Hvordan bygge et hageskuddstillegg (DIY)

HjemferdigheterTrebearbeidingMøbler

• 
• 
• 
• 
• 
• 

Rikelig med lagringsplass for utendørs verktøy og leker, bare et skritt unna bakdøren din

Klikk på koblingene nedenfor for å laste ned konstruksjonstegninger og materialeliste for skuret 2000.

2000 Skurkonstruksjonstegninger

2000 Liste over skurmaterialer

Prosjekt oversikt

Romslig innvendig oppbevaring

Denne boden måler 7-1/2-ft. x 13 fot, noe som gir deg omtrent 100 kvadratmeter lagringsplass.

Innebygde hyller

Bygg inn hyller for alle de små elementene. Vinduene bringer inn en flom av lys.

Skyvedør tilgang

Skyvedøren åpner seg stort nok til at trillebårene kan rulle gjennom.

Selv om vi har konstruert dette skuret for å holde det kompliserte å finne og kutte til et minimum, er det fortsatt et stort byggeprosjekt som vil ta deg minst fem eller seks helger å fullføre. Hvis du har bygget et dekk eller lignende struktur, har du ingen problemer med å sette i fundamentet og bygge veggene. For å hjelpe deg gjennom det vanskeligere takrammingsstadiet, viser vi deg hvordan du lager et takmønster uten å bruke noen kompleks matematikk. Du må kanskje endre planene våre litt for å passe huset ditt, men alle de grunnleggende byggeteknikkene vi viser vil være de samme.

Du trenger ikke noen spesielle verktøy for dette prosjektet. Du eier sannsynligvis allerede de fleste grunnleggende snekkerverktøyene du trenger for å bygge dette skuret. I tillegg til håndverktøy som en hammer, målebånd, firkant, kniv, krittlinje, skarp meisel, håndsag og noen skrutrekkere, trenger du en 4 fot. nivå, et linjenivå (Foto 2) og en boremaskin, pluss bitene som er oppført i historien. En sirkelsag vil fungere for det meste av skjæringen, men vinduskarmen og drypplokket (fig. C) krever skråskjær som ville være enklere å lage med en bordsag. Hvis du ikke eier en bordsag, kan du be en trearbeider eller et tømmerhage med full service om å kutte disse bitene for deg. En kraftgitterboks er et annet valgfritt verktøy som vil øke hastigheten og nøyaktigheten til skjæringen din, spesielt for ferdig arbeid. Du kan leie en gjæringsboks, men for et så stort prosjekt vil jeg anbefale å kjøpe en.

Trinn 1: Velg et nettsted og bestill materialer

Skur lagt til garasjen

Vi utvidet garasjetaket vårt til å dekke skuret også. Men du kan også stikke taket inn i en garasjevegg.

Omfang det perfekte stedet.

Med sin enkle takstil kan dette skuret gå omtrent hvor som helst. Se etter et sted på baksiden av huset ditt hvor vinduer og dører ikke er i veien. Bak eller ved siden av garasjen er en god beliggenhet. Vi bandt taket vårt i garasjetaket, men du kan også stikke taket mot en vegg, som så lenge du installerer metall som blinker under sidesporet og over helvetesildene der taket og veggen krysse.

I tillegg bør du vurdere: Bakkenivå. Det ideelle stedet er flatt og skrånende litt bort fra huset. Hvis bakken skråner bratt, enten mot eller bort fra huset, blir jobben din mye vanskeligere. Du må grave ut og bygge støttemurer eller fylle på. Uansett, omklassifiser rundt skuret for å sikre god hver drenering og gi en rampe for din gressklipper og trillebår. Takhøyde og takhøyde. Dette er det vanskeligste stadiet av planleggingen. Garasjen vår har 9 fot. høye vegger og grunt skråtak. Denne kombinasjonen tillot oss å fortsette taket i en rett linje og fortsatt ha nok takhøyde på utsiden av skurveggen for vinduer og dører i standardhøyde. Men huset/garasjen din kan være annerledes. For å sikre tilstrekkelig ytterveggshøyde, strekk en snor langs taket og fest en 2 × 4 midlertidig på stedet ytterveggen for å finne ut hvor mye takhøyde du har (i utgangspunktet den samme fremgangsmåten som vist på foto 9 for å lage takbjelken mal). Mål fra strengen som representerer taket ned til det som skal være toppen av 6 × 6 fundamentbjelken. Hvis denne avstanden ikke er 90-3/4 tommer, må du endre vegghøyden eller endre takhellingen til skurplanen vår.

