Skolehus Oppbevaringsbod (DIY)

HjemUtendørsVerft og hagestrukturerSkur

• 
• 
• 
• 
• 
• 

Hvis du har store lagringsbehov og leter etter stil, er dette skuret for deg.

Klikk på koblingene nedenfor for å laste ned konstruksjonstegninger og materialeliste for skuret i 2005.

2005 Skurkonstruksjonstegninger

2005 Liste over skurmaterialer

Oversikt over skulehus

Skolehuset vårt er en romslig 10 x 12 fot. struktur med en 4 x 10 fot. inngang. De doble inngangsdørene gir bred tilgang (6 fot. på tvers) for stort utstyr, og den enkle servicedøren er praktisk for å få tak i dagligdagse ting. Kuppelen på taket er laget for å ligne et gammeldags klokketårn, men er ikke bare dekorativt.

De lukkede sidene trekker luft fra de bakre veggåpningene nedenfor, og skaper naturlig ventilasjon som holder lagringsartiklene tørre og luktfrie. Du vil også sette pris på de lite vedlikeholdsfunksjonene til slitesterk sementbekledning og komposittbekledning og søyler.

Å bygge dette skuret er ikke vanskelig, men det krever litt snekkeropplevelse. Rammen er konvensjonell: 2 × 4 piggvegger og 2 × 6 sperrer. Så la vi ganske enkelt til detaljer i den grunnleggende strukturen.

Våre trinnvise bilder og tegninger viser deg hvordan de alle henger sammen. Studer alle detaljene før du hopper inn, så du forstår hvordan alt henger sammen. Hvis du ikke har tid til å gjøre alt, bruker du deler av prosjektet, for eksempel betongplaten. (Jeg må innrømme at jeg elsker betongarbeid. Adrenalinet begynner å pumpe når jeg hører brølet fra varebilen!)

Ikke føl deg overveldet av prosjektets størrelse. Du trenger ikke å fullføre det på en uke. Det er et slikt prosjekt som du kan spre over en hel sesong og slå av en del hver uke. Dette prosjektet tok en annen snekker og meg omtrent seks hele dager å fullføre, så hvis du har hjulpet naboene flere ganger med prosjektene sine, er det på tide å ringe inn fordelene.

Trinn 1: Velg et nivåområde og hell betongplaten

Foto 1: Hell platen og sett utleggere

Hell betongbunnen og sett ankerboltene. Skriv sanden over en betongbunn med hakkede 2 × 4. Sett utleggere selv med betongen.

Velg et nivå og lett tilgjengelig nettsted. Hvis bakgården din er ganske flat, har du flaks. En skråning på 5 tommer. over 12 fot. er lett tilpasset med tykkelsen på platen. Hvis du har en større skråning, må du kanskje bygge en støttemur og legge fyll for å få et jevnt sted.

Sørg for å plassere bygningen praktisk for å få tilgang til alt utstyret ditt, og tenk litt på hvordan du skal få alt betongen tilbake til byggeplassen. Husk at en tung lastebil kan skade verftet og oppkjørselen. For å unngå problemer, trillet vi all vår betong til bakgården fra foten av oppkjørselen. Det tok mer enn 2-1/2 kubikkmeter betong, eller omtrent 30 trilleturer! Vi hadde en liten skråning i bakgården, men det var overkommelig (eller det sa mine yngre hjelpere til meg).

Før du graver og bygger betongformene, må du ringe forsyningsselskapet for å forsikre deg om at du ikke forstyrrer nedgravde linjer i gården. Du vil bare grave omtrent 6 tommer. på det dypeste stedet, men du kjører også innsatser i bakken. Lei en torvkutter for å fjerne gresset fra byggeplassen din, og grav deretter ut fotavtrykket (figur A) pluss en fot med vrimlerom på hver side. Sett den ene siden av 2 × 6 skjemaene helt i vater og nivåer deretter de andre seksjonene til den. Kjør innsatser ca 1 fot. dypt for å støtte skjemaene utenfra, og skru formene til innsatsen.

