Hvordan bygge et bærekraftig tilfluktssted

Trinn 1

Bygger på spiralformede brygger

Da det var på tide å bryte bakken på bygningen vår, var bakken på siden vår altfor våt til helle en betongplate. Selv å få tilgang til stedet med en betongbil ville vært en stor utfordring. Så vi endret planer og gikk med spiralformede brygger for fundamentet vårt.

Dette viste seg å være et pluss på flere måter. For det første forstyrret vi ikke bakken i det hele tatt, en flott samtale på dette lille våtmarksområdet. For det andre trengte vi ikke å vente på at betongen skulle herde før vi begynte å bygge. Så snart bryggene var inne, var vi i gang.

Til slutt sparte denne metoden oss for mye arbeid. Foruten ingen graving på stedet, unngikk vi å bygge en form, frakte trillebårer fulle av betong eller fullføre betongen. Vi kan aldri helle en plate igjen!

Steg 2

Forbered siden

Ved å gå med spiralformede brygger i stedet for en betongplate, krevde nettstedet vårt ingen forberedelse annet enn å legge ut plasseringen av bryggene. Proffene fra Strukturell Pier Tech beregnet antall og avstand mellom bryggene vi trengte - tre foran og tre bak, jevnt fordelt.

Familien Handyman

Trinn 3

Kjør bryggene

Spiralformede brygger er på en måte som syv fot lange skruer. Ved hjelp av spesialutstyr kjørte vår entreprenør bryggene i bakken til de nådde et spesifikt dreiemoment. Hvis det nødvendige dreiemomentet ikke oppnås fra én bryggelengde, fester de en annen seksjon. To av våre brygger krevde en dybde på 21 fot!

Familien Handyman

Trinn 4

Legg ved innlegg

De drevne bryggene havnet ikke på nivå med hverandre. Så vi lokaliserte den høyeste brygga og brukte den som utgangspunkt.

Vi brukte behandlede 6×6 stolper på toppen av hver brygge, kuttet til riktig høyde for å lage et jevnt lager for våre to bjelker. Så festet vi dem med stålbraketter som kobles til toppen av bryggene.

Familien Handyman

Trinn 6

Ram inn gulvet

På dette tidspunktet er vi over til standard dekkinnramming. Vi kuttet bjelkene i lengde og arrangerte dem på toppen av bjelkene, og la deretter til de fremre og bakre kantbjelkene.

Etter å ha firkantet dekkmonteringen festet vi den til bjelkene med orkanstropper. Vi la til blokkering på toppen av bjelkene og foran, der dekket vårt skulle starte. På den måten kunne vi isolere bare den delen av gulvet som er under den indre delen av den ferdige strukturen.

Familien Handyman

Trinn 7

Isoler gulvet

Siden gulvet vårt er oppe fra bakken, trengte vi å isolere det godt for å opprettholde innvendig temperatur og forhindre kondens. Vi festet en 2×2 kloss langs bunnkantene av alle bjelkene, og kuttet deretter GoBoard – et skumbasert, vanntett underlag for fliser – for å fylle hvert bjelkehulrom.

På toppen av GoBoard setter vi inn 1-1/2-in.-tykk stiv skumplateisolasjon og forseglet rundt kantene med ekspanderende skum. Deretter fylte vi bjelkehulene med mineralullvatt - a bærekraftig isolasjon avledet fra biprodukter fra stål- og kobberindustrien.

Familien Handyman

Trinn 8

Legg til terrassebord

Med gulvet isolert monterte vi undergulvet. Til dette brukte vi 3/4-tommers not og fjær Oriented Strand Board (OSB), festet med spiker og konstruksjonslim.

Når denne delen var ferdig, var vi årvåkne med å tappe dekket under de neste trinnene til strukturen hadde vegger med bekledning og tak. Det beskyttet det isolerte gulvet vårt mot regn.

Familien Handyman

Trinn 9

Innramming av doble vegger

Å bygge bærekraftig betyr ikke alltid nytt og innovative byggeprodukter. Noen ganger er det å modifisere en tradisjonell byggemetode for å være mer energieffektiv. Det er akkurat det vi gjorde da vi designet innrammingen vår.

Vi ønsket å holde det enkelt og effektivt, så vi bygde doble 2×4 vegger. Denne innrammingsteknikken gir plass til mye isolasjon og fjerner varmeoverføringen som skjer når individuelle stendere er i kontakt med inner- og ytterveggen.

Trinn 10

Ram inn ytterveggene

Vi begynte vår dobbeltveggkonstruksjon med å bygge ytterveggene.

