Screen House Plans (DIY)

HjemUtendørsVerft og hagestrukturer

Den perfekte utendørs retrett

Neste prosjekt›

Familie Handyman

Dette sedertreskjermhuset er inspirert av klassiske hytter i nordskogen, og er den perfekte sommerferien. Komplette planer og detaljerte veiledningsbilder viser alt du trenger for å bygge det i hagen din.

Av DIY -ekspertene i The Family Handyman Magazine

Du vil kanskje også like: TBD

Tid
Kompleksitet
Koste

Utendørs skjermhusdesign

Veranda interiør

Skjermhuset, bygget som vist i planene nedenfor, er stort nok til at to familier kan være borte de beste dagene. Den varme gløden og den friske duften av sedertre, pluss de detaljerte dørene og et nydelig 1 × 6 sedertrebretttak, gjør innsiden av dette skjermhuset like innbydende som utsiden.

Våre veranda er bygget over et heftig fundament av 6 × 6 konserveringsbehandlede furutømmer senket i en knust steinbase. Stående tømmerstolper i hvert hjørne er hakket og forsinket til de nedgravde tømmerene. Hver stolpe er også forsinket til 2 × 6 behandlede bjelker. Bjelkene holder stolpene godt på plass og gir et råtnebestandig rammeverk for å heve sedertre-terrassen over bakkenivå. Det spektakulære åpne taktaket støttes av sedertrehoder som er boltet til stolpene og av stasjonære dører festet til hjørnene. De buede hjørnebrakettene gir ikke bare elegante detaljer i hvert hjørne, men fungerer som forsterket strukturell avstivning (uansett hva du gjør, ikke fjern dem).

Å lage de detaljerte dørene er forenklet ved å bygge en jigg for å holde dørdelene firkantet for nøyaktig og idiotsikker montering. Den samme jiggen holder også døren sikkert for å strekke skjermen, stifte den til karmen og deretter påføre de dekorative dørlistene.

Tid, verktøy og kostnad for et utendørs skjermhus

Et prosjekt som dette krever en god del snekkeropplevelse. Hvis du har bygget et skur av tre, et komplekst dekk eller et intrikat gjerde, har du tillit til å takle dette prosjektet. Det vil også ta mye tid, så planlegg å ta et par uker fri fra jobb sammen med noen få dedikerte helger (nå er det på tide å ringe inn alle de fordelene fra venner du har hjulpet år).

Du trenger grunnleggende snekkerverktøy for denne jobben, med ekstra hjelp fra en bordsag og en ruter. Du trenger også et par trinnstiger for dette prosjektet; Vi anbefaler en 6 fot. og en 12 fot. Det kan også være lurt å leie en seksjon på 6 fot. stillaser for å hjelpe til med taktekking. Tenk deg om å bruke rundt $ 4000 til $ 5000 for materialer (se skjæreliste i tilleggsinformasjon nedenfor) og få så mye som mulig levert hjem til deg.

Figur A: Generelle detaljer om utendørs skjermhus

Den totale størrelsen på skjermhuset DIY lysthus på taket er 18 fot. med 15 1/2 fot. En utskrivbar PDF -versjon av denne planen er tilgjengelig i tilleggsinformasjon (nedenfor). Vær oppmerksom på at byggekoder i noen regioner krever ytterligere seismiske og høyvindsankre. Spør bygningsinspektøren om lokale krav.

Planlegger

Dette er ikke et småskalig DIY lysthusprosjekt. På de lengste punktene (takoverhenget) måler det litt over 18 fot. lang og 15-1/2 fot. bred. Husk disse tallene når du ser etter et sted å bygge strukturen din. Vi skohornet skjermhuset vårt inn i bakgården på et byområde i gjennomsnittsstørrelse og trengte det eksisterende gjerdet og trærne rundt. Denne nestling -effekten fikk det til å se ut som om skjermhuset vokste inn i omgivelsene.

Før du begynner å grave, må du ringe lokale tjenester (gass, elektrisk, telefon, kabel) for å finne eventuelle nedgravde linjer. Lag også noen planer for å bli kvitt det ekstra skitt og torv du vil grave opp. Vi endte opp med ca 1-1/2 cu. yds. å hive bort.

Figur B: Fullført visning

Figur B viser det ferdige DIY lysthuset. For ytterligere informasjon, se Tilleggsinformasjon.