Du vil legge merke til på bildene at vi satte betongdekker inn i platen rett foran døråpningen. For å kopiere dette, kjøp utleggere på forhånd og legg ut mønsteret i full størrelse på oppkjørselen din. Skyv alle utleggere tett sammen og mål bredde og lengde. Legg til 1/4 tommer. til både målinger og bygge innleggsskjemaene med denne utvendige dimensjonen.

Nivå jorda inne i skjemaene og sørg for at du har omtrent 6-1/2 tommer. dybden rundt den ytre omkretsen (grave litt under skjemaene) og deretter gradvis tilpasse platen til omtrent 4 tommer. tykk i midten. Tamp all forstyrret jord. Spray innsiden av formene med vegetabilsk olje, hell deretter betongen, sett ankerboltene og legg utleggene som vist på foto 1 og figur A.

Steg 2: Innramme veggene

Foto 2: Klipp og bor platene

Klipp linjer på platen for å etablere plasseringene på veggplaten. Sett de behandlede veggplatene mot linjene og overfør ankerboltene. Bor 5/8-in. diameter hull på boltene.

Foto 3: Monter veggene

Skjær topp- og bunnplatene og legg ut piggposisjonene. Spik platene til stenderne med 16d sementbelagte rammespiker. Følg oppsettet i figur A. Vipp veggene på plass, fest dem og fest dem til platen.

Foto 4: Plumb og avstiv hver vegg

Plumb hver vegg og spik en stag diagonalt for å holde den på plass.

Foto 5: Spik på festeplatene

Klipp og spik en 2 × 4 bakre festeplate som overlapper sideveggene, og spik deretter 2 × 6 festeplatene på hver av toppene på sideveggene. Forleng denne tallerkenen 45-3/4 in. forbi topplaten.

Foto 6: Installer kolonnestøttene

Klipp 16 tommer. lengder på 4 × 4 og skru dem til stolpefundamentet.

Foto 7: Monter verandabjelken

Lag en veranda bjelke med en 1/2-in. kryssfinerfyller og to 2x6s skrudd på undersiden av de forlengede festeplatene. Klipp deretter en 2 × 4 trimmer for å støtte bjelken og fyll ut hver 12 fot. sidevegg.

Klipp alle stenderne til 88-1/2 tommer. lang. Legg ut topp- og bunnplatene, begynn på bakveggen 16 tommer. på midten som vist i figur A.

Du vil legge merke til at de to sideveggbunnplatene er 144 tommer. lange og topplatene er 1-1/2 in. kortere. Den ekstra 1-1/2 in. på bunnplaten er igjen til å stikke ut og vil senere støtte trimmerbolten til verandaen foran (bilder 3 og 7).

Bygg veggene på toppen av platen og vipp dem på plass. Gjør den grove åpningen for vinduet til rammedimensjonene til vinduet du kjøper, og legg til 1/2 tommer. i bredden og i høyden for utjevning og shimming.

Når side- og bakveggene er bygd, spikrer du festeplatene til topplatene og lodner hjørnene, og avstiver dem med lange lengder på 2 × 4 (Foto 4). Som du kan se, er festeplatene på sideveggene 2x6s i stedet for 2x4s. Den ekstra bredden gir mer lagerflate på toppen av søylene og sikrer at innsiden av platen faller direkte i midten av søylen.

Framveggen kan være litt forvirrende fordi vi måtte kjøre festeplatene til sidevegg helt ut til søylene. Monter denne veggen på plass, og sørg for å rørlegge seg opp fra bunnplaten.

Du kan se at du må hakke på topplaten (foto 10) og hjørnestenderne for å passe rundt veranda bjelker, men når du er ferdig med den delen, følger resten av veggen og toppteksten tradisjonelt metoder.

Trinn 3: Sett kolonnene og mant veggene

Foto 8: Klipp og sett kolonnene

Spikerstykker på 3/4 tommer. x 3-1/2 tommer furu på hver side av 4 × 4 stolpene. Klipp søylene i lengde (88 tommer) og sett dem over 4x4 -ene. Forbor og forsink fire hull med jevnt mellomrom og fest søylene til stolpene med nr. 12 x 3-in. skruer.

