Hvordan bygge en stolpe og bjelke paviljong (DIY)

HjemHus og komponenterDeler av husetFundament

• 
• 
• 
• 
• 
• 

Virker det som om været vil forstyrre planene dine når du vil tilbringe fridagen ute? Regn og varm sol kan komprimere den allerede for korte sommeren til bare noen få fine dager. Utvid sommeren og slå elementene ved å bygge denne paviljongen.

Materialeliste

• 5-1/2 "x 5-1/2" x 10 "behandlet tømmer (6)
• Trepinner (4)
• Ark av 3/4 ”kryssfiner (1/2)
• 2 × 2 uteplater (12)
• 1 × 1 uteplater (12)
• Kubikkplasser (1)
• 60-lb. sandposer (4)
• 62 "lang, 3" x 3 "x 1/4" stålvinkel (1)
• 3 "x 1/2" lagerskruer (24)
• 3 "x 1/2" betongankre (12)
• 2 × 4 x 8 ’furu (1)
• 6 "x 6" x 8 'sedertre innlegg (12)
• 2 × 8 x 8 ’sedertrebjelker (8)
• 2 × 8 x 12 'sedertre fascia (4)
• 2 × 6 x 7 'sedertre stringers (4)
• 1/2 ”gjengestang 36” lang (6)
• 1/2 ”nøtter (24)
• 1/2 ”vaskemaskin (56)
• 5 "x 1/2" lagerskruer (8)
• 2 × 6 x 10 'sedertre hoftebjelker (4)
• 2 × 6 x 7 ’sedertre sperrer (4)
• 2 × 6 x 8 'sedertre takbjelker (4)
• 5/4 x 6 x 12 'sedertre takterrasse (30)
• Rulle med takpapp (1)
• Kvadrater av nr. 2 sedertre ved 200 kvm. ft. (2)
• Takhett av sedertre (40)
• 10d galv. vanlige negler (10 lbs.)
• 8d galv. vanlige negler (8 lbs.)
• 3d galv. boks negler (10 lbs.)
• 12 ”piggspiker (16)
• 16d galv. vanlige negler (2 lbs.)

Verktøy nødvendig

• Trillebår
• Trowel
• Skuffe
• 4 fot. nivå
• Hammer
• Slegge
• Målebånd
• Målebånd
• Krittlinje
• Innramming av firkant
• Skiftenøkkel
• Hacksag
• Motorsag
• Håndsag
• Sirkelsag
• Verktøykniv
• 12-tommer. Speed ​​Square

Utendørs paviljongplaner: Figur A

Utendørs paviljongplaner: Figur B

Utendørs paviljongplaner: Figur C

Utendørs paviljongplaner: Figur D

Nettsteddetaljer

Paviljongens terrassebase er lettere å bygge hvis du har et plant nivå. Ujevne steder må bygges opp på den lave siden med ekstra landskapstømmer.

For å bygge terrassen må du fjerne gresset med en torvkutter eller spade, og deretter grave litt. Nettstedet vårt har leirjord, som ikke drenerer godt, så vi la til noen centimeter sand under tømmeret for å tappe bort overflødig fuktighet. Hvis jorden din drenerer godt, kan du bare grave til tykkelsen på tømmeret og helle 3/4-in. betongbunn mellom tømmeret, rett over uforstyrret jord.

Komme i gang med utendørs paviljongplaner

Etter at du har valgt et nettsted, pund innsatser i bakken 11 ft. fra hverandre for å etablere graveområdet. For å sikre at det innsatte området er firkantet, må du bare måle diagonaler. De må være lik for å ha en kvadratisk omkrets. Innsatser og snor ser alltid ut til å komme i veien, så merk gresset med spraymarkeringsmaling, som er tilgjengelig i jernvareforretninger.

Grav ut torvet til en nivådybde på 5-1/2 in. Skjær tømmer til dimensjonene i materialelisten. (Vi brukte en elektrisk motorsag, men en sirkelsag fulgte med en håndsag vil gjøre det helt fint.) Deretter pigger du dem sammen i hjørnene. Tips: Det er best å stå på tømmeret du kjører piggen inn i. Det hindrer tømmeret i å bevege seg hver gang pulken møter piggen. Spike den ytre omkretsen sammen først, deretter den indre som vist på bilde 2. Etter at tømmeret er sammenfiltret, kvadrerer du utsiden av rammen (husk at diagonalen må være lik), deretter den innvendige rammen. For å sikre at alt tømmeret er plant og den indre rammen er på nivå med den ytre rammen, må du sette en 4 ft. nivå langs hvert tømmer. Litt jord plassert under de lave seksjonene vil gjøre dem jevne.