Start med en topp- og bunnplate kuttet til lengden på veggen og marker ut 16-tommers stenderoppsett på midten, samt vindusplasseringene, med jekk- og kongestendere. På standard tak med mønebjelke er opplegget markert på topp- og bunnplate samtidig.

På denne skrånende, skur-stil type tak, vi la ut høydene på veggene på gulvet og overførte oppsettet til den vinklede toppplaten for å få en nøyaktig måling for hver stendere.

Familien Handyman

Trinn 11

Vipp opp ytterveggene

Klipp alle stenderne, inkludert jekk-, konge- og krøplingspiggene, for vinduene. Still dem opp med layoutmerkene og spik dem gjennom platene. Vipp opp hver vegg mens du bygger dem, fest dem i lodd og fest dem sammen i hjørnene.

Proff-tips: Når du bygger et tak i skur, spar tid og skriv ned målene for hver stendere slik at du ikke trenger å måle på nytt for den motsatte siden.

Familien Handyman

Trinn 12

Legg ut innerveggene

Når ytterveggene er oppe, kutt en 2×4 bunnplate tre tommer kortere enn avstanden mellom veggene. Plasser den mellom veggene med et 2×4 avstandsstykke i endene. Kopier deretter utformingen av ytterveggene over på den nye bunnplaten. Overfør merkene til toppplaten, kutt deretter stenderne og bygg veggen.

Familien Handyman

Trinn 13

Tipp opp innerveggene

Vi bygde endeveggene først og tippet dem opp etter hvert som de ble bygget. Vi brukte en 2×4 avstandsholder mellom inner- og yttervegg for å plassere dem og spikret dem gjennom bunnplaten. Vi sørger for at vi spikret dem inn i bjelken under når det er mulig og ikke bare undergulvet.

Familien Handyman

Trinn 14

Vindusdetalj

Overføring av stenderoppsettet fra ytre til innervegg gjør det enkelt å matche vindusåpningene. Men ved vinduene trenger ikke alle innrammingsdelene overføres til innerveggen.

Siden ytterveggen bærer vekten av taket, vil den inneholde alle topper, jekk og kongebolter, redusere mengden innrammingsmateriale som trengs og maksimere isolasjonsrommet til den indre veggen.

Familien Handyman

Trinn 15

Installasjon av isolasjon

Etter montering av kappe og tak er det siste trinnet for å gjøre disse veggene ekstra energieffektiv fyller stenderrommene med isolasjon.

Vi startet med å fylle ytterveggen med mineralullisolasjon, kutte battene for å passe til stenderebukkene. Deretter kjørte vi ledningene, og la deretter til mineralullvatt på innerveggen. Til slutt dekket vi veggen med en dampsperre før vi monterte veggplaten.

Familien Handyman

Trinn 16

Påfør kappe

Med veggene innrammet var det på tide å legge kappen. Vi brukte Georgia Pacific ForceField-kappe som har en fuktsperre. Så ingen stikk en vanntett hus wrap etter påføring av kappen, noe som var en reell tidsbesparelse. Alt vi måtte gjøre var å teipe sømmene.

Familien Handyman

Trinn 17

Ram inn taket

Vi kjøpte konstruerte I-bjelker til sperrene våre. Disse I-bjelkene er stivere, rettere og lettere enn sammenlignbare 2-by-materialer.

Vi plasserte sperrene og festet deretter en laminert finértømmer (LVL) bjelke til de fremre stolpene for å støtte det tre fot lange overhenget, og en 2×10 underfascia på baksiden for å binde takrammene sammen. Vi festet I-bjelkene til LVL-bjelkene med passende størrelse bjelkehengere.

Familien Handyman

Trinn 18

Dekk taket

Når taket var rammet inn, påførte vi taktekket ved å bruke det samme mantelmaterialet som vi gjorde på veggene. Det var nok en tidsbesparelse her, siden det ikke var nødvendig med underlag. Vi teipet rett og slett sømmene med en spesiallaget tyngre, mer fleksibel tape enn vi brukte på veggbeklædningen.

På dette tidspunktet, uten regn i meldingen, gikk vi videre til å installere vinduer og sidekledning før montering av metalltak paneler.

Familien Handyman

Trinn 19

Installere forhåndsbrukte vinduer

For å spare penger og holde noen helt gode produkter unna søppelfyllingen, kjøp vinduer fra et gjenbruksselskap som selger resirkulerte byggematerialer. Noen ble berget eller feilbestilt. Og noen er nye materialer som av en eller annen grunn aldri ble brukt.