Foto 9: Fest kolonnetoppen

Riv to blokker for å passe godt inn i toppen av kolonnene. Skru L-stroppen av stål til en blokk, og skru deretter de to blokkene sammen med 3-in. skruer. Sett blokkenheten inn i kolonnen, bor deretter styrehull og skru gjennom kolonnen i blokkene. Neste nivå bjelken og skru L-stroppen til bjelken. Shim toppen av kolonnen tett til bjelken med tre mellomlegg.

Nærbilde av L-stroppen/blokken

Smør en arm på L-stroppen mellom de to blokkene.

Foto 10: Innramm frontveggen

Hakk toppplaten for frontveggen og spik den på baksiden av verandaen på hver side. Hakk hjørnestubben for å passe rundt bjelken, slik at den er i flukt med bjelketrimmerbolten. Fullfør frontrammen.

Hakk hjørnestubben

Hakk de fremre vegghjørnetappene for å passe rundt verandaen på 2 × 6.

Foto 11: Slire veggene

Omslutt sideveggene med 1/2-in. kryssfiner som starter på baksiden. Spik kryssfiner til stenderne hver 6. tommer. med 2-in. sementbelagte negler.

Kolonnene er laget av et komposittmateriale som er sterkt og holdbart. De er designet for å bære vekt og de maler vakkert.

Det er flere måter å installere dem på, men metoden vist i bilder 8 og 9 fungerer utmerket for dette prosjektet. Når du har festet 4 × 4 og spikret 1 × 4 furu til hvert ansikt, tilnærmet stolpens ytre dimensjoner de innvendige dimensjonene til den hule søylen.

Kjøp et murblad til sirkelsagen for å trimme bunnen av søylen til lengden fordi materialet er ekstremt tett og hardt. Bor kolonnen med en 1/4-in. bit og en egen forsenkningsbit 1-1/2 in. opp fra bunnen på fire sider. For å forberede toppen av kolonnen, kutt du trepluggene og braketten som vist på foto 9A og skru dem på plass.

Sett den spesialstøpte sokkelen på akselen, løft søylen på stolpen, roter den for justering og skru den på plass med nr. 12 koniske skruer. Skru deretter den øverste metallvinkelen (mellom pluggene øverst i kolonnen) inn i bjelken (Foto 9).

Trinn 4: Klipp og sett sammen sperrene

Foto 12: Klipp 2 × 6 sperrene

Skjær alle sperrene til dimensjonene i figur C. Velg rette 2x6s og sørg for å krone alle brettene slik at en liten bue stiger til toppkanten.

Foto 13: Skjær sperrehalen

Tegn et mønster i full størrelse for de buede sperrehalene fra figur C og kutt det fra en lengde på 2 × 8 ved hjelp av en båndsag eller stikksag. Bruk dette mønsteret til å spore alle de gjenværende sperrehaler.

Foto 14: Legg til sperrehaleutvidelsene

Lim og skru de buede sperrehaleutvidelsene til endene på hver sperre med 3-in. skruer.

Foto 15: Bli med sperreparene

Monter 45-graders endeskjæringer og skru en L-stropp over gjæringen på hver side. Koble alle 11 parene. Klipp deretter de to gjenværende parene av sperre til 3-1/2 tommer. bred ved å rive innerkanten.

Foto 16: Hakk endebjelkene

Spik en midlertidig klemme til bunnen av enden sperre for å opprettholde 121 tommer. mellom fuglens munnender. Mål ned 38-1/2 in. fra toppen og merk posisjonen til kragebåndet. Sett sirkelsagen på en 3/4-in. skjæredybde og kutthakk til kragen. Rengjør bunnen av kuttet med en meisel.

Foto 17: Monter kragen

Lim og skru kragen til de hakkede sperrene med 1-1/4 in. skruer. Skruene vil bli dekket senere av 1 × 8 fascia trim.

