세면대(DIY) 설치

집주택 및 부품객실화장실

새로운 화장대, 조리대, 세면대로 욕실을 리모델링하세요.

다음 프로젝트›

패밀리 핸디

화장대, 싱크대, 수도꼭지를 교체하여 긴 주말에 욕실을 드라마틱하게 바꿔보세요. 오래된 캐비닛과 배관을 제거하고 새로운 세면대, 싱크대, 수도꼭지 및 조리대를 선택하고 설치하는 방법을 보여 드리겠습니다. 화장대를 바꾸는 것은 비교적 쉽습니다. 기본적인 목공 기술과 배관 기술만 있으면 됩니다. 그리고 동시에 벽을 칠하면 놀라운 변화를 얻을 수 있습니다.

Family Handyman Magazine의 DIY 전문가

당신은 또한 좋아할 수도 있습니다: 미정

시간
복잡성
비용

세면대 설치 개요

전에

세면대를 설치하기 전 욕실의 모습입니다.

싱크대와 세면대는 집안의 다른 어떤 비품보다 더 많이 사용됩니다. 그들이 5년 또는 10년 후에 지치고 쇠약해 보일 수 있다는 것은 놀라운 일이 아닙니다. 다행히 화장대 교체는 비교적 쉬우며 동시에 벽을 칠하면 놀라운 변신을 이룰 수 있다. 이 기사에서는 오래된 화장대를 제거하고 새 화장대를 설치하는 방법을 보여줍니다. 필요한 것은 기본적인 목공 및 배관 기술과 일반적으로 단 한 번의 주말입니다.

우리는 욕실을 위한 우아하고 고급 가구 모양을 원했기 때문에 지역 홈 센터에서 특별 주문한 여러 부분으로 된 화장대와 일치하는 단단한 표면 상판을 사용했습니다. 상단이 일치하는 원피스 캐비닛을 구매하기로 결정할 수 있습니다. 이 캐비닛은 설치가 조금 더 쉽지만 기본 방법은 동일합니다. 사진을 팔로우하고 구매 정보 및 추가 팁에 대한 텍스트를 읽으십시오. 새 세면대(4피트 long)은 홈 센터의 기성품 모델의 경우 150달러에서 일류 고급 가구의 경우 최대 3,000달러입니다. 상판은 $140부터 시작하는 성형 그릇이 있는 양식 대리석, 거의 같은 가격의 플라스틱 라미네이트 상판, 단단한 대리석이나 화강암 상판 등 무엇이든 될 수 있습니다. 비용은 $2,000에 이릅니다. 이 가격 중 일부는 당신의 양말을 두들겨 패지만, 당신의 예산과 맛이 나다. 우리의 설정은 캐비닛의 경우 약 $1,200, 몰딩된 그릇이 있는 단단한 표면 상단의 경우 약 $950였습니다.

오래된 화장대를 제거하는 것이 작업에서 가장 힘든 부분일 수 있습니다.

사진 1: 물을 차단

수도꼭지 공급 튜브를 분리하기 전에 싱크대의 물을 차단하십시오. 싱크대 아래에 있는 차단 밸브를 찾아 잠급니다. 차단 밸브가 없으면 집으로 들어오는 물 공급을 차단하십시오. 싱크대 수도꼭지를 틀어 물이 완전히 잠겼는지 확인하십시오.

사진 2: 파이프 분리

공급 튜브 너트를 푸십시오. 양쪽 슬립 너트를 풀고 P-트랩을 제거합니다. 구부러진 파이프는 더러운 물로 가득 차 있으므로 흘린 물을 닦을 수 있는 팬과 헝겊을 준비하십시오. 트랩을 다시 연결할 준비가 될 때까지 젖은 헝겊을 배수관에 넣어 하수구 냄새를 차단합니다.

사진 3: 백스플래쉬 제거

화장대 상단을 제거하기 전에 타일 백스플래쉬를 끌로 치십시오. 플라스틱 라미네이트 백스플래쉬가 있는 경우 백스플래시가 벽과 만나는 부분을 다용도 칼로 코킹 솔기를 자르십시오.

