ниже.
Даже на идеально квадратных углах угол в 45 градусов не всегда дает идеальные углы. Углы стен можно застроить с помощью угловых планок и компаунда, а оконные и дверные рамы могут немного выступать или углубляться за окружающий гипсокартон. Вот когда вам нужно начать возиться с углами, чтобы получилось плотно прилегать. В большинстве случаев вам потребуется всего лишь четверть градуса. Если зазор небольшой (около 1/16 дюйма), перережьте одну сторону под углом. Если зазор больше, вам придется перерезать обе доски, иначе обрезные профили не будут совпадать.
Вот трюк, позволяющий сделать митры великолепно выглядящими, но он работает только в том случае, если вы устанавливаете необработанную отделку, которая будет закончена после установки. Нанесите тонкий слой столярного клея на торцевые волокна каждой детали, прежде чем собирать их. Используйте влажную (не мокрую) ткань, чтобы удалить излишки клея со стыка. Отшлифуйте митру небольшим кусочком наждачной бумаги зернистостью 120. Отшлифуйте стык и завершите отделку, аккуратно удалив любые следы шлифования с поперечным зерном, перемещая бумагу вместе с волокнами в обоих направлениях. Опилки от шлифования смешаются с клеем, чтобы заполнить небольшие зазоры. Шлифовка под углом также сгладит любые незначительные перепады уровней и сделает работу более профессиональной.
Если у вашего плинтуса или карниза есть небольшая щель во внешнем угловом скосе, вы можете скрыть его, потерев кончик митры хвостовиком отвертки или набора гвоздей. Изогнутые волокна замаскируют зазор, а у слегка закругленного угла меньше шансов получить сколы или повреждения. Лучший способ предотвратить эту проблему - срезать ваши внешние угловые митры примерно на 1 градус острее, чем фактический угол, чтобы кончики митров соприкасались. Это оставит крошечный зазор в задней части митры, где он будет едва заметен.
Обрезаете ли вы кромку столешницы, как мы здесь показываем, подрезаете ли вы окно или дверь или учитесь Измерьте плинтусы для обрезки под углом и установите плинтус, всегда лучше подгонять по одной митре за раз, когда возможный. Начните с куска формовки с вырезом под углом в качестве образца для испытаний. Когда у вас будет идеально подогнан первый угол наклона, отметьте следующий. Затем отрежьте и установите прилегающую митру перед тем, как прибить любую деталь. Что касается кромочной ленты, поработайте над проектом, используя один и тот же процесс для каждой кромочной детали.
Есть много способов найти необычные углы и вырезать углы в дереве, но большинство плотников просто делают предположения, а затем вырезают пару тестовых образцов, чтобы увидеть, насколько им повезло. Угол между этими двумя стенами составляет менее 45 градусов. Хорошее предположение - около 30 градусов. Разделите 30 на два, чтобы получить угол скоса, и отрежьте пару обрезков под углом 15 градусов. Здесь есть зазор спереди, поэтому нам нужно немного увеличить угол и перерезать обрезки на 16 градусов. Когда вы выберете правильный угол, обрезки поместятся идеально, и вы сможете разрезать сами лепные украшения.
Удерживание дифферента на месте и его разметка всегда точнее, чем измерение, часто быстрее и устраняет ошибки. Это хороший совет и для других столярных работ, таких как сайдинг, укладка черепицы и иногда даже обрамление.
Отрежьте задний скос на стыках под углом, которые открыты спереди, но соприкасаются сзади (сложный скос под углом). Чтобы на стандартной торцовочной пиле сделать пропил со скосом назад, поместите карандаш под лепное украшение. Если у вас есть коробка для резки под углом, наклоните лезвие на градус или два, чтобы срезать задний скос.
Иногда оконные и дверные косяки оказываются слегка утопленными, что вызывает проблемы, когда приходит время устанавливать обшивку. Устраните незначительные перепады уровней, забив гипсокартон или вырезав его по краю косяка. Но будьте осторожны, чтобы не выйти за пределы того, что будет закрыто отделкой. Если разница в уровнях больше, чем примерно 3/16 дюйма, прибейте к нему тонкие деревянные полоски, называемые удлинителями косяка, чтобы они были заподлицо с поверхностью стены.
Трудно превзойти гвоздильный пистолет для получения идеальных митеров, особенно если вы не умеете обращаться с молотком. Пистолеты для обрезки гвоздей позволяют удерживать молдинги в идеальном положении, пока вы прикрепляете их к месту. Если вы можете позволить себе только один обрезной пистолет, купите тот, который стреляет тонкими гвоздями 18-го калибра до 2 дюймов. длинный. Гвоздезабиватели пятнадцатого и шестнадцатого калибра хороши там, где требуется большая прочность, например, для забивания косяков, но более толстые гвозди делают большие, более заметные отверстия и могут треснуть тонкие молдинги. Используйте более короткие стержни, чтобы прибить лепнину к косяку, и длинные стержни по внешним краям.
В идеальном мире вы могли бы прибить планку к стене, и митра выглядела бы великолепно. Но на самом деле небольшие перепады уровня между косяком и стеной часто мешают. Чтобы решить эту проблему с углами резки в древесине, начните с прикрепления булавками внутреннего края планки, убедившись, что стык скоса плотно прижат друг к другу. Затем, пока угол наклона остается тугим, проденьте пару штифтов через внешние углы под противоположными углами, чтобы закрепить его.
Если между молдингом и стеной есть небольшой зазор, не прижимайте планку к стене и не прибивайте; соединение митры может открыться. Вместо этого вставьте тонкую прокладку между молдингом и стеной. Затем прибейте внешний край планки. Если зазор и прокладка видны, заполните трещину герметиком перед покраской.
Удерживание планки на месте для разметки длины выполняется быстрее и точнее, чем измерение. Но сделать это с длинными обрезками непросто. Когда вы режете митры и вам нужно удерживать конец длинной части кожуха на месте, пока вы отмечаете дальний конец, просто приколите его гвоздем. Это не займет много времени. Если вы делаете обрезку толщиной 3/8 дюйма, просто закрепите ее 1-дюймовым. Брэд. Сделав разметку, вытащите молдинг. Вам нужно будет вытащить гвоздь и заполнить одно лишнее отверстие в обрезке.