Den største delen av å få dette eller andre tak til å fungere er konsekvente målinger og kutt på sperrene. Derfor er det best å lage en av hver del og deretter spore fra mønsteret for å lage de gjenværende matchede delene. Dette er et ganske enkelt tak å bygge fordi det er en 12/12 skråning, noe som betyr at hvert snitt du gjør på hovedspæret vil være på 45 eller 90 grader. Takutvidelsene er imidlertid en annen sak. De buede forlengelsene kuttes fra 2 × 8 tømmer og limes og skrus til sperrene (figur C).

For å lage de buede forlengelsene, klipp bare en lengde på 2 × 8 og riv deretter bredden til 6-1/2 tommer. Plott punktene og kutt vinklene, og bruk deretter en fleksibel linjal eller tynn pinne for å lage en kurve som går gjennom punktene du har merket. Ikke bekymre deg for å få det perfekt. Klipp denne kurven og bruk den til å markere alle de andre.

Lim og skru utvidelsene til de nedre endene av hver sperre, og monter deretter par sperrer på toppen med en 8-in. stål L-stropp (se handleliste nedenfor) på hver side. Monter dem på et flatt sted for å unngå vridning (bilder 15 - 17).

De tre siste rafterparene (de mot forsiden av skuret) er forskjellige fra de andre. Det 11. og 12. paret over verandaen må kuttes 2 tommer. smalere. Bare rive 2 inn. fra undersiden av sperrene før du skruer sammen paret. Disse smalere sperrene lar tunge-og-not-taket falle inn i taket for et mer elegant utseende.

Det siste sperreparet har et krage som er innfelt over fronten for ekstra styrke. Før du klipper utsparingene, klistrer du en lang 2 × 4 avstivning til bunnen av sperrene som vist på bilde 16. Sørg for at spredningen mellom fuglens munnender er 121 tommer. Klipp det buede kragen, og måle 38-1/2 in. fra toppen av hver sperre, legg i kragebåndet og spor det. Still nå sagdybden til 3/4 tommer. og kuttet bort en fordypning med flere passeringer av sagen.

Bruk en skarp meisel og rasp til å glatte bunnen av cutaway. Lim og skru halsbåndet inn i fordypningen ved hjelp av konstruksjonslim og 1-1/4 in. galvaniserte dekkskruer, fjern deretter avstiveren.

Trinn 5: Sett sperrene

Foto 18: Sett sperrene

Legg sperreposisjonene på festeplatene og plasser orkanbåndene. Spik sperrene til platene.

Foto 19: Fest orkanbåndene

Skru orkanbåndene til sperrene med 1-1/4 in. fagverkskruer.

Foto 20: Plasser sperretoppene midlertidig

Spik toppen av sperresamlingene sammen med en lang stripe med 1 × 3 furu for å opprettholde riktig avstand. Legg merke til de to nedskårne sperresamlingene over verandaen.

Foto 21: Monter nedre krage

Spik de tre nedre 2 × 6 kragebåndene til hvert annet sett med sperrer, og fjern midlertidige seler over toppen mens du går. Klipp en 45-graders trekant fra hver bjelkeende for å hindre at de stikker ut over sperrene.

Foto 22: Legg på fyllblokker

Spik 2 × 6 påfyllingsblokker til veggene mellom sperrehaleutvidelsene. Sørg for at blokkene møter kurvene til sperrehalen.

Merk 16-in. senteroppsett på toppen av de 2 × 6 festeplatene, fra utsiden av den bakre veggrammen. På denne måten vil alle sperreparene være rett over piggoppsettet på sideveggene nedenfor.

Spik orkanens bånd på veggen, som matcher oppsettet. Ta en hjelper og sett sperrene (Foto 18) på merkene dine og tånegl dem til topplaten og skru dem til orkanbåndene.

Du vil legge merke til at orkanbåndene ikke fungerer for de første og siste settene med sperrer, så her må du bruke stålvinkler som vist i figur B. Merk: Sørg for at du har forlatt selene på tvers av veggenes topp (foto 18) for å hindre at de lange sideveggene bøyer seg. Fjern dem bare når du er klar til å installere krageelementene (foto 21).

Hold sperrene jevnt fordelt på toppen med en 1 × 3 merket med layoutavstanden, og spik deretter 1 × 3 nær toppen av hvert par sperrer. Det er mye lettere å bruke noen få 8 fot. stykker og overlapper dem enn det er å bruke en lang, tungvint 16 fot. stykke.