Vi hadde flaks og fant nye vinduer med stor rabatt. Hvis disse vinduene hadde vært installert tidligere, kan det hende vi måtte bestille noen reservedeler fra produsenten, som spikerflenser og maskinvare. En annen vanlig ting når du gjenbruker windows: Det kan hende du ikke finner et matchende sett, så du vil sannsynligvis inngå noen kompromisser.

Som tilfellet var for oss, må du også legge til forlengelsesbjelker til vinduet for å møte dybden på innrammingen din. Siden vegginnrammingen vår var dobbelt tykk, var forlengelsesbjelkene våre nesten åtte tommer dype, noe som ga nyttige vinduskarmer. Og vi brukte selve forlengelsesbjelkene som vindusbekledning.

Når du har alle nødvendige deler, er det ikke annerledes å installere tidligere brukte vinduer enn nye vinduer.

I nybygg rammer du inn vindusåpningene mens du rammer inn veggene (se trinn 14). For å finne størrelsen på åpningene, mål vinduene og legg til 1-1/2-tommer til bredden og høyden. Dette gir plass på alle sider til å lodde og nivellere ved hjelp av shims, samt isolasjon.

Hvis du installerer vinduene dine i eksisterende konstruksjon, må du vite det hvis vinduene dine ikke har den perfekte størrelsen til deg grov åpning, du vil ha ekstra arbeid både innvendig og utvendig, legge til innramming og lakering og trimming av veggen overflater.

Trinn 20

Installer og teip vinduskarmen

Klipp et stykke sedertre med skråkant for å passe til vinduskarmen. Sett den på plass med den tynne kanten mot utsiden. På denne måten, hvis fuktighet kommer inn rundt vinduet, vil det strømme utover.

Tape terskelen med fleksibel blinkende tape, som strekker seg omtrent seks tommer opp på hver side. Tape sømmene der kappen møter tappene med blinkende tape.

Familien Handyman

Trinn 21

Shim terskel

Nivå to par mellomlegg over terskelen og spik dem på plass. Påfør silikon på flensen, og få en hjelper til å tippe vinduet inn i åpningen. Sett den på terskelplatene og sentrer den side til side.

Familien Handyman

Trinn 22

Planer og sikre vinduet

Med én person inne med vater og én ute med hammer og takspiker, er det på tide å feste vinduet til innrammingen.

Kontroller at terskelen er i vater og spikre de to nederste hjørnene på flensen. Deretter lodder du sidene og spikrer de øverste hjørnene. Bruk en rettekant på jambsene mens du spikrer av flensen, og shims jambsene etter behov for å holde dem helt rette.

Familien Handyman

Trinn 23

Tape spikerflensene

Tape over spikerflensene med vindustape. På innsiden, legg til noen trimhodeskruer – hvis mulig – gjennom karmene inn i tappene for å feste vinduene godt.

Familien Handyman

Trinn 24

Legg til forlengelsesbjelker

Vi forhåndsbygde forlengelsesbjelker for vinduene våre ved hjelp av lommehullssnekkerarbeid i stedet for å installere ett bord om gangen. Denne tilnærmingen sikrer at forlengelsesbjelken er firkantet, og det gjør installasjonen til en lek. Bare sett den sammensatte karmen på plass og fest den til innrammingen.

Familien Handyman

Trinn 25

Montering av brett og lektekledning

Sidekledning dekker alle våre hjem, boder, garasjer og alle andre bygninger du ser. Enten det er murstein, tre, vinyl, stål, det hele er sidekledning. Det er det første beskyttelseslaget hjemmene våre har mot vær og vind.

Å installere sidekledning selv er ingen enkel oppgave. Men når du først har en grunnleggende forståelse av de forskjellige delene og hvordan de henger sammen, er det et spørsmål om å gjøre nøyaktige kutt og følge produsentens anbefalinger for festing. Vi brukte et konstruert trekledning fra Sherwin-Williams for å lage dette klassiske brett- og lekteutseendet.

Vi er store fans av konstruert tre sidespor. Platene er lette, alltid rette, tøffe og kan bestilles ferdigbehandlet med et spesielt belegg som kommer med 15 års eller mer falmingsgaranti. Den er også laget av flis fra treforedlingsindustrien, og holder den fra søppelfyllingen. I tillegg kan den kuttes med vanlige sagblad. Og det er enkelt å installere.

Trinn 26

Plan skjørtkant

Vi festet 1×6 trim i bunnen av bygningen, og passet på at den var jevn hele veien rundt. Denne skjørtet gir bunnen av sidekledningen et ferdig utseende og gir en avsats for de høye sidepanelene å hvile mens de spikres fast.

