DVD용 벽 캐비닛을 만드는 방법(DIY)

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어느 주말 아침에 DVD용 벽 캐비닛을 만들 수 있습니다.

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테이블쏘를 꺼내면 간단하고 견고한 CD 및 DVD용 벽걸이 캐비닛을 만드는 방법을 보여드리겠습니다.

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방 전체에 DVD가 흩어져 있습니까? 우리는 혼란에 대한 하나의 솔루션으로 이 멋진 캐비닛을 제공합니다. 그림과 같이 캐비닛은 42인치입니다. 약 60개의 DVD 케이스를 수납할 수 있습니다. 컬렉션을 더 잘 보관하거나 벽의 특정 지점에 맞도록 너비를 늘리거나 줄입니다. 시공 기술은 너비에 관계없이 동일합니다. 이 기사에서는 훌륭한 캐비닛 품질의 결과를 제공하는 간단한 절단 및 결합 기술을 보여줍니다. 깨끗하고 정확한 크로스컷, 래빗(가장자리의 홈) 및 마이터를 만드는 방법을 보여주므로 멋진 완성품을 얻을 수 있습니다.

필요한 것

이 프로젝트를 완료하는 데 특별한 목공 기술은 필요하지 않지만 테이블 톱은 필요합니다. 정확하고 파편 없는 좋은 결과를 얻으려면 40톱니 카바이드 블레이드를 구입하십시오. 공압 네일러가 있는 경우 1-1/2인치와 함께 사용하십시오. 캐비닛 부품과 1인치를 고정하기 위한 브래드. 처마 장식을 못 박는 브래드. 이렇게 하면 조립 속도가 빨라지고 손으로 못을 박는 것보다 더 나은 결과를 얻을 수 있습니다. 실제로 절단 및 조립에는 몇 시간 밖에 걸리지 않으며 마무리하는 데 시간이 소요됩니다.

장식에 맞는 나무를 선택하십시오

우리의 캐비닛은 오크로 만들어졌으며 오일 스테인(Minwax "Golden Oak")과 셸락으로 마감되었습니다. 방의 장식과 가장 잘 어울리는 나무로 캐비닛을 만드십시오. 그러나 포플러, 참나무 또는 소나무 이외의 목재를 선택하면 홈 센터에서 상단과 하단에 맞는 몰딩이 없을 수 있습니다. 마감재로 페인트를 선택한다면 포플러 판자와 투명 소나무 몰딩을 선택하세요.

먼저 너비에 맞게 부품을 찢은 다음 길이에 맞게 찢습니다.

6피트 길이의 1×8 s 2개를 6인치로 리핑하여 시작합니다. 너비를 넓힌 다음 끝과 상단 및 하단 보드를 우리가 보여주는 것처럼 길이로 자릅니다. 계속해서 디바이더 패널을 최종 5인치로 찢습니다. 너비를 줄이되 지금은 디바이더와 상단 캡을 길이로 자르는 것을 보류하십시오. 수납장 프레임을 조립할 때 이를 잘라서 치수를 측정하고 완벽하게 맞도록 자를 수 있습니다.

마이터 게이지 팁 및 요령

사진 1: 마이터 게이지 설정

마이터 게이지에 2피트 길이의 확장 펜스를 조입니다. 마이터 게이지 슬롯으로 마이터 게이지를 제곱합니다.

단단한 조인트를 청소하는 핵심은 일치하는 부품 쌍을 정확히 같은 길이로 만드는 것입니다. 우리는 테이블 톱을 사용했지만 대신 마이터 박스를 사용할 수 있습니다.

마이터 게이지와 함께 제공되는 작은 울타리는 정확한 절단을 위해 나무 정사각형을 유지하는 데 그다지 좋지 않습니다. 24인치 길이의 펜스 연장을 마이터 게이지에 나사로 고정하고 오른쪽이 날을 약간 지나도록 하여 확장합니다(사진 1). (이 작업을 위해 마이터 게이지에 구멍이 있습니다.) 이전 찢기에서 남은 조각 중 하나가 확장 울타리에 적합합니다. 약 5/8인치의 목재를 관통하는 나사 길이를 선택하십시오. 마이터 게이지 벽 두께를 허용한 후.

마이터 게이지의 각도 표시기를 믿지 마십시오. 그들은 정확하지 않을 수 있습니다. 대신, 사접 게이지를 목수의 정사각형이 있는 사접 게이지 슬롯 중 하나에 제곱하십시오(사진 1). 정사각형이 되면 잠금 핸들을 조입니다. 칼날을 올리고 울타리 끝을 자르면 가로질러 자를 준비가 됩니다. 울타리의 끝은 톱날의 경로를 완벽하게 표시합니다. 그 끝 부분에 측정 표시를 정렬하면 절단을 위해 보드를 놓을 위치를 정확히 알 수 있습니다.

칼날에서 떨어진 연귀 게이지에 나무를 놓고 톱을 시동한 다음 나무를 칼날을 지나도록 밀어 넣습니다. 안전을 위해 두 부품을 모두 제거하기 전에 톱을 끄십시오.

토끼를 잘라

사진 2: 여유 슬롯을 자릅니다.

날을 3/8인치로 자르도록 설정합니다. 깊은. 각 보드의 뒤쪽 가장자리를 따라 일련의 패스를 만들고 너비가 1/4인치가 될 때까지 각 패스에서 펜스를 블레이드에서 멀리 이동합니다.

사진 3: 토끼를 자른다.