Så snart alle sperrene er festet, kutter du blokker fra avskjæringene på 2 × 6 sperrene og spikrer dem mellom sperrene mot sideveggene (foto 22). Match toppene med toppkurven på sperren for å tette utsiden. På grunn av orkanbåndene kan du ha litt problemer med å få dem til å passe godt. For å løse dette problemet, sett sirkelsagen på 2-1/2 grader og skjær tilbake begge ender-de klikker på plass mye lettere.

Trinn 6: Innhyll taket

Foto 23: Spik 1x4s til kurvene

Spik 1 × 4 furu til sperrehaleutvidelsene med 2-in. negler, starter i flukt med endene av sperrene og jobber deg opp til toppen (seks kurser) av kurven. Trim dem i flukt med de fremre og bakre sperrekonstruksjonene etter at alle kursene er installert.

Foto 24: Legg til mellomlegg for å matche kryssfiner tykkelse

Spiker spiker mot den øverste banen på 1x4s for å utgjøre 1/4-in. forskjell i tykkelse på taket av kryssfiner. Dette vil gi deg en ren overgang fra 3/4-in. tykke furubrett til 1/2-in. takmantel av kryssfiner.

Foto 25: Komplett takmantel med kryssfiner

Vink en 2 × 4 strongback fra midten av frontveggen til det sjette settet med sperrer (telle fra bakveggen) for å holde sperrene lodne. Spik deretter kryssfiner på taket med 8d spiker hver 6. tommer. Be en hjelper løfte arkene mens du står på den buede delen av taket.

Fordi 1/2-in. kryssfiner er tøft å bøye, det beste materialet for å kappe den buede takdelen med er 1 × 4 furuplater. Velg det retteste stykket for å begynne å skylle med endene på sperrehaleutvidelsene. Spik den til hver takbjelke (Foto 23) og hold kursene løpende.

Ikke bry deg om å trimme dem i flukt med de fremre og bakre sperrene før du er ferdig med å spikre de seks kursene på hver side. Brettene er 3/4 tommer. tykk, så for å få 1/2-in. kryssfinerhylster over for å passe i tykkelse, klebe på mellomlegg med den tykke siden mot brettene og konen til toppen (Foto 24).

Tykkelsen og avsmalningen på mellomstykket gir en perfekt overgang. Fortsett å spikre kryssfinerplater til sperrene mens du jobber deg til toppen.

Trinn 7: Monter trim og sidespor

Foto 26: Innramm gavlendene

Ramme i gavlenden av taket med 2 × 4 pigger tåspikret på 16-in. sentre. Klipp og spik kryssfiner til stenderne. Deretter spikrer du 2 × 2 over mantelen, følger de tynnere sperrene som en veiledning for å lage en spikerlist for tungen og sporet på verandaen (figur D). Du må også lage spikerlister på baksiden av den fremre sperren.

Foto 27: Installer fascia -plater

Klipp og spik de fremre 1 × 8 fascia -brettene til den fremre sperren. Deretter skriver du et stykke til takkurven, kutter det med et stikksag og spikrer det til sperreenden. Legg til et lite trekantet stykke også øverst i kolonnen.

Foto 28: Klipp og installer takbjelker

Klem en 1 × 4 opp mot bunnen av sperrene og skriv den slik at den passer mot bunnen av fyllblokkene. Klipp hakkene med stikksagen din og spik den på plass.

Foto 29: Spik vindu, dør og hjørnekledning

Stift nr. 15 filtpapir på utsiden av mantelen og spik 1-in. tykke hjørneplater på plass, og installer deretter vindus- og dørbekledning.

Foto 30: Spiker på sidesiden

Spik en 5/16-in. x 1 tommer. startlist på den nedre kanten av bygningen for å lage en fas og spiker rader med sementfelling som går gjennom mantelen inn i stenderne. Bruk galvaniserte negler til å spikre ytterkanten innen 1 tommer. på toppen av hvert kurs. I motsetning til med vanlige trefasader, vil alle neglene bli skjult av neste kurs. Neglene i den øverste raden vil bli avslørt.