Før du fortsetter, må du kontrollere at den innvendige rammen er 24-1/4 tommer. inni den ytre rammen på hver side. Tamp litt jord rundt tømmeret for å holde dem på plass. Du kan også kjøre noen trepinner langs utsiden av hver tømmerramme for å holde den på plass mens du støper betong. Nå er det på tide å forberede bryggeformene for hvert hjørne som vist på figur A, så de er klare når du heler betongen.

Legg ut en 11 fot. firkantet område med markeringsmaling. Området vil være litt større enn terrassen for å la noen albuerom spike tømmeret. Grav ut torvet med en spade eller torvkutter til en dybde på 5-1/2 in. Hvis du har et lavt sted på en side, kan du trenge ekstra tømmer for å utjevne området.

Koble tømmeret med 12-in. piggspiker i hvert hjørne. Bygg den utvendige omkretsen først, deretter den indre. Jorda vår var stort sett leire, så vi gravde litt dypere og la tømmeret over 2 tommer. av sand for bedre drenering.

Heller betong

Du trenger litt mindre enn 1 kubikkmeter betong for å fylle innsiden av tømmeret til en dybde på 3-1/4 in. Det vil være over 50 poser med tørr betongblanding! Håndblanding vil bære håndflatene dine til beinet og fikse ryggen i en permanent bøyning. Så ring et ferdigblandingsfirma og få dem til å levere 1 cu. yd. av betong (ca. $ 90). Dette er litt mer enn du trenger, men det er verdt å ha ekstra. For å få den riktige betongblandingen, bare fortell dem at du heller et fortau, så sender de ut de riktige tingene.

Ha en trillebår eller to klare sammen med et par ekstra strengrygg når lastebilen trekker opp. Hell betongen i formene og ha en 2 × 4 klar som den som er vist på foto 3 for å stryke (glatte) overflaten. Hakkene i 2 × 4 avrettingsmassen er 2-1/4 tommer. dyp. Dette gir deg plass til en sand for å jevne ut terrassesteinene etter at betongen er herdet. Deretter skrur du bryggeformene til tømmeret.

Fyll bryggeformene med betong (Foto 4) så snart området inne i tømmerrammen helles og jevnes. Betongen i bryggene må bindes med betongen under, så arbeid raskt. En varm, tørr dag vil bare gi deg omtrent en time eller mindre arbeidstid, så ikke bli avviklet. Bryggene er den eneste delen som må fungere fint, så spar sparkelarbeidet for dem.

Avrett betongen 2-1/4 in. under toppen av tømmeret på innsiden av begge tømmerrammene. Ikke bekymre deg for å få overflaten glatt, for senere legger du et sandlag over den herdede betongen for å gjøre terrassene utjevning.

Installer skjemaene for bryggene på hvert hjørne mens betongen under fortsatt er fuktig. Skuff en fast blanding av betong inn i formene og bruk en murske for å glatte den ut. Betongen kan enkelt formes med et håndkle på de åpne sidene av skjemaene.

Montering av uteplassutleggere

Neste dag vil du finne betongen hard nok til å legge uteplassene. Du kan kjøpe disse på de fleste hjemmesentre eller terrasseforretninger. Sjekk tykkelsen på utleggere før du kjøper. Våre utleggere var litt under 2 tommer. tykk, så vi trengte å gå omtrent 3/8 tommer. av sand (allsidig eller lek sand fra hjemmet ditt) over betongen som en seng for dem. Lag en annen avrettingsmasse som den som er vist på foto 3 med et hakk i samme tykkelse som utleggere. Hell i sanden og trekk avrettingsbrettet over tømmeret for å jevne sanden over betongen. Legg deretter utleggere på plass som vist på fig. A og B. Vi valgte to farger som utfyller paviljongen, men du kan designe ditt eget mønster.

Du må kanskje utjevne noen av hjørnene på terrassesteinene ytterligere. Bare løft utleggeren og tilsett eller fjern sand etter behov (Bilde 5). Hvis terrassen din endte litt ut av torget, må du kanskje kutte kantene på noen utleggere for å få dem til å passe. I så fall, men et murblad for sirkelsagen, ta på deg vernebriller og hansker og trim kantene.

Etter å ha spredt et tynt lag sand over betongen, legg terrassesteinene på plass. Dryss en håndfull sand for å jevne steinene med toppen av tømmeret.