Ring deretter din lokale bygningskontrollavdeling for å finne ut om boden din er OK og hva som kreves for å få byggetillatelse. De fleste byer vil godta en plan som skaleres på 1/4-in. grafpapir hvis det inneholder alle de strukturelle detaljene.

Hver region har noen unike byggekrav. I kalde nordlige klimaer som vårt, er det nødvendig med dype fotfester for å forhindre frostheving. I områder med sterk vind eller jordskjelv trenger du spesielle metallrammer for å binde alt sammen. Spør bygningsinspektøren hva som kreves i ditt område.

Det meste av materialet til dette skuret er tilgjengelig på hjemmesentre og tømmerhager. Du finner en komplett handleliste i tilleggsinformasjonen nedenfor. Her er noen tips for handleturen din:

• Velg rett, tørr sedertre 4x4. Buet eller vridd tømmer vil forårsake problemer når det er på tide å installere vinduer og dører. Sjekk på både tømmerhager og hjemmesentre.
• Sørg for at 6x6s er .60 behandlet, ikke den mindre holdbare .40 som noen ganger brukes til landskapsarbeid. Du må sannsynligvis bestille dem.
• Låserammer selges på noen hjemmesentre og forhandlere av gårdsbruk. Hvis du er villig til å endre planmålene, bør du vurdere å bruke gamle stormvinduer i stedet for låven. Entreprenører som spesialiserer seg på vindusskift kaster ofte disse.
• Søk etter en interessant gammel inngangsdør på bergingsgårder eller arkitektoniske antikvitetshandlere, eller kjøp en ny som vår.

Steg 2: Sett grunnlaget

Foto 1: Ta ut hjørnene på skuret

Bestem størrelsen på skuret ved å legge ut og kutte de behandlede 2 × 4 bunnplatene. For å plassere og markere stolpene nøyaktig, bruker du som mønster en 2 × 4 kutt i bredden på vindusrammen pluss 1/8 tommer og en liten seksjon på 4 × 4. Kjør referanseinnsatser langs huset eller garasjen for å markere hjørnene og bestemme gulvhøyden. Legg deretter platene på bakken for å fastslå den omtrentlige omkretsen

Foto 2: Merk gulvhøyden

Første pund trepinner i bakken ca 18 tommer. utenfor omkretsen av skuret for å støtte 1 × 4 rørebrettene. Deretter fastslår du gulvhøyden ved å utjevne tvers fra referanseinnsatsen med en streng og linjenivå. Merk hver innsats.

Foto 3: Nivå og sett rørebrett

Juster øvre kant av 1 × 4 rørebrettene med merkene og skru brettene til innsatsen. Strekk deretter strenger mellom rørebrettene og referanseinnsatsene for å indikere plasseringene til 6 × 6 bjelkene og to 4 × 4 støttestolper. Trekk fra 1 tommer. fra lengden på den ytre veggplaten og 1/2 tommer. fra endeplatene (platene overlapper bjelkene 1/2 tommer) for å bestemme bjelkelengdene og posisjonene. Kontroller at strengene danner rette vinkler ved å måle diagonalt fra det ene hjørnet til det andre. Juster strengene til de diagonale målingene er like og alle sidene har riktig lengde. Fest strengene til neglene for å holde dem stramme.

Foto 4: Grav og hell på fotene

Plasser foten i henhold til planen din. Deretter graver du fothull med en gravemaskin etter hull og setter 8-in. dia. papp som danner rør inn i dem. For å fastslå riktig fothøyde måler du tykkelsen på din 6 × 6 bjelke pluss gulvtykkelsen fra strengen, markerer rørene og skjærer dem i denne lengden med en skarp kniv. Plasser dem deretter tilbake i hullene, kile dem fast slik at bjelkene vil sentre på dem, og fyll dem med betong. Sett 1/2-in. x 12 tommer. ankerbolter i midten av hver og glatt toppene.

Foto 5: Plasser og klipp bjelkene

Overfør layoutlinjene til fotene ved å rørlegge ned fra snoren og merke betongbryggene. Koble merkene med en krittlinje. Klipp de 6 × 6 bjelkene i lengden, slik at du får 3 tommer ekstra. på sideveggbjelkene slik at de passer inn i det eksisterende fundamentet (Bilde 7)

Foto 6: Merk og bor for ankerbolter

Legg den ytre bjelken på fotene og mål fra krittstreken til midten av ankerboltene. Overfør disse målingene til 6 × 6 bjelkene. Bor 5/8-in. hull gjennom bjelkene ved disse merkene. Bor 1-in. hull 1/2 tommer. dypt for å fordype skiven og mutteren.