Nå som du har taket innhyllet og trimmet i flukt med sperrene, fullfør innramming og mantling av front- og bakgavlene. Installer ventilasjonsåpningene på den bakre øvre veggen som vist på figur B.

Langs den fremre gavlveggen måler du ned 3-1/2 in. fra takmantelen på gavlkryssfiner og snaplinjer. Klipp og spik 2x2s langs denne linjen for å matche bunnflatene til de tynnere sperreparene over verandaen. Gjør det samme langs baksiden av de fremre sperrene. Nå har du laget spikerflater med matchende høyder for spikring av 7-1/2 in. brede tunge-og-rilleplater som skaper verandastaket.

Fra bunnen av veggmantelen, stiftet nr. 15 filtpapir rundt hele bygningen og kuttet ut åpningene til dørene og vinduene. Overlapp hver rad minst 2 tommer. mens du jobber deg til toppen.

Deretter installerer du vinduet. Vi valgte et vindu som har spikerfinner langs den ytre omkretsen i stedet for støping av trestein. Dette lar deg legge til din egen trim for et tilpasset utseende.

For å legge til det lave vedlikeholdsaspektet på utsiden, valgte vi et materiale som heter Miratec for hjørne, dør og vindusbekledning. Dette er en kompositt som tåler været og er svært råtebestandig. Du må rive hele 1-in. tykke brett i bredden og deretter spikre dem på plass. Vær oppmerksom på at hjørnene har to forskjellige bredder, slik at når det ene overlapper det andre og hele hjørnet er malt, ser hjørnene på alle veggene like ut.

Rip dørstokkene til 5 tommer. bred fra 1 × 6 furu på bordsagen din og spik fastkarmene til dørtrimmerne på sidene og toppteksten over. Sørg for at jambs er i flukt med mantelen. Neste trim døråpningen med 1-in. tykk Miratec-trim revet til 3-1/2 in. bred. Sørg for å skylle de indre kantene på trimmen med syltetøyene i stedet for å etterlate et typisk avsløring.

Montering av sidespor
Vi valgte fiber sementbekledning fordi den er flott og seig, og den holder maling i mange år. I motsetning til tre eller hardboard sidespor, er sement sidespor spikret innen 1 tommer. av toppen. Det neste kurset dekker neglene, noe som gir en spikerfri overflate.

Før du starter, må du fullføre øvre trim like under påfyllingsblokkene som vist på bilde 28. Skjær denne 1 × 4 forsiktig og sett den rundt alle sperreendene. Dette stykket vil gi sidesporet et sluttpunkt når du kommer til toppen av veggen. Det er mye lettere å bruke et trestykke enn å prøve å kutte sementbekledning rundt alle hindringene.

For å holde sementbelegget konsistent rundt skuret, lag en historiestang av en lang trelist og merk avdekket for hvert kurs på pinnen. Overfør disse målingene til utsiden av hjørnet og dør- og vinduslisten. Denne metoden, sammen med måleblokken (foto 30), vil gi deg konsekvente resultater. Du vil bare ha eksponerte spikerhoder på toppbanen og hvor to stykker støter sammen.

Trinn 8: Monter og heng dørene

Foto 31: Endre en solid kjernedør

Klipp vindusåpningen fra en solid kjernedør og spik tynnstopp inne i utskjæringen for å støtte vindusrammen. Installer deretter rammen og trimmen. Lim og spiker på døren som vist på figur D. Shim dørene inn i åpningen og installer deretter ansiktsmonterte hengsler med malte lagskruer.

For å spare utgifter til en tilpasset paneldør, valgte vi å legge furubrett til en utvendig dør med solid kjerne (Foto 31) og deretter legge til vinduer. Bare legg døren på tvers av saghestene og skjær åpningen omtrent 1/4 tommer. bredere og høyere enn vindusrammen.