Stiftelsen

Foto 1: Plasser bjelkene

Nivå de 6 × 6 behandlede bjelkene (A) over et trau med grus. Grusen hjelper til med å tappe overflødig vann og gir en stabil seng for fundamentet. Spred grus langs hver bjelke, og la bare ca 1 tommer være. av strålen eksponert.

Foto 2: Fest hjørnestolpene

Fest de hakkede oppreiste stolpene (B) til de ytre fundamentbjelkene (A) med 1/2-in. x 5 tommer. galvaniserte lagerskruer og skiver. Sørg for å lodde og avstive stolpene mens du borer en 3/8-in. pilothull for hver lagerskrue.

Foto 3: Installer bjelkene

Installer bjelkene i hver ende først, og streng deretter en linje mellom dem. Juster endene på de andre bjelkene 3/4 tommer. fra strengen (bruk en avstandsblokk på hver endebjelke som vist). Fest dem deretter på plass, merk dem og sett sammen med blokker. Bjelkene som støter mot stolpene må skrues forsinket til sidene av stolpene for å hindre at de rekker ut av justeringen.

Foto 4: Spik terrassen

Spik 5/4 x 5-1/2 in. terrassebord (D) til toppen av bjelkene med negler på 10 d. Hvis terrassen din føles fuktig når du spikrer den, stram sidene godt. Hvis terrassen føles tørr, legg igjen en 1/16-in. plass mellom platene for ekspansjon under vått vær.

Når du har satt ut omkretsen på godt drenert, jevnt underlag (se fig. C for fundamentdimensjonene), må du grave grøfter for de 6 × 6 behandlede bjelkene (A). (Pass på at de er .60 behandlet, vurdert for underjordisk beskyttelse. Spesialbestill dem om nødvendig.) Følg grunnplanen på fig. C for riktig plassering. Grav hver grøft ca 10 tommer. dyp og 12 tommer. bred. Fyll hver grøft med ca 5 tommer. av knust stein (vi brukte knust kalkstein fordi den pakker godt).

Klipp nå bjelkene i lengden og legg dem i grøften (Foto 1). Nivå dem med hverandre og sørg for at de diagonale målingene fra endene på de to ytre bjelkene er like. Dette sikrer at fundamentet vil ha firkantede hjørner. Bjelkene bør sitte stolte av den omkringliggende karakteren omtrent en tomme slik at bjelkene som ligger over dem kan rydde jorda. Når bjelkene er på plass, hell du knust stein rundt dem for å låse dem på plass.

Den neste fasen innebærer å sette stolpene (B) på bjelkene. Klipp dem først i lengde og hakk bunnen som vist på bilde 2. Mål fra endene av de ytre bjelkene (A) som vist på fig. C. Få en hjelper til å holde den hakkede enden av stolpen perfekt loddrett (lodd) på bjelken og justert med merket. Bor to 3/8-in. pilothull gjennom stolpen og inn i bjelken. Sett nå lagerskruene (1/2 x 5 tommer) og skivene inn og stram dem (foto 2). Gjenta dette for hvert innlegg. TIPS: Hvis du jobber alene, kan du sette hver stolpe på plass med spiker og 2 × 4 seler.

Nå kan du legge i bjelkene som vist på foto 3 og fig. C. Bjelkene som kobles til stolpene må kuttes og blokkeres som vist på fig. C. Du kan klippe og blokkere hvert par av gjenværende bjelker, eller du kan overlappe 10 fot. bjelker på midtbjelken. Bare vær sikker på at bjelkene som støter mot stolpene er skrudd til stolpene med 1/2 x 3-1/2 in. lagskruer, og alle bjelkene blir tåneglet med tre 16d galvaniserte spiker hvor de overlapper hver fundamentbjelke. For å fullføre fundamentet, spik fem-kvart (5/4) terrassen (D) til bjelkene med 10d galvaniserte foringsspiker.

Figur C: Stiftelsesplan

Den totale størrelsen på grunnrammen for denne skjermhusplanen er i underkant av 18 fot. med litt over 15 fot. For en større versjon, se Tilleggsinformasjon.

Overskrifter

Foto 5: Fest topptekstene

Skru de indre hodene (E1 og E2) i flukt med toppen av stolpene. Bor en 1/2-in. dyp utsparing med en 1-1/4 in. spadebit, deretter en 1/2-in. dia. klaringshull for lagerskruene. Sørg for å bore en 3/8-in. pilothull i stolpen.