사진 4: 상단 제거

상단을 캐비닛에 고정하는 나사를 찾아 제거합니다. 화장대 상단은 캐비닛에 나사로 고정하는 대신 접착제로 붙일 수 있습니다. 긴 날 스크레이퍼를 사용하여 눈에 보이는 접착제를 잘라낸 다음 캐비닛의 상단을 들어 올립니다. 벽과 캐비닛에서 분리하려면 앞뒤로 약간 흔들어야 할 수도 있습니다.

사진 5:

화장대에서 상단을 당겨 빼내고 똑바로 들어 올려 주변 벽과 고정물의 손상을 최소화합니다. 도움을 받으십시오. 생각보다 무거울 수 있습니다.

사진 6: 화장대 제거

벽에서 화장대 나사를 푸십시오. 나사가 보이지 않으면 큰 못을 찾아 프라이 바를 사용하여 제거하십시오. 당신이 그것에있는 동안 벽 스터드 위치를 표시하십시오. 나중에 유용할 것입니다.

물론 가장 먼저 할 일은 물 공급을 차단하는 것입니다(사진 1). 다음으로 수도꼭지에 물을 공급하는 배관 연결과 싱크대 아래의 쓰레기통을 분리합니다. 트랩의 두 너트 모두 시계 반대 방향으로 나사를 풉니다. 세면대 아래에 온수와 냉수를 공급하는 차단 밸브가 있는 경우, 밸브를 잠근 후에도(시계 방향으로) 누수될 수 있는 가능성에 대비하세요. 20년 동안 그곳에 있었다면 밸브가 약간의 물이 새어 나올 정도로 부식되었을 수 있습니다. 이 경우 주 급수를 차단한 다음 차단 밸브를 교체하십시오. 모든 철물점이나 홈 센터에서 교체품을 얻을 수 있습니다.

사진에서처럼 벽을 통해 나오는 대신 세면대 바닥을 통해 물이 나오는 경우가 있습니다. 이 경우 수도꼭지를 잠그고 차단 밸브를 제거해야 파이프에서 오래된 세면대를 들어 올릴 수 있습니다. 나중에 새 세면대를 설치할 때 하단의 일치하는 구멍을 잘라 파이프가 들어갈 자리를 만든 다음 새 세면대가 제자리에 놓이면 새 차단 밸브를 설치하세요.

배관이 풀린 상태에서 화장대가 어떻게 고정되어 있는지 확인하십시오. 원피스의 배양 상판이나 단단한 표면의 돌 같은 상판이라면 아마도 실리콘 코크 비드로 고정되어 있을 것입니다. 일반적으로 약간 느슨하게 들어 올려 화장대와 상단 사이에 열쇠 구멍 톱을 밀어 넣고 접착제를 잘라낼 수 있습니다. 타일로 된 상단(사진 4)이 있는 경우 상단에서 타일 아래의 화장대로 못이 박힐 수 있습니다. 이것들은 일반적으로 pry bar와 함께 무료로 제공됩니다. 플라스틱 라미네이트 상단이 있는 경우 나사나 코크로 세면대에 고정할 수 있습니다. 화장대의 상단 가장자리를 따라 나사를 찾아 나사 총으로 제거합니다. 오래된 화장대에서 상단을 제거하는 것이 거의 불가능해 보이면 전체를 한 조각으로 꺼내야 할 수도 있습니다. 이것은 작업을 더 어렵게 만들지만 약간의 영리한 기동으로 자유롭게 해낼 수 있습니다.

새 화장대를 설치하기 전에 벽을 수리하고 페인트하십시오.

사진 7: 벽 청소

날카로운 스크레이퍼로 벽에 남아 있는 접착제나 코크를 긁어냅니다. 수리 영역을 넘어 마른 벽에서 나온 종이가 찢어지지 않도록 주의하십시오. 느슨한 종이 조각을 제거합니다.

사진 8: 벽 패치

건식 벽체 화합물의 연속 코팅으로 벽 손상을 패치하십시오. 가벼운 세팅 유형의 컴파운드를 사용하여 프로세스 속도를 높이면 더 일찍 사포질을 하고 페인팅할 수 있습니다. 패치가 마른 후에는 매끄럽고 인접한 벽 표면과 고르게 샌딩됩니다.