Foto 7: Forankre bjelkene

Bolt den ytre bjelken til fotene. Bruk et murblad på en sirkelsag for å kutte en lomme i blokkfundamentet for å støtte enden av 6 × 6 (eller hell en annen fot hvis fundamentet er betong). Spred ertgrus under bjelkene. Koble sidebjelkene til den ytre bjelken med 3/8-in. x 10 tommer. lagerskruer.

Begynn med et firkantet og plant fundament.

For raskt å dobbeltsjekke dimensjonene på planen din, merker du stolpeplasseringene på 2 × 4 bunnplatene og skjærer platene i lengde (foto 1). Bruk dimensjonene fra disse platene til å sette opp rørebrettene og strengene (bilder 2 og 3). Det er best å justere strengene med det som vil være ytterkanten av 6 × 6 fundamentbjelken. (Husk å trekke 1 tommer. fra den totale lengden på frontveggen og 1/2 tommer. fra hver sidevegg, slik at veggene overskrider bjelkene med 1/2 tommer. som vist på fig. C.) Vi justerte strengene våre med innsiden av 6 × 6 fordi betongterrassen var i veien for å sette opp rørebrett. Ta deg tid til å få disse strengene perfekt nivå og firkant.

Skuret vårt holdes opp av 6 × 6 behandlede bjelker boltet til 42-in. dype betongbrygger, som er passende for frostdybden i vårt område. Bygningsinspektøren din vil fortelle deg hvor dypt du skal gå i regionen din. Vi hvilte enden av 6x6s på hakk skåret inn i garasjefundamentet. Hvis du ikke kan gjøre dette, kan du legge til brygger på disse stedene. Omtrent en uke før du planlegger å grave, ring verktøyet for å finne nedgravede ledninger eller rør. Bruk 8-in. dia. pappformende rør for bryggene. De lar deg enkelt finne nøyaktig brygghøyde (Foto 4). Figur en 60-lb. pose med betongblanding for hver 1 fot. lengde på 8 tommer. dia. rør. Etter å ha støpt betongen, plasser ankerboltene 2-3/4 in. fra strengen slik at de havner i midten av 6 × 6 strålen.

Tips: Før betongen stivner, må du sjekke at alle fotene er på nivå med hverandre ved hjelp av et langt, rett brett med en 4 fot. nivå på toppen.

La deretter betongen herde over natten. Før du begynner på 6 × 6 bjelkene, må du grave ut nok jord til å gi plass til 3 tommer. av grus under bjelkene og 5 tommer. under betongblokkgulvet i betong for god drenering.

Deretter kutter du de 6 × 6 bjelkene i lengde og bolter dem ned (bilder 6 og 7). Merk stråleplasseringene på fotene (bilde 5) og klipp 6x6s for å stemme overens med disse merkene. Husk å legge mengden som vil hvile på garasjefundamentet på de kortere endebjelkene (Foto 7). Mal trebeskyttelsesmiddel på de avskårne endene på bjelkene før du bolter dem ned, og forsink muttere og skiver slik at veggene glir lett på.

Trinn 3: Innramme vegger og tak

Foto 8: Åpne opp garasjestengene

Lirk av soffit og fascia -materialet i skuret. Fjern hele bitene hvis mulig. Klipp deretter ut og bytt dem etter at skuret er bygget.

Foto 9: Lag et sperremønster

Mock opp veggene og sperren for å lage mønstre. Plasser 4 × 4 stolpene på veggene (overhengende 6 × 6 bjelkene med 1/2 tommer), rør dem i begge retninger med et nivå, og avstiv dem med 2x4s. Lag et sperremønster ved å kutte veggvinkelen på enden av en 2 × 6, skyve den under overhenget og midlertidig feste den til veggen. Bruk en stram streng for å justere 2 × 6 med det eksisterende taket og skru eller spik den midlertidig på stolpene. Merk 2 × 6 langs hver side av 4 × 4 stolpene.

Foto 10: Merk stolpehøydene

Merk stolpene langs undersiden av 2 × 6. Bruk disse merkene for å fastslå vegghøyden og lengden på 4 × 4 stolpene. Ta 2 × 6 og stolpene ned.