Skissere stolpene ved å spore rundt endeskjæringene på stolpene. Pass på at du plasserer ytterkantene på den indre stolpen 78 tommer. fra hverandre for å få de riktige stedene til å samsvare med bjelkene ovenfor. Dette er avgjørende for at takrammen skal samkjøre. Tillat en 3-in. mellomrom mellom de indre og ytre søylene.

Gjør stålposten støtter

Vi lagde våre 2 x 3 x 1/4-in. stålstøtter fra en lengde av stålvinkel vi kjøpte fra en sveisebutikk. Du kan kutte 5-in. lengder med et metalloksidblad av aluminiumoksid plassert i sirkelsagen, men det er lettere å få sveisebutikken til å kutte dem i lengden for deg. De fleste butikker har et skjær som enkelt kutter stålvinkelen. Det vil sannsynligvis koste rundt $ 1 per kutt.

Du kan enten bore 9/16-in. hull i stolpen støtter deg selv, eller hvis du ikke liker å jobbe med metall, må du ha sveisebutikken, så boringen også. Hvis du gjør det selv, bruker du en kraftig elektrisk drill. Start med en 1/4-in. hull, og forstør det deretter med en 9/16-in. bit. Sørg for å feste støttene i en skrustikke for å unngå at de beveger seg mens du borer. Bruk litt motorolje på borkronen mens du borer for å holde biten kald.

Når du er ferdig med å bore hullene, fyll eventuelle skarpe kanter og rengjør metallet med mineralsk brennevin. Sprøyt støttene med to strøk rusthemmende maling.

Bor i betongbryggene for å feste stålbrakettene laget av 3 x 3-in. stålvinkel. 1/2-in. betongankre griper betongen når mutrene strammes.

Festing av stolpene

Klipp sedertrepinnene i lengden, og bruk deretter avskjæringsendene for å hjelpe deg med å legge ut plasseringene for stålstøttene. Innleggene skal være 78 tommer. fra kantene på de indre stolpene på hvert hjørne som vist på figur B. Merk kantene på hver stolpe og hullplasseringene til støttene med en blyant. Bor 1/2-in. hull i betongen for å godta betongankerboltene (Foto 7). Denne typen anker er designet for å gripe betongen mens du strammer mutteren. Trekk ankerboltene inn i hullene med en hammer, monter støtten, skiven og mutteren og stram mutteren med en skiftenøkkel.

Mens en hjelper holder hver stolpe mot hver stålstøtte, borer du 3/8-in. pilothull gjennom støtten inn i stolpen for 3 x 1/2-in. lagerskruer. Bruk en skiftenøkkel til å stramme lagerskruene. Fullfør bare to sider som vist på foto 8.

Fest hver bjelke på plass etter at du har festet den til stolpene. Boltene er laget av 1/2-in. gjengede stenger. Bjelkene er laget av to 2 × 8 sedertreplater.

Installere bjelkene

Du trenger også assistanse for å få bjelkene på plass og festet mens du borer etter gjengestangen. Start med de lengre bjelkene som vist på bilde 8. Klipp 1/2-in. gjengestang i lengde med en baufil. Skjær den 1/2 tommer. kortere enn målingen av to stolper og tykkelsen på bjelken. Dette vil skjule stangendene, skiver og muttere i stolpen.

Bor hullene 1-1/4 tommer. dypt inn i innleggene. Bor deretter en 1/2-in. hull gjennom stolpen, bjelken og stolpen på baksiden. Bor veldig forsiktig så boret kommer ut på riktig sted på motsatt side. Du kan kjøpe en lang bit hjemme. Hvis du ikke finner en lang bit, kan du kjøpe en 1/2-in. spadebor og en forlengelse. Sett en skive og mutter på enden av stangen og kjør den gjennom med en hammer. Sett en skive og mutter på siden og stram hver side med en fastnøkkel som vist på bilde 8.

Monter de korte bjelkene på samme måte som de lengre bjelkene. Disse festes med bare en stålstang. Etter at bjelkene er på plass, må du kontrollere om stolpene er loddrette med et nivå. Hvis de må justeres, installer du en 2 × 4 avstivning fra bunnen av en stolpe til toppen av en motsatt stolpe, sjekk for lodd igjen og spik den på plass. Hold selen på plass til du har fullført taket.

Sett inn gjengestengene etter å ha boret et forsenkningshull og et pilothull. Forsinkingshullet vil fordype gjengestangen, skivene og mutrene.