사진 9: 벽 프라이밍 및 페인트 칠하기

벽 패치를 프라이밍한 다음 벽을 페인트합니다. 밝은 색상이 새로운 어두운 색상을 통해 표시되는 것을 방지하기 위해 전체 벽을 중간 회색으로 프라이밍했습니다.

새 화장대와 상판을 설치한 후 페인트 칠하는 것이 불가능한 것은 아니지만 미리 하는 것이 훨씬 쉽습니다. 먼저 코크 잔류물을 제거한 다음 벽 손상을 패치합니다(사진 7 및 8). 깊은 수리가 있는 경우 건식 벽체 컴파운드를 몇 번 코팅해야 할 수 있습니다. 패치가 완전히 마를 때까지 기다린 다음 주변 벽과 매끄럽게 샌딩합니다. 다음으로 수리된 부분에 프라이머를 칠하고 전체 벽을 칠할 수 있습니다. 우리와 같이 밝은 색상 위에 더 어두운 페인트를 적용하는 경우 모든 건식 벽체를 중간 회색으로 프라이밍하십시오. 프라이머를 먼저(페인트 공급업체에 요청) 새 페인트로 잘 덮을 수 있도록(사진 9).

벽에 화장대 치수를 배치하십시오.

사진 10: 벽에 표시하기

벽에 새 캐비닛의 위치를 표시하십시오. 우리는 새로운 캐비닛 어셈블리 레이아웃을 3/8인치로 옮겼습니다. 세라믹 타일 바닥 가장자리를 만나고 새 조리대/싱크대가 캐비닛 위에 약 5/8인치 이상 걸리지 않도록 왼쪽으로 이동합니다.

사진 11: 필러 스트립 설치

벽과 만나는 캐비닛 측면에 필러 스트립을 못을 박습니다. 벽에 문지르지 않고 캐비닛 문을 흔들 수 있는 공간을 제공하려면 필러 스트립이 필요할 수 있습니다. 꽉 끼도록 필러 스트립을 테이퍼링해야 할 수도 있습니다. 또한 완성된 바닥과 같은 높이로 못을 박은 나무 스트립으로 바닥을 쌓아 수평을 맞추고 약간의 위치 조정을 합니다.

완성된 바닥재가 화장대 아래로 계속되지 않으면 벽에 화장대 치수를 배치하여 정확하게 배치하는 데 도움이 되는 것이 가장 좋습니다. 화장대 캐비닛을 측정하는 것은 까다로울 수 있습니다. 특히 당사와 같은 여러 부분으로 구성된 화장대가 있는 경우 더욱 그렇습니다. 캐비닛의 뒷면을 측정하는 것만으로는 효과가 없습니다. 캐비닛에 전면 프레임이 있는 경우 각 캐비닛의 후면 너비는 약 1/2인치입니다. 페이스 프레임이 측면 패널 너머로 약 1/4인치 돌출되어 있기 때문에 전면 너비보다 좁습니다. 양쪽에. 여러 캐비닛의 치수를 합산할 때 이 점을 염두에 두십시오. 우리는 벽과 만나는 캐비닛의 오른쪽에 설치할 필러 스트립을 주문했습니다. 우리는 화장대를 주문할 때 이 추가 너비도 허용했습니다. 이 스트립은 일반적으로 3인치입니다. 그래서 우리는 스트립을 3/8인치로 찢었습니다. 벽에 인접한 첫 번째 캐비닛의 가장자리에 못을 박았습니다(사진 11). 이것은 오래된 바닥의 가장자리를 덮고 타일 바닥판과 만날 만큼 충분히 왼쪽으로 레이아웃을 옮겼습니다. 이렇게 하면 완성된 캐비닛의 왼쪽에 있는 세면대 상단에 멋지고 편안한 돌출부가 생겼습니다. 3/8인치 추가. 필러 스트립은 또한 표준 세면대 상단(3/8인치. 위에 걸리다).