Fest skjørtet med to-tommers sidespiker. Fest deretter 1-tommers Z-blink på den øvre kanten av trimmen for å forhindre at stående vann suger inn i trimmen.

Proff-tips: På Z-blinken merker du alle tappene som lander hver 16. tomme på midten, trimmere, krøplinger og topper for å gjøre festing av sidesporet mindre av en gjettelek.

Familien Handyman

Trinn 27

Installer shiplap-panelene

Sidepanelene har shiplap-kanter, så vi startet fra det ene hjørnet og jobbet på tvers av veggene, og passet på at panelkantskjøtene overlapper den forrige.

Etter at vi kuttet hvert panel til lengde og bredde og vindusutskjæringene ble gjort, hevet vi panelet 1/4-tommers over skjørtekanten, sørget for at det var lodd og festet det til tappene. Mens du skjærer paneler, sørg for å grunne alle rå kanter for å forhindre fuktskader.

Siden vinduene er trimmet med 3-1/2-tommers karm, har vi laget hakkene til vinduet ca. 1-1/2-tommers større. Dette ga oss rikelig med slingringsmonn til å plassere panelet OG unngå ytterligere oppbygging over spikerflensen i vinduet.

Merk: På dette prosjektet dekket ikke våre åtte fot høye paneler hele veggen, og etterlot oss med en horisontal søm. Hvis den ble stående uten blinking, ville den samle vann og råtne sidekledningen. Så vi installerte 3/8-tommers Z-blink på toppen av sømmen for å forhindre vanninntrenging.

Familien Handyman

Trinn 28

Fest hjørnetrim

Konstruerte sidekledningsfirmaer produserer et spesielt trimstykke for å gjøre det mye enklere å dekke utvendige hjørner av bygninger. Hjørnebeslaget kommer ferdigmontert, slik at du enkelt kan klippe det til lengden og spikre det fast.

Familien Handyman

Trinn 29

Påfør vindustrim

Du kan spikre vinduskant deler opp individuelt. Vi bestemte oss for å forhåndsbygge vinduskarmen ved hjelp av lommehullsnekkeri, og deretter spikre dem på som ett stykke. Dette var raskere og sørget for at trimleddene passet perfekt.

For å dimensjonere åpningen i den ferdige rammen, start med å kutte bunnstykket 3/8-tommers lengre enn vinduets bredde. Sidene dekker endene av bunnstykket, og skal strekke seg opp til en høyde som er 3/8-tommers høyere enn vinduet. Toppstykket festes til toppendene av sidestykkene. Lengden på toppen er hele bredden på den sammensatte bunnen.

Familien Handyman

Trinn 30

Legg til soffitpanelene

Soffitten er undersiden av takoverhenget. Det er laget spesielle soffit-paneler for dette formålet, men vi skjærer til sideplater til å passe. Fest soffitpanelene med to-tommers sidekledningspiker.

Familien Handyman

Trinn 31

Påfør lektene

Installer deretter lektene. Lekter er dekorative 1×2 trimstykker spikret på toppen av sidepanelene for å skjule sømmene. Klipp lektene slik at de passer vertikalt mellom drypphetten, vindusdekselet og undertaket. Fest dem med sidespiker, og sørg for at de er perfekt lodd.

Familien Handyman

Trinn 32

Siding etterbehandling detaljer

Når sidekledningen er oppe, er det siste trinnet å forsegle vinduene til trim med en fargetilpasset caulk. Men tetner bare sidene. Hvis fuktighet kommer inn, vil du at den skal renne ut nederst i vinduet, i stedet for å bli fanget. Mal eventuelle eksponerte spikerhoder og reparer eventuelle andre flekker på sidesporet.

Familien Handyman

Trinn 33

Monter takplatene

Bortsett fra teamarbeidet som kreves for å få lange metalltakpaneler opp stigene, er det omtrent så enkelt å ta tak på et enkelt skur som dette. Inkludert all kantklippingen gjorde vi den ferdig på en morgen. Når du jobber på et tak, sørg for det bruke en sikkerhetssele.

Familien Handyman

Trinn 34

Grov i elektrisk

Fest eventuelle elektriske bokser du trenger for stikkontakter, belysning eller andre ledningsbehov. Selv om det ville være enkelt med vår doble veggramme å føre kabelen i rommet mellom veggene, boret vi hull i innerveggen, som i en typisk installasjon. Dette gjør det mye enklere å sikre kabelen og vite nøyaktig hvor den er.