Plasser de hakkede strengene mellom bjelkene. Du kan bøye 16d spiker som vist for å holde dem på plass, deretter borre og sette inn lagerskruene.

Innramming av taket

Installer de doble 2 × 6 innvendige strengene som vist på bilde 10. Disse strengene gir ekstra støtte når taket skyver ut mot bjelkene. Spik strengene sammen (unngå senterområdet) med 10d galvaniserte vanlige spiker, og hakk deretter midten av hver som vist på bilde 10. Fest dem i flukt med toppen, og sentrer hver bjelke med to 5 x 1/2-in. lagerskruer.

Skjær to lengre hoftebjelker til dimensjonene vist på fig. C og fest dem sammen øverst med to 3-in. galvaniserte dekkskruer. Ta en partner og gå sperreenheten oppover stiger som vist på foto 11 og spik den til bjelkene med fire 10d galvaniserte vanlige spiker (to spiker på hver side). Pass på at hoftebjelkene faller rett over kryssene mellom bjelkene i hjørnene.

Klipp deretter de to gjenværende hoftebjelkene; disse er 3/4 tommer. kortere på toppen enn det andre paret for å gjøre opp for tykkelsen på sperrene som allerede er installert. Spik hver av disse til et par hoftebjelker.

Klipp de fire vanlige sperrene. Du vil legge merke til på fig. C at de har kinnskår på toppen. Disse 45-graders kuttene på hver side lar de vanlige sperrene sitte tett mot hoftene. Spik dem midt på bjelken og på toppen som vist på bilde 12.

Klipp deretter jekksperrene. Disse sperrene har en sammensatt kutt på toppen som vist på fig. C. Fire av dem er høyresidige og fire er venstresidige. Spik dem til bjelken og til hoftebjelken med tre 8d galvaniserte vanlige spiker som vist på bilde 12.

Nå er det på tide å kutte 2 × 8 fascia -brettene (fig. A) og spik dem til sperrehalen med 16d galv. vanlige negler. Du må hale dem så 3/4 tommer. av hver sperre er over innsiden av fascia. Dette gjør at takterrassen kan sitte flatt på toppene på sperrene og ytterkanten av fasaden.

Plasser det første settet med hoftebjelker på bjelkene. Få litt hjelp fordi dette kan være vanskelig. Hoftene skal falle rett over skjæringspunktene mellom bjelkene.

Spik jekksperrene til bjelkene og hoftebjelkene. Bruk 8d galvaniserte spiker når du spikrer jekksperrene i hoftesperrene.

Dekker og kaster taket

Vårt design bruker 12 fot. biter av 5/4 sedertre til takterrassen, fordi det ser flott ut fra innsiden og er tykt nok til å unngå at shingelspikerne kommer gjennom. Start på bunnen, legg det første brettet slik at det henger over fasaden 1-1/4 in. Spik terrassen inn i sperrene med 8d galvaniserte vanlige spiker. Plasser neglene forsiktig fordi du vil kunne se noen fjoll fra innsiden av paviljongen. Skyv brettene sammen slik at det ikke er noen hull mellom kursene.

Når du er ferdig med terrassebordet, stifter du 30 lb. takpapp over terrassen. Vi brukte nr. 2 sedertre på taket. De har noen få knop, men er rustikke og gir strukturen en viss sjarm. Din første rad med helvetesild vil være et underlag for det første kurset. La dem henge utover bunnen av takdekket 1/2 tommer. Deretter spiker du helvetesild direkte over dette kurset, og sørg for å forskyve sømmene med underlagskurset. Bruk 3d galvaniserte esker. Start neste kurs 5 tommer. over den første. Du kan få en jevn avsløring, eller forskyve helvetesild, eller forskyve helvetesild som vist på bilde 14.

Å forskyve dem tilfeldig gir et mer håndbygd utseende. Fullfør hver side og trim helvetesild mens du går med et fintannet kryssfinerblad i sirkelsagen. Du kan også barbere kantene for å passe med en kniv av fly. For å avslutte sømmene over hoftene på taket, bruk forhåndsmonterte takhatter av sedertre, som selges på tømmerhager.

Til slutt er det en god idé å forsegle hele paviljongen med en dekkforsegler. Dette vil hindre helvetesild, bjelker og stolper fra å sprekke i solen. Etter to eller tre måneder, sjekk bolter, muttere og lagerskruer. Etter hvert som treet tørker og krymper, kan det trenge stramming.