모서리에 몰딩 스트립을 추가하여 화장대가 바닥과 만나는 작은 문제를 숨길 수도 있습니다. 또한 사진 11에서 합판 스트립으로 화장대 아래에 바닥을 쌓아 화장대가 바닥과 같은 높이가 되도록 했다는 것을 알 수 있습니다. 바닥을 세우면 두 가지 작업이 수행됩니다. 세면대를 바닥에 떨어지지 않고 제자리에 밀어넣을 수 있습니다. 키가 떨어지지 않도록 약간 유지합니다(1인치가 허리에 차이를 만들 수 있음).

화장대를 벽에 고정하기 전에 스터드 레이아웃을 표시하십시오.

사진 12: 프레임을 함께 나사로 조이기

벽에 나사로 고정하기 전에 캐비닛 프레임을 함께 조입니다. 전면을 플러싱하고 고정하고 여유 공간과 파일럿 구멍을 뚫은 다음 캐비닛의 상단, 중간 및 하단 근처에 나사를 조입니다. 캐비닛 측면에 균일한 간격을 두고 뒤쪽 근처에 끼우고 뒤쪽 가장자리 근처에서 함께 나사로 조입니다. 캐비닛을 벽에 나사로 고정한 후 돌출된 심을 수평으로 자릅니다.

함께 조이는 프레임의 클로즈업

사진 13: 캐비닛을 벽에 고정

테이퍼 심을 사용하여 캐비닛을 좌우 및 앞뒤로 수평을 맞춘 다음 이전에 위치했던 스터드에 벽에 나사로 고정합니다. 캐비닛의 뒷면 전체에 연속 패널이 있는 경우 배관에 닿을 수 있도록 일부를 잘라냅니다. 1인치 이하로 관통하는 나사 길이를 사용하십시오. 스터드에.

사진 14: 킥 패널 설치

킥 패널을 잘라서 캐비닛에 고정합니다. 베이스 트림 주위에 맞도록 패널을 노치하십시오. 캐비닛 전면의 바닥 문제를 덮기 위해 필요한 경우 킥 패널 뒤에 스페이서를 추가합니다.

타일 베이스용 노칭 패널 클로즈업

베이스 트림 주위에 맞도록 패널을 노치하십시오.

벽에 고정하기 전에 캐비닛을 나사로 조입니다(사진 12). 제자리에 밀어 넣고 수평기를 사용하여 앞에서 뒤로 수평인지 확인하십시오(사진 13). 필요할 수 있습니다. 벽이나 바닥에 테이퍼진 나무 심을 사용하여 캐비닛을 나사로 고정하기 바로 전에 벽. 이전에 뒷벽에 만든 수평 라인과 캐비닛을 정렬합니다. 장착 나사를 스터드에 보내고 있는지 확인하십시오. 이 시점에서 수도관에 나사를 끼우면 프로젝트에 많은 시간이 추가됩니다!

다음으로 완성된 킥 패널을 캐비닛 전면에 맞춥니다. 킥 패널은 일반적으로 더 길게 자르므로 타일 바닥에 맞도록 우리가 했던 것처럼(사진 14) 스크라이브할 공간이 있습니다. 킥 패널 앞의 바닥을 조금 더 덮어야 하는 경우 패널을 설치하기 전에 얇은 나무 조각으로 전면 패널 뒤에 끼우십시오.

상단을 장착하기 전에 수도꼭지 및 배수 어셈블리를 설치하십시오.

사진 15: 상단에 맞게 쓰기

상단을 캐비닛에 올려 맞춤을 확인합니다. 인접한 벽으로 인해 상단 높이를 설정할 수 없는 경우 맞도록 스크라이빙해야 할 수 있습니다. 백스플래시가 모서리에 맞도록 전면에서 작은 부분을 제거해야 했습니다.

사진 16: 서기관에게 모래

벨트 샌더에서 거친 80방 벨트로 스크라이브 라인을 샌딩한 다음 적합성을 확인합니다.

사진 17: 수도꼭지 설치 및 배수

상단을 설치하기 전에 싱크대 상단에 수도꼭지와 배수 어셈블리를 설치하십시오. 새 수도꼭지 및 배수구와 함께 제공되는 지침을 따르십시오.