De øvre toppene (E1, E2, E3 og E4) festet fra stolpe til stolpe (fig. D) er hovedstøtten for taket. De stasjonære dørene som passer senere under de nedre toppene (M1 og M2) bidrar også til å støtte taket.

Når du installerer de indre hodene (E1 og E2), må du kontrollere at stolpene er loddrette og at avstanden fra stolpe til stolpe er identisk øverst og nederst på stolpene. Lagskrue (1/2 x 3-1/2 in.) De indre hodene til stolpene som vist på bilde 5, og spik deretter de ytre hodene over de indre hodene med et par 10d galvaniserte spiker hver 16 in.

Figur D: Takramme

Bolt de øvre toppene til skjermhusstolpene, som vist i denne planen. Legg deretter til sperrene.

Sperrene

Foto 6: Felles sperrer

Monter de vanlige sperrene (G1) først. Disse sperrene er alle identiske og blir spikret til mønet (F) over og på overskriftene nedenfor. Støtt midlertidig ryggen med en lang 2 × 6 spikret til terrassen og ryggen.

Foto 7: Sammensatte vinkler

Klipp de sammensatte vinklene for hofte- og jekksperrene. Husk at motsatte hofter og jekker er speilbilder av hverandre.

Foto 8: Spik jekksperrene

Spik jekksperrene til hoftesperrene (8d galvanisert) og til overskriften nedenfor (16d galvanisert). Se alle halene for å sikre at de er justert. Beskjær litt om nødvendig.

Tenk på disse støttene som et strukturelt skjelett for å holde takhuden på plass. Taket vårt har tre grunnleggende typer sperrer: vanlig, hofte og jekk. Velg tømmeret for sperrene nøye, fordi det vil være synlig når prosjektet er ferdig.

De vanlige sperrene (foto 6) er alle like lange og har samme gjæringsskår øverst og samme "fuglemunn" eller hakkskår nær bunnen. Klipp dem til dimensjonene på fig. E og spik dem til mønet (F). Støtt ryggbrettet midlertidig med en 12 fot. 2 × 6 tåneglet til terrassen og til selve mønet. Toppen av mønet skal være omtrent 123 tommer. opp fra terrassen (du må kanskje heve eller senke den litt for å passe godt til gjæringsskjærene på sperrene). Når du liker passformen, fester du alle de vanlige sperrene til mønet med 16d galvaniserte spiker. Spik sperrene gjennom ryggen bakfra for å skjule spikerhodene.

De fire hoftebjelkene (foto 8) hviler over hvert hjørne og møter endene på mønet. Du vil legge merke til at den øvre geringen er et sammensatt kutt. Denne gjæringsvinkelen er forskjellig fra den til de vanlige sperrene (fig. E), og du vil legge merke til at den har et 45-graders skråsnitt på hver side sammen med gjæringssnittet. Dette gjør at hoftebjelkene kan passe godt mellom de vanlige sperrene. Fuglens munnhakk er også uvanlig fordi den sitter på skrå mot de vanlige sperrene. Du kan la litt ekstra lengde ligge ved overhenget av hver hoftebjelke og trimme den til siste lengde når de andre sperrene er på plass.

Knektakene (Foto 8 og Fig. E) hvil på overskriften akkurat som de vanlige sperrene og ha samme gradmåling øverst. Imidlertid har kanten på jekken en 45-graders fas (et kinnskår) slik at den sitter tett mot hoftesperren. Tånegl hver av disse kinnskårene på siden av hoften med tre 8d galvaniserte negler. Vær oppmerksom på at kinnet kutter (fig. E) på hver side av hoftebjelken er speilbilder av hverandre.

Når du er ferdig med å installere sperrene, spikrer du subfasciaen (H1, H2) til halene på sperrene og installerer de 2 × 6 nedre toppene (M1, M2) rett under de øvre toppene. Spik også (8d galvanisert foringsrør) 5/4 topptekst (M3, M4) for å fullføre overgangen mellom de øvre toppene og den nedre topplisten.

TIPS: Før du setter takplatene over sperrene, spikrer du midlertidige 2 × 4 seler på to sider av strukturen, fra midten av overskriften diagonalt til bunnen av stolpen. Dette vil minimere alle reoler under byggeprosessen.

Figur E: Rafter Details

Følg målingene som vises her når du klipper hoften, vanlige og jekksperre. Se tilleggsinformasjon for en større versjon.

