10 tips for bruk av MDF-tre
MDF (medium-density fiberboard) er billig, slitesterk og et godt valg for mange trebearbeidings- og snekkerprosjekter. Lær hvordan du bruker det riktig, og hvordan du unngår vanlige feil.
Familien Handyman
Oversikt over MDF Wood
Medium-density fiberboard er det mest allsidige byggematerialet jeg vet om. Fordi det er billig og ganske holdbart, er fiberplater med middels tetthet et godt valg for praktiske prosjekter som hyller og oppbevaringsskap. Men MDF-tre er også flott for dekorative prosjekter. Den glatte overflaten på fiberplater med middels tetthet er perfekt for maling, og en overfres etterlater skarpe profiler uten splintring, brenning eller riving.
I løpet av de siste 15 årene har jeg brukt MDF til å bygge alt fra grove hyller i butikken min til fancy trim i eksklusive hjem. Jeg har til og med brukt den til møbler og utsmykket møllearbeid som trimbrettet vist på hovedbildet. Faktisk er mitt eget hjem fullstendig trimmet med MDF-lister laget av rundt 50 ark MDF. Ja, jeg er en fan av ting. Denne artikkelen vil dekke de viktigste tingene jeg har lært om å jobbe med MDF – og hjelpe deg å unngå noen av de frustrerende feilene jeg har gjort.
MDF er i utgangspunktet sagflis og lim, smeltet sammen under trykk og varme. Den varierer i farge fra brun til sjokoladebrun. Vanlige tykkelser varierer fra 1/4 tommer. til 1 in., men de fleste hjemmesentre har bare 1/2-in. og 3/4-in. Hele ark er overdimensjonert med 1 tommer, så et "4 x 8" ark er faktisk 49 x 97 tommer. Et fullstendig ark på 3/4-in. MDF koster rundt $30 (fra 2010). Noen hjemmesentre har også MDF-plater i ulike lengder og bredder. Å jobbe med MDF er ikke forskjellig fra å jobbe med tre eller kryssfiner; du bruker de samme verktøyene til å kutte og forme den.
Når en jobb krever malt trim, kutter jeg nesten alltid kostnader med MDF. Selv billig treverk, som denne poppelfoten, koster fire ganger så mye. For å lage trim kutter jeg MDF-ark i strimler og former kantene med en overfres eller et overfresbord. Med den rette biten kan jeg lage omtrent hvilken som helst trimprofil, enkel eller fancy. Noen hjemmesentre har ferdige MDF-trelister for mindre enn prisen på heltre.
Her er et av mine favoritttriks for malt trim, skap eller til og med møbler: Bruk MDF for de store, enkle delene og kle dem opp med trelister som bunnhette, bukter eller bunnsko. Det gir deg sparepengene til MDF uten det tidkrevende arbeidet med å lage MDF-trim fra bunnen av.
Wainscotingen vist her, for eksempel, er ganske enkelt paneler og strimler på 1/2-in. MDF trimmet med rimelige furulister med liten profil. Capskinnen tar sannsynligvis juling fra stoler, så jeg lager den av tre i stedet for MDF. Når de er belagt med grunning og maling, vil tre- og MDF-tredelene se nøyaktig like ut.
Det er én ting du virkelig vil hate med MDF: den fine, pulveraktige støv som invaderer klærne dine, henger i luften i timevis og klamrer seg til hver overflate som et lag med frost. Å kutte MDF er en støvete jobb, men ruting er enda verre.
Når det er mulig, skjærer og freser jeg MDF utenfor. Når det ikke er mulig, draperer jeg plastplater over hyller og andre vanskelige områder i butikken min og bruker en vifte til å blåse støv utenfor. Når du installerer trim i et rom, dekk til døråpninger, lukk luftventiler og forvent å støvsuge hver overflate når du er ferdig, til og med veggene. Rengjør vakuumfilteret ofte – de fine støvpluggene filtrerer raskt. Og en tettsittende støvmaske er avgjørende.
MDF er på en måte som en Oreo-kake: to harde ansikter med en mykere kjerne mellom seg. Den myke kjernen deler seg lett når du skru en skrue inn i kanten. Det harde ansiktet gir forskjellige problemer for skruer. Hvis du ikke borer en forsenkning, kan skruehodet knekke av før det synker ned i MDF-en. Eller, hvis hodet synker, kan det presse opp chips. Løsningen for begge problemene er å bruke et forsenkende bor.