Foto 11: Lag et takskjæremønster

Merk 2 × 6 for å lage et mønstersper. Tegn setekuttet (der spæret hviler på topplaten) i en rett vinkel mot stolpemerkene. Bruk deretter en Speed ​​-firkant for å overføre vinkelen "loddkutt" til enden av taket, 11 tommer. utover setekuttet for overhenget.

Foto 12: Klipp og hakk 4 × 4 topplater

Skjær den ytre 4 × 4 topplaten 2 fot. lengre enn den ytre 2 × 4 bunnplaten for å støtte de overhengende sperrene. Skjær enden 4 × 4 topplater 1-3/4 in. lengre enn enden 2 × 4 bunnplater for å passe inn i hakk på utsiden 4 × 4. Juster 2 × 4 bunnplatene etter 4x4 -ene og overfør layoutmerkene. Klipp en 1-3/4 in. x 3-1/2 tommer hakk i hver ende av den forreste 4 × 4 for å godta sidens 4x4.

Foto 13: Monter veggene

Klipp de 4 × 4 stolpene i lengden og sett sammen veggene. Pund to 6-in. stolpe låven spiker gjennom den forborede 4 × 4 topplaten og inn i hver 4 × 4 stolpe. Bor to 1/8-in. pilothull gjennom 4 × 4 topplaten på hver stolpe og pund 6-in. stangfjøs spiker gjennom 4 × 4 inn i stolpene. Fest den behandlede bunnplaten til de 4 × 4 stolpene ved å spikre to 16d galvaniserte esker i hver stolpe.

Foto 14: Reis veggene

Løft frontveggen på 6 × 6 bjelken. Plasser den slik at den henger over 6 × 6 bjelken 1/2 tommer. på forsiden og ender. Spik den nederste 2 × 4 platen til 6 × 6 bjelken med to 16d galvaniserte spiker nær hver stolpe. Hold en 4 fot. nivå mot 4 × 4 hjørnestolpen og skyv eller dra den til den er helt vertikal mens hjelperen din spikrer en 2 × 4 diagonalt over veggen for å midlertidig avstive den. Skyv sideveggene inn i sporene på sidene og sett de 4 × 4 topplatene inn i hakkene. Spikre bunnplatene til 6 × 6 og koble de øverste 4x4-ene med to 6-in. stangfjøs.

Foto 15: Spik opp sperrene

Merk og skjær sperrene med mønsterbjelken (Foto 11) som en mal. Plasser overhengsbjelkene 3/4 tommer. tilbake fra enden av de overhengende 4 × 4 topplatene for å gi plass til trim. Hvis de ikke lander ved siden av en eksisterende sperre, fest toppene som vist på bilde 16. Plasser de resterende nye sperrene ved siden av de eksisterende sperrehalene og koble dem med tre 16d spiker hver 12. tommer. Tånegler sperrene til topplaten på 4 × 4 med tre 8d spiker.

Bilde 16: Legg til bjelkelag

Støtt toppene på sperrene som ikke er i tråd med eksisterende sperrer med metallbjelker. Spik først en 2 × 6 blokk mellom to sperrer og inn i topplaten hvis mulig. Hakk sperre for å passe inn i metall 2 × 6 bjelkehenger. Pund spesiell 1-1/2 in. bjelkehenger spikrer i hvert hull i metallbjelkehengeren

Deretter spotter du en vegg og sperre for å lage eksakte mønstre i stedet for å bruke matte (bilder 9 og 10). Etter at du har merket hvor sperret krysser 4 × 4 topplaten (Foto 10), trekker du 5 tommer. (1-1/2 tommer for 2 × 4 bunnplaten og 3-1/2 in. for topplaten 4 × 4) fra høysiden for å nå lengden på 4 × 4 veggpostene (Foto 10). Klipp alle stolpene av firkanten i denne lengden. Monter deretter veggene og fest dem med lodd og firkant (bilder 13 og 14). For å knytte sideveggene til huset, kuttet vi ut et spor i sidesporet og skyv 4 × 4 veggposten mot kappen. Siden det ikke var noen pigger i den eksisterende veggen på disse stedene, la vi til noen fra innsiden av garasjen for å gi massivt tre for å feste veggene. Etter å ha spikret veggene på plass, bruk en håndsag til å kutte ut bunnplatene som går over døråpningene.