Taktekking

Foto 9: Fest takplatene

Spik 1 × 6 sedertre takplater (J) til toppene på sperrene etter å ha installert subfascia (H1 og H2) over de eksponerte endene av sperrehalene. La en 1/8-in. plass mellom brettene og alternative endeskjøter, slik at de ikke alle faller på samme sperre. Vi brukte en kombinasjon av 12 fot. og 8 fot. lange brett. Fullfør motsatte sider først, og trim deretter brettendene i lengde på en gang (sett sirkelsagen på en 15-graders fas).

Foto 10: Legg til et kryssfineroverlegg

Installer 5/8-in. CDX kryssfiner over toppen av 1 × 6 sedertre takplater. Bruk 10d spiker for å feste kryssfiner gjennom takplatene til sperrene. La en 1/8-in. gap mellom kryssfinerplater for å tillate værendringer.

Foto 11: Ta tak i taket

Installer helvetesild over 30 lb. takpapp ved bruk av 4d galvaniserte boksspiker. Overheng helvetesild 1 tommer. utover ansiktet til fascia.

Mye av det vakre i interiøret kommer fra 1 × 6 sedertrebrettene som er synlige mellom sperrene. Disse brettene alene er imidlertid ikke nok til å gi strukturen stabilitet, så de er støttet med 5/8-in. CDX kryssfiner. Kryssfiner legger også til nok tykkelse for å hindre at nagelspikerne stikker gjennom takets underside.

Først spiker du 1 × 6 takplatene til sperrene (foto 9) med 8d spiker. Start nederst i flush med endene av sperrene og arbeid deg til toppen, og la en 1/8-in. klaring mellom brettene. Legg kryssfiner på 1 × 6 og spik den gjennom kryssfiner og takplater inn i sperrene med 10d spiker.

Når kryssfinerlaget er ferdig, spikrer du den ferdige fasaden (L1, L2) over subfascien og justerer den med underkanten av kryssfiner. Deretter ruller du på 30 lb. takpapp og overlapper hvert lag med 3 tommer. Deretter spikrer du sedertreshingelen nr. 2 til takdekket (foto 11) med 4d galvaniserte spiker (følg posisjoneringsinstruksjonene som følger med hver bunt). Det første kurset av helvetesild må være dobbel tykkelse og overheng fascia (L1, L2) med 1 in.

Du må trimme sedertre for å passe til vinkelen over hoften mens du legger dem. Når du er ferdig med shingling, dekker du hullene over hoften ved å rive 4-in. brede stykker singel for å lage en hette over hoftene og ryggen.

Figur F: Vis detaljer

Konstruer takfoten og taket for skjermhuset som vist i denne detaljplanen.

Å lage dører

Foto 12: Klipp de halve rundene

Rut rundene for dørkarmen leddene ved hjelp av en hjemmelaget ruteren jig skrudd til en kryssfiner arbeidsflate. Dørkarmene er laget av 2 × 4 og 2 × 6 sedertre. Sidestilene og toppskinnen er 2 × 4. Bunnskinnen er 2 × 6.

Foto 13: Bygg dørene

Monter hver dør med en jig for å sikre at hver karm er firkantet. Påfør konstruksjonslim på fangskjøtene i hvert hjørne, og skru deretter delene i hver fangskjøt sammen med fem 1-1/4 in. terrasseskruer. Hold skruene minst 1 tommer. fra kantene på rammen fordi du må trimme døren til størrelse senere.

Foto 14: Fest skjermen

Snu døren når du har montert rammen. Kutt 30-in. bred skjerm i lengde (legg igjen 2 tommer. i hver ende for strekking) og stift den til rammen hver 2. med 1/4-in. stifter. Det er best å starte på toppen og jobbe deg nedover hver side for en tettsittende skjerm.

Foto 15: Fest trimmen

Klipp skjermlisten og møntklippet i størrelse fra 2 × 6 sedertre ved hjelp av en bordsag. Fest skjermlisten til dørkarmen ved hjelp av 3d galvaniserte finishspiker.

Å lage dørene er den mest tidkrevende delen av prosjektet, så vi delte det opp i håndterbare oppgaver. Siden du kan bygge dem i garasjen på et arbeidsbord, er det den perfekte jobben for regnfulle dager.