Jeg skylder brokket mitt på MDF. Et fullstendig ark på 3/4-in. MDF veier omtrent 100 lbs., og jeg har dratt med meg mange av dem plukke opp til butikken min. Men det er måter å unngå brokkoperasjon på:
Forsiden av MDF er glatt, men kantene er uklare som huden på en fersken. Hvis du bare slår maling på fuzzen, vil det se ut og føles som sandpapir. Så du må kvitte deg med ferskenfuzzet før du maler. Jeg har to oppskrifter på glatte kanter: en for "gode nok" kanter og den andre for kanter som skal få en høyglans finish.
Her er den gode nok prosessen jeg bruker på de fleste prosjekter, inkludert trim: Først sliper du kantene lett med 100-korn papir. Skumstøttede slipeputer fungerer utmerket på fresede profiler. Deretter grunnes MDF-en. Bruk kun en løsemiddelbasert primer. Vannbasert primer kan gi små blemmer. Mine favoritt MDF-primere er KILZ og Cover Stain fordi de er enkle å slipe. Når primeren tørker, slip av fuzzen med 100-korn pads.
Et par lyspass er alt som skal til. Du kan pusse KILZ eller Cover Stain etter et par timer, men la primeren tørke over natten for jevnere resultat. Etter sliping, tørk bort det pulveraktige støvet med en fuktig klut og du er klar til å male.
Forsiden av MDF er hardere enn de fleste tresorter, men de indre lagene er myke. Så kanter, og spesielt hjørner, er enkle å knuse. Det betyr at du må håndtere det med mer forsiktighet enn trelast eller kryssfiner. Unngå også å klø i ansiktet. Lette riper skiller seg ut som en sår tommel på den ultraglatte overflaten, så du må pusse dem helt ut før grunning.
Og bruk hansker når du håndterer MDF-tre, spesielt når du bærer tunge ark. MDF-kanter kan være skarpe nok til å kutte hud – jeg har arrene som beviser det.
MDF tåler omtrent like godt fuktighet som grahamskjeks. Noen få vanndråper vil føre til små ujevnheter på overflaten. En lang bløtlegging vil få den til å svelle til det dobbelte av den opprinnelige tykkelsen. Så MDF er et risikabelt valg for fotlister i inngangspartier og trim nær kar eller vasker. Min største MDF-feil noensinne var å bruke den til vinduskarmer i mitt eget hjem.
Hvis du bruker MDF som baseboard, sørg for å male den nedre kanten før installasjon. Det vil gi kortsiktig beskyttelse mot sporadiske utslipp. Installer også baseboardet omtrent 1/4 tommer. over gulvet og dekk deretter gapet med skostøping i tre. Det finnes fuktbestandige versjoner av MDF, men de er vanskelige å finne. For å finne produsenter og forhandlere, søk på nettet etter "fuktbestandig MDF."
MDF brukes ofte til hyller i skap og skap fordi det er billig og glatt. Men MDF er ikke så stiv som kryssfiner og vil synke over tid. Så når jeg bruker MDF-hyller til tunge belastninger, biffer jeg det rett og slett opp med tre. Først river jeg en 1×4 rett ned i midten for å få to strimler omtrent 1-5/8 in. bred.
Jeg limer en stripe flatt mot undersiden av hyllen for å stive av bakkanten. Deretter limer jeg den andre stripen (nese) til forkanten. MDF-kanten vil absorbere mye lim, så fordel på et lett strøk, gi det et minutt å suge inn og påfør en ny perle før du legger på trenesen.
Med mindre du er villig til å bore et hull for hver eneste spiker, ikke planlegg å bruke en hammer. Uten hull vil nok spikeren bøye seg i steinhard MDF. Og selv om den går inn uten å bøye seg, vil neglen presse opp en haug med fiber som ser ut som en minivulkan. En trim spikerpistol, derimot, skyter spiker gjennom MDF hver gang. De tynne neglene vil få frem bittesmå kviser, men du kan enkelt skrape dem av med en skarp sparkel før du fyller spikerhullene.
Alex er en ivrig gjør-det-selv-er, men hadde liten erfaring før han kjøpte sitt første hjem i 2019. Et Family Handyman-abonnement var et av hans første kjøp etter at han ble huseier, og han har vært hekta siden. Når han ikke jobber, kan han bli funnet i å fikse hjemmet sitt i Florida fra 1940-tallet eller slappe av på stranden med familien.