사진 18: 상단 설치

3/8인치를 적용합니다. 그림과 같이 캐비닛 상단에 실리콘 코킹 비드를 바릅니다. 수도꼭지와 배수 장치가 제자리에 있는 캐비닛에 상단을 놓습니다. 벽이 손상되거나 상단이 파손되지 않도록 작업의 이 부분에 대한 도움을 받으십시오. 이때 실리콘 코킹으로 인접 벽에 측면 스플래쉬(사진 20)를 설치합니다.

사진 19: 급수관 연결

수도꼭지 공급 튜브를 급수관에 연결하고 트랩을 다시 연결합니다. 편조 유연한 공급 튜브는 연결을 더 쉽게 만듭니다. 루핑하되, 선을 꼬지 마십시오. 트랩을 위한 새 와셔를 구입해야 하며 모든 것이 맞도록 파이프 길이를 잘라야 할 수도 있습니다. 새 화장대가 이전 화장대보다 높으면 테일피스 확장이 필요할 수도 있습니다. 물을 틀고 누수가 없는지 확인하십시오.

급수 커넥터

꼬아진 유연한 공급 호스는 연결을 더 쉽게 만들고 시간이 지남에 따라 누출될 가능성이 적습니다.

사진 20: 코킹 적용

Backsplash가 벽과 만나는 부분을 실리콘화 아크릴 코킹으로 코킹하고 축축한 손가락으로 접합부를 매끄럽게 합니다. 코크를 말리면 새 세면대와 세면대를 사용할 준비가 된 것입니다.

싱크대 상판을 장착하고 고정하기 전에 세면대 위에 놓고 벽에 건식으로 고정하는 것을 좋아합니다. 우리 측벽은 뒷벽과 90도가 아니어서 모서리에 꼭 맞도록 상단 가장자리에서 약간 사포질(사진 16)해야 했습니다. (우리와 같이 단단한 표면을 절단하면 보증이 무효화될 수 있지만 우리가 한 것처럼 한쪽 모서리에 약간의 샌딩 손상되지 않습니다.) 특수 몰드가있는 경우 오버플로 튜브 (사진 19)를 설치하십시오. 싱크대. 제조업체의 지침을 따르십시오.

이제 수도꼭지와 배수구 어셈블리를 싱크대에 부착할 수 있습니다. 제조업체의 지침을 주의 깊게 읽으십시오. 설치자가 저지르는 가장 큰 실수는 고정 너트를 너무 세게 조이는 것이므로 싱크대가 깨질 수 있습니다. 나중에 수도꼭지를 설치하기 위해 아래에 손(렌치는 고사함)을 맞추기가 정말 어렵기 때문에 세면대 위에 상단을 놓기 전에 반드시 수도꼭지에 공급 튜브를 부착하십시오. 이제 화장대 위에 상판을 놓을 준비가 되었습니다. 먼저 화장대 윗면과 옆면에 실리콘 코킹을 한 방울씩 바릅니다. 상단을 들어 올려 캐비닛에 부드럽게 떨어뜨리는 데 도움을 줄 사람을 구하십시오. 배수 어셈블리가 캐비닛을 비울 수 있도록 충분히 높이 들어야 합니다. 아래로 내려 위치에 밀어 넣습니다. 배수구를 트랩에 연결합니다(필요한 경우 새 트랩을 사용하고, 배수관을 젖은 헝겊으로 채운 경우 먼저 빼내십시오). 그런 다음 새 공급 라인을 차단 밸브에 끼웁니다. 우리는 적용하고 조작하기 쉽기 때문에 브레이드 스테인리스 플렉스 공급 라인을 사용했습니다. 너무 조이지 마십시오. 손으로 단단히 조인 다음 렌치를 사용하여 마지막 반 바퀴를 돌립니다. 이제 배관을 연결하는 동안 제자리에서 미끄러지지 않았는지 확인하기 위해 상단을 다시 살펴보십시오. 약간 움직였다면 제자리로 되돌리십시오.

작업을 완료하려면 인접한 벽을 따라 측면 스플래시 패널을 추가하고(사진 20) 백스플래시를 따라 부드러운 코크 비드를 실행합니다. 이동을 방지하려면 싱크대를 사용하기 전에 코크를 몇 시간 동안 그대로 두십시오. 그게 다야