Alt elektrisk arbeid, inkludert montering av panel, etter kode må utføres av en autorisert elektriker og inspiseres før påføring av innvendig veggbelegg.

Familien Handyman

Trinn 35

Isoler vegger og tak

Dette trinnet vises i det siste trinnet av innrammingsprosessen (se trinn 15). Fyll vegghulene ved å kutte isolasjonsvatt slik at det passer.

Det er her vår doble vegginnrammingsmetode virkelig gir utbytte! Vi hyret inn en sprayskumentreprenør for å isolere taket vårt. Hovedårsaken er, for å nå den nødvendige R-verdien ved bruk av batts, ville vi ha trengt et 16-tommers tykt taksystem.

Trinn 36

Monter takplater

Vi installerte en not- og fjærtak ved hjelp av furu V-spor sidekledning, venstre naturlig uten finish.

Start på den lave siden, sett et brett på plass med sporet mot veggen og fjæren mot rommet. Spiker veggkanten på brettet med ansiktsspik, og spik deretter gjennom tungen i en vinkel for å fullføre festingen, med 15-gauge finish spiker. På de gjenværende brettene trenger du bare å spikre gjennom tungen til du kommer til det siste brettet.

Pass på å måle mens du går for å bekrefte at du kommer ut med et rett brett når du når den høye veggen.

Familien Handyman

Trinn 37

Påfør innvendig veggbelegg

Før vi påførte veggbelegget, satte vi sammen forlengelsesbjelker til hvert vindu og festet dem til innrammingen. Vi har laget disse karmene dype nok til å stå stolte av veggkledningen, og skapte en vinduskarm uten arbeid.

Vi avsluttet interiøret med Homasote, et produkt med en stofflignende tekstur. Innvendig er det på en måte som papirmache. Den brukes mye for lydisolering under gips.

Vi valgte å la Homasoten være den ferdige veggoverflaten, og la sømmene vises. Ingen mudding eller maling er nødvendig, bare skjær forsiktig rundt vinduet og dørforlengelsen. For å avslutte, brukte vi trim på toppen av veggene og påførte en matchende caulk i hjørnene.

Familien Handyman

Trinn 38

Legg gulv

For vårt gulv har vi installert et produkt fra LL, kalt Castelo korkgulv, over deres QuietWalk Max Underlag. Gulvet er i hovedsak en "korksandwich" med en kjerne av fiberplate med middels tetthet (MDF). Korkfinerflaten har et beskyttende klart belegg.

Kork er et bærekraftig materiale med isolerende egenskaper som er varmt og stille under føttene. Castelo Cork Flooring har en montering som klikker sammen, akkurat som et laminatgulv. Det er raskt og enkelt å installere, og vi elsker utseendet!

Etter at gulvbelegget var nede, kuttet og monterte vi en fotlist med kvadratisk profil for å komplementere vinduskarmene.

Familien Handyman

Trinn 39

Fullfør verandavegger

Vi kledde dekksveggene med 5/4 sedertre.

Før vi påførte terrassedekket, dekket vi veggene med lett, svart landskapsstoff for å skjule blinkende tape som kan vises gjennom hullene i terrassebordene. På toppen av stoffet festet vi 1/4-tommers tykke pelsstrimler i vinkel for å forhindre at vann blir fanget bak terrassebordene.

For å installere brettene brukte vi Camo skjult festesystem. Dette skjuler festene ved at du kan skru skruene gjennom kanten av brettet i vinkel.

Familien Handyman

Trinn 40

Fullfør kortstokken

Vi bestemte oss for å løpe trappene våre hele veien over dekket.

Først regnet vi ut hvor trappestrengene ville treffe bakken. Så gravde vi en grøft og la inn en graderingsbjelke på toppen av grus. Dette skaper et sterkt fundament for de nederste endene av stringers. Vi installerte dekkbordene på linje med veggplatene.

Da dekket var ferdig, pusset vi av eventuelle fotspor og rullet ut et midlertidig beskyttende deksel for å forhindre skader mens vi gikk inn og ut for å hente inn møbler.

Familien Handyman

Trinn 41

Legg til stikkontakter, brytere og lys

For å avslutte, vi installerte stikkontakter, en lysbryter og lys.

Selv om disse lysene ser ut som innfelte bokslys, er de faktisk Feit Electric Ultra-Thin Canless LED-lys. Hvert lys kommer med sin egen koblingsboks for å koble til ledningene.

Disse boksene har en bryter som lar deg velge en fargetemperatur. Lysene er dimbare, og en funksjon lyser kun opp ytterkanten.

Familien Handyman