Avhengig av tykkelsen på rammen, må du gjøre vindusstopp på baksiden av åpningen slik at fronten på rammen sitter i flukt med døroverflaten. Klipp deretter 3/8-in. x 1-1/2 tommer furulister med din bordsag og bilderamme vinduet. For å lage en tilpasset paneldør for inngangsdørene foran og på siden, kutter vi 3/4-in. tykk furu og limt og spikret den til den flate døroverflaten som vist (Foto 31 og Figur D). Bruk 1x4s for de øvre tverrstykkene og midtstilen og en bredere 1 × 6 for den nedre skinnen.

Når du har bygget dørene, må du sette dem inn i åpningen og skille dem i flukt med dørhuset. La det stå omtrent 1/16-in. gap på sidestøtten og ca 1/4 tommer. på toppen og bunnen. Med døren shimmed på plass, bor styrehull for hengslene og installer dem med 2-in. lagerskruer.

Velg hengsler med brede flenser slik at skruene går gjennom trimmen og kommer inn i trimmerbolten bak. Heng de andre dørene på samme måte.

Trinn 9: Bygg kuppelen

Foto 32: Monter kuppelen

Bygg 24-in. firkantet kuppelboks fra 1/2-in. kryssfiner og 2x2s for de indre hjørnene. Skjær hull og monter delene av en lamelldobbelt dør for ventilatorer på hver side av kuppelen.

Foto 33: Klipp takhullet

Skjær åpningen til kuppelen. Løft deretter den takløse kuppelen og plasser den over hullet. Skru 2 × 2 kuppelklossene til takmantelen.

Foto 34: Installer kuppelen

Spik takpanelene til kuppelen og legg til trimmen. Nå er du klar til å shingle!

Skjær to identiske biter av kryssfiner 23 tommer. bred og 36 tommer. høy for og bak. Mål opp sidene 24 tommer. og kutt en 45-graders vinkel på toppen av hvert stykke, og kutt deretter ut hakket i bunnen på 45 grader for å passe til taket.

Høyre og venstre side av kuppelen er 24 tommer. torget. Klipp 2x2s i lengden for å passe inn i hvert hjørne, og spik deretter sidene foran og bak gjennom 2x2s for å lage en eske med utvendige dimensjoner på 24 tommer. Deretter spikrer du inn 2 × 2 mønet mellom toppene i gavlendene.

For å fullføre kuppelen, bare kutt åpninger i sidene for lamellene og kutt deretter lamellene fra en todelt dør. Vi kjøpte en 36-tommers dobbeltdør på et hjemmesenter og brukte bare halvparten av den (Foto 32). Spik de lamellede delene til hver side og spik deretter 2x2 langs takutskjæringene foran og bak.

Skjær et hull i takmantelen med sirkelsagen (foto 33) for kuppelen, og bær den uferdige kuppelen opp for å installere den mens den fremdeles er lett nok til å manøvrere. Plasser kuppelen på takåpningen og skru den til taket nedenfra, gjennom takmantelen inn i 2x2s. Deretter legger du til takstykkene og trimmen som vist på figur D.

Tilleggsinformasjon

• Figur A: Slab og studdetaljer
• Figur B: detaljer for innramming av skur
• Figur C: Hovedspærdetalj
• Figur C: Dekorativ detalj for kuppelkrage
• Figur D: Shed trim
• Figur D: Detalj av takskjerm
• Handleliste (skur)
• Handleliste (plate)
• Figur C: Rafter haleforlengelse detalj
• Figur C: Dekorativ krage slips detalj

Nødvendige verktøy for dette prosjektet

Ha de nødvendige verktøyene for dette DIY -prosjektet på plass før du starter - du sparer tid og frustrasjon.

• Sirkelsag
• Drill/driver - trådløs
• Lim
• Hacksag
• Hammer
• Stikksag
• Taksele
• Sikkerhetsbriller
• Saghester
• Speed ​​square
• Stige
• Bordsag
• Målebånd
• Trillebår
• Tre meisel

Nivå, 4 fot,
Nivå, torpedo,
Bor, 3/4-in.,
Justerbart takfeste

Ytterligere verktøy inkluderer en luftspiker, en ferdig spiker, en båndsag, hansker, en spade og betongutglattingsverktøy (bull float, hand float, hand trowel, edger).