Klipp ut et sperremønster (Foto 11) og sett det opp på veggene for å kontrollere passformen. Denne lange sperren trenger to "fuglens munn" kutt, en for å passe over den 4 × 4 topplaten på den lange frontveggen og en for den korte 4 × 4 bjelken som holder den gitterdekte overhengende delen. Juster passformen etter behov og bruk mønsteret til å markere de gjenværende lange sperrene. Lag et nytt mønster for de kortere sperrene.

Se langs toppen av frontveggen for å sikre at den er rett før du fester sperrene.

Trinn 4: Fullfør taket

Foto 17: Installer takmantelen

Klipp 3/4-in. CDX kryssfiner og spik den til sperrene med 8d boksspiker. Støtt arkene midlertidig med 2 × 6 blokker spikret til subfascia. Juster arkene slik at de 8 fot. siden er vinkelrett på sperrene og forskyv leddene på 4 fot. ender. Plasser arkene 1/8 tommer. fra hverandre.

Foto 18: Spiker på takbekledning

Hakk 1 × 6 trim for å passe over 4x4 og gjær endene. Spik 1 × 6 trimmen til sperrene og subfasciaen med 8d galvaniserte finishspiker. Bruk firkanten som en rettlinje for å justere 1 × 3 dryppkanten med overflaten på kryssfiner før du spikrer den inn.

Foto 19: Ta tak i taket

Stift nr. 30 takpapir til kryssfiner. Start nederst og overlapp hvert ark 4 tommer. på den nedenfor. Installer helvetesild i henhold til instruksjonene på singelomslaget. Fest krittlinjer for å sikre at sporene i de nye helvetesildene stemmer overens med de i eksisterende helvetesild.

Med sperrene på plass, spikre du ned kryssfiner på taket (Foto 17) og installere sofaen kryssfiner og fasadeplater (Foto 18). Match soffit- og fascia -detaljene til de i huset ditt.

Når du dekker taket med takpapir (Foto 19), legger du det nye papiret under eksisterende helvetesild og papir. Planlegg installasjonen av singel og kritt linjene slik at den gamle og nye helvetesildene står på linje (Foto 19). Fest helvetesild med 1-in. galvaniserte takspiker i henhold til instruksjonene på omslaget. Når du kommer til toppen, løft forsiktig de gamle helvetesildene og fjern den første raden med takspiker med en flat lirke for å la de nye helvetesildene gli under.

Trinn 5: Ferdig utvendig og gulv

Foto 20: Ramme endeveggene

Fyll endeveggene med en 2 × 4 topplate og korte 4x4 -er som er vinklet for å passe til takhellingen. Legg til 2 × 4 spiker for å støtte sofaen.

Foto 21: Innramm og monter sidespor

Ramme mellom stolpene med 2x2s spikret i flukt med innsiden av 4 × 4 stolpene. Klipp vinklede vinduskarmer og drypphetter på en bordsag for å passe mellom stolpene øverst og nederst i hver seksjon. Spik drypplokket til 2 × 4 bunnplaten og skru vinduskarmen til 2 × 2 rammen. Fyll hver seksjon med sidespor spikret til 2 × 2 rammen. Bor pilothull for neglene for å unngå at de deler sidene.

Foto 22: Trim og heng av vinduene

Trim låven til å passe i hver åpning, slik at ca. 1/8 tommer. på sidene og bunnen og 1/4 in. på toppen. Skru en 3-in. skjermdørhengsel til toppen av rammen.

Foto 23: Heng vinduene

Skru en 2-5/8 in. x 1-1/2 tommer sedertre til toppen av hver vindusåpning. Skru hengslene til dette brettet. Spiker 3/4 tommer. x 1-1/4 tommer sedertre stopper til toppen og bunnen av åpningen og 1/2 tommer. x 1-1/4 tommer stopper til sidene. Plasser stoppene i flukt med innsiden av 4 × 4.

Foto 24: Trim og skjær den svingbare døren

Slip døren til den passer inn i åpningen. Tillat en 1/8-in. plass på sidene og toppen. Klipp nok fra bunnen for å tillate minst 3/8-in. klaring over gulvmaterialet du bestemmer deg for å bruke. Skissere de 4 × 4 hengslene med en kniv og meiselhylser, slik at hengslene sitter i flukt med døren. Skru hengslene til døren.