Klipp først dørstiler (sidestykker) og skinnene (øvre og nedre horisontale stykker) i lengde. Sett deretter opp en enkel jig (Foto 12) som skal brukes sammen med ruteren din for å lage leddene på halvrunden på endene på alle stiler og skinner. Bruk en 3/4-in. rett bit. Hvis du har en bordsag, kan du gjøre de halve rundene med et dado -blad.

Det neste trinnet er å sette opp en 3/4 in. tykk, 4 x 8 fot. arbeidsflate av kryssfiner over et par saghester. Bruk skraptre for å lage blokker (Foto 13) for å holde dørdelene firkantede.

Før du legger på skjermen på dørkarmen, snu dem slik at skruene er på baksiden og stift deretter skjermen som vist på foto 14. Når skjermen er påført dørene, kan du kutte listene (se fig. G) fra 2 × 6 sedertre (bruk en bordsag) og spik dem på dørkarmen med små skjermstøping.

Figur G: Dørmontering

Bygg først dørkarmen, fest på skjermen, og legg deretter til stengene og støpeformen.

Montering av dørene

Foto 16: Fest klossene

Monter gulvklossene (P1 og P2) selv med ytterkantene på stolpene. Fest deretter klossene til de stasjonære dørene for å feste dem til terrassen.

Foto 17: Installer de stasjonære dørene

Monter hver stasjonære dør, trimme toppen eller bunnen om nødvendig. Når hver stasjonær dør sitter godt fra gulvet til toppteksten, skru den til den øvre dørstopperen (P3) og gulvklossene (P1 og P2) med 2-in. galvaniserte skruer.

Foto 18: Installer de betjenbare dørene

Fest freeswinging-dørene til de stasjonære dørene med selvlukkende ansiktsmonterte hengsler. Bruk tre hengsler per dør og sørg for at hver dør har litt mer enn 1/8 tommer. klaring på alle sider.

Før du installerer dørene, må du spikre klossene til dekket (foto 16) og den øvre dørstopperen til innsiden av den nedre topplisten. Det er best å bruke en snor for å markere dekket for å få gulvklossene plassert i en rett linje. For å justere dørene riktig i åpningen, finn midten av hver side og mål hver dørbredde (merk den av på dekket) tilbake til hjørnene.

Du må kanskje trimme høyden på hver dør litt for å passe til åpningen. De stasjonære dørene skal passe godt, og de operative dørene trenger 3/16-in. klaring på bunnen og 1/8-in. på toppen. Skru hjørnedørene til stolpen (dørkanten skal dekke omtrent halvparten av stolpen), den øvre dørstoppen og den nedre gulvet. Den lengre siden har en ekstra dør, som skal plasseres tett inntil hjørnedøren og spikres til gulvklossen og den øvre dørstoppen.

De betjenbare dørene (doble dører på forsiden og baksiden, og singelen på langsiden) må være avskåret på bunnen og toppen (Foto 18). Dette holder dem på plass mens du skrur de selvlukkende hengslene til den tilstøtende stasjonære dørkarmen og svingdøren. Fjern mellomleggene og kontroller at dørene som kan betjenes svinger fritt. For å fullføre dørsystemet må du installere den vertikale stopperen (P5, P6, P7) som vist på fig. A på baksiden av dørene. Denne innredningen går fra gulvklossene til den øvre dørstoppen, dekker hullene mellom dørene og avslutter interiøret.

Fullfør hver eksponerte stolpe med en sedertre 2 × 4 og en 2 × 6 (T1 og T2; se fig. H) som blir revet til bredde og deretter kuttet i lengde. Pass på at forsiden av skjermhuset har det bredere stykket for å overlappe den lengre sidestolpen.

Hjørnebrakettene

Foto 19: Hjørnebraketter

Monter de åtte hjørnebrakettene (U2) til brakettklossene (U1) med 3-in. galvaniserte skruer. Hjørnebrakettene er både strukturelle og dekorative. Se fig. H for detaljer.

Klipp brakettstøttene og de buede hjørnebrakettene (U1, U2) som vist på fig. H. Legg merke til at toppen av brakettstøtten er hakket for å passe over topplisten. Skru brakettstøttene (forbor alle disse hullene) til hjørnekanten med 3-1/2 in. galvaniserte skruer (bruk tre skruer for hver brakett). Deretter skruer du den buede hjørnebraketten til hver brakettstøtte (to skruer på hver side) og til den øvre jekkstangen (fire 3-in. skruer her).

Nå er du klar til å rydde opp på arbeidsplassen og nyte resten av sommeren i det vakre uterommet ditt.