Foto 25: Heng svingdøren

Fjern døråpningen og merk hengselposisjonene på 4 × 4 stolpen. Fjern døren og meisel hengslene i stolpen. Skru hengslene til stolpen og spikre 1 × 2 stopper til 4 × 4 dørkarmen. Fullfør installasjonen ved å installere låsen i henhold til instruksjonene som følger med.

Foto 26: Bygg og heng skyvedøren

Konstruer en skyvedør ved å skru 1 × 6 tunge-og-rille sider til en 1 × 4 ramme. Fest en 1-1/2 in. x 2 tommer. stripe sedertre til den horisontale 4 × 4 med 3/8-in. x 4 tommer. lagskruer og monter aluminiumslommedørsskinnen på den. Heng dørene fra lommedørshjulene som kjører i sporet, og fest dem i braketter montert på toppen av døren. Dekk sporet med et 1 × 4 sedertrebrett.

Deretter fyller du ut de trekantede seksjonene over veggen i hver ende. Lukk deretter i skuret ved å fylle mellomrommene mellom stolpene (Foto 21). Med vårt skurdesign trenger du ikke å installere dør- og vinduskarmer, men du må kutte vinkler på 3/4-in. x 2-3/4 tommer drypplokk som passer under sidesporet, og på vinduskarmen 2 × 4. Bruk en bordsag for disse kuttene og for å rive en 2 × 4 ned til 2-5/8 tommer. for brikkene over vinduene (fig. C). Bilder 21 - 23 viser hvordan du installerer ytterkledning og vinduer. For gulvet vårt la vi 18-in. firkantede uteplasser i betong over en plan seng av ertegrus. Skjær utleggere langs veggene og ved dørene med et diamantblad i tørt snitt montert i en sirkelsag. Vi brukte også utleggere for å bygge en rampe inn i gården fra skyvedøren.

Monter dørene etter gulvet. Bildene 24 og 25 viser hvordan du henger inngangsdøren. Konstruer skyvedøren ved å kjøre 1-1/4 in. galvaniserte eller rustfrie skruer gjennom baksiden av 1 × 6 tunge-og-sporplater til en 1 × 4 sedertre. Fig. D og foto 26 viser denne detaljen og hvordan du installerer den kraftige lommedøren og trehjulsvalsene som henger døren. Monter en 2 × 4 åpen stangholderbrakett til 6 × 6 for å hindre at bunnen av døren svinger ut. Vi installerte en låsedørlås på utsiden for å sikre døren.

Til slutt kan du tilpasse skuret til dine hobbyer. For å gi et eget planteområde inne i skuret, bygde vi en vegg på 2x6s med 30 tommer mellomrom. fra hverandre og dekket på baksiden med 1/2-in. kryssfiner. Metallhyllestandarder og -klips støtter 2 × 6 hyller for potter og plantemateriell. Vi skapte et smalt, hulrom ved siden av vinduene for å gi tilgang til vinduslåsen. Bruk det gitterveggede overhenget til å lagre en gassgrill eller til å holde en grytebenk som vår. Eller bruk den som et sittegruppe som er dekket av vinranker. Klipp sedertre gitterpanelene for å passe mellom 4x4 -ene og fest dem med 1x2s spikret på hver side. Lag benkeplaten ved å skru en 2 × 4 hylle til 4 × 4 stolper og skjære 2 × 6 sedertreplater for å hvile på toppen.

For å beholde det naturlige utseendet på sedertrehuset ditt, påfør to eller tre strøk med en klar utvendig finish av topp kvalitet. Mal døren og ytterkantene med alkydprimer og to strøk med ytre latexmaling av topp kvalitet.

Tilleggsinformasjon

• Figur A: Innramming detaljer
• Figur B: Fundamentplan
• Figur C: Fullfør detaljer
• Figur D: Skyvedørsdetaljer
• Skur handleliste

Nødvendige verktøy for dette prosjektet

Ha de nødvendige verktøyene for dette DIY -prosjektet på plass før du starter - du sparer tid og frustrasjon.

• Sirkelsag
• Snorbor
• Bor sett
• Drill/driver - trådløs
• Forlengelsesstige
• Hammer
• Nivå
• Linjenivå
• Gjærsag
• Etterhullsgraver
• Slegge
• Sokkel/skralle sett
• Speed ​​square
• Stiftemaskin
• Stige
• Bordsag
• Målebånd
• Trillebår
• Tre meisel

Tørrslipt diamantblad,
Skuffe,
Strenge