울타리를 3/4인치로 설정합니다. 날의 먼 가장자리에서 끝 패널의 상단과 하단을 토끼 모양으로 만들기 위해 일련의 3/8인치 깊이 겹치는 톱 절단을 만듭니다.

사진 4: 끌로 청소하기.

날카로운 끌로 토끼를 평평하게 깎아 톱 자국을 부드럽게 합니다.

이제 하단, 상단 및 측면의 뒷면에서 3/8인치 깊이, 1/4인치 너비의 토끼를 잘라 1/4인치 두께의 합판 뒷면을 위한 홈을 만듭니다(사진 2 ). 먼저 칼날을 목판 아래로 내리고 3/4인치 두께의 직선 희생 판을 톱 울타리에 고정합니다. 3/4인치가 되도록 클램프를 테이블 위 최소 1인치 위에 위치시키십시오. 보드가 그 아래로 미끄러질 수 있습니다. 펜스를 블레이드 위로 이동하여 약 1/8인치를 자릅니다. 희생 판에 넣은 다음 울타리를 잠그고 톱을 켜고 약 1인치가 될 때까지 날을 천천히 판으로 들어 올리십시오. 테이블 위의 여유 슬롯을 자릅니다(사진 2). 블레이드를 3/8인치로 내립니다. 토끼를 자르기 시작합니다.

울타리를 약 1/16인치 밀어 넣습니다. 칼날에서 떨어져서 4개의 보드 모두를 자릅니다(사진 2). 부드럽고 완전한 절단을 위해 보드를 울타리와 테이블에 단단히 고정하십시오. 그리고 이 절단을 하려면 보호대를 제거해야 하기 때문에 칼날에서 손을 멀리 유지하십시오. 울타리를 1/16인치로 계속 이동합니다. 최종 1/4인치에 도달할 때까지 증분하고 절단합니다. 토끼의 깊이. 그런 다음 1/4인치로 깊이를 확인하십시오. 합판을 만들고 울타리를 미세 조정하여 최종 절단을 만듭니다. 합판은 보드의 뒤쪽 가장자리와 같은 높이에 맞아야 합니다.

블레이드의 깊이 설정을 그대로 두고 마이터 게이지를 사용하여 끝 패널의 토끼를 자릅니다. 울타리를 3/4인치로 자르도록 설정합니다. 넓음(날의 먼 가장자리까지 측정). 각 끝에서 일련의 절단을 만듭니다(사진 3). 마이터 게이지를 뒤로 당기기 전에 나무를 완전히 밀어 넣고 톱을 멈춥니다. 패스를 많이 그리고 더 좁게 만들수록 나중에 톱 절단면을 정리할 필요가 줄어듭니다. 날카로운 끌로 톱 자국을 매끄럽게 하여 조인트가 더 깨끗하고 단단하게 고정되도록 합니다(사진 4).

참나무, 소나무, 체리, 호두와 같은 결이 없는 목재의 경우 모든 표면을 120방 사포로 연마합니다. 그리고 단풍나무와 자작나무와 같은 결이 촘촘한 목재의 경우 220방 사포로 사포합니다.

조립 전 얼룩

스테인을 하실 경우 수납장을 조립한 후 안쪽 모서리에 들어가기 어렵기 때문에 이 시점에서 부품 스테인을 권장합니다. 접착력을 강화하려면 토끼의 표면을 마스킹 테이프로 덮어 얼룩이 생기지 않도록 합니다. 합판을 약 1/2인치 뒤로 자릅니다. 구멍보다 크면 미리 마무리를 하고 나중에 중앙 칸막이와 함께 정확한 크기로 자릅니다.

이 단계를 수행하면 더 나은 마무리 결과를 얻을 수 있지만 조립 전에 얼룩을 말리는 것을 의미하기 때문에 프로젝트 완료 시간이 추가됩니다. 한 번의 매장 방문으로 캐비닛을 완성하고 싶다면 조립을 진행하고 나중에 스테인을 하고 마무리하세요.

측면, 칸막이 및 후면 조립

사진 5: 상자를 고정합니다.

끝 패널을 상단과 하단에 붙이고 못을 박습니다. 그런 다음 어셈블리를 고정하고 정사각형을 확인합니다.

사진 6: 뒷면을 부착합니다.

후면 패널을 잘라서 맞도록 한 다음 접착제로 1인치로 토끼에 못을 박습니다. 브래드.

사진 7: 중앙 칸막이를 맞춥니다.

센터 디바이더를 측정하고 그에 맞게 자릅니다. 그런 다음 균등하게 간격을 두고 1-1/2인치로 못을 박으십시오. 브래드.

각 끝 패널을 상단 및 하단 보드에 붙이고 못을 박습니다. 4개의 1인치 브래드는 상단에 2개 하단에 2개로 충분합니다. 그런 다음 어셈블리를 함께 조여 조인트를 단단히 잡아 당깁니다(사진 5). 접착제가 굳기 직전에 정사각형을 확인하십시오. 최소 5피트 이상의 클램프가 필요합니다. 이것을 위해 오랫동안. 블록을 사용하여 전체 관절에 압력을 분산시킵니다. 대각선 측정 중 하나가 다른 측정보다 긴 경우 해당 모서리를 가로질러 다른 클램프를 부드럽게 눌러 프레임을 정사각형으로 당깁니다.

긴 클램프가 없으면 몇 개의 추가 브래드와 함께 조인트를 붙이고 조입니다. (조인트가 조여진 것만큼 꼭 맞지 않을 수 있지만 나중에 나무 필러로 얇은 틈을 메울 수 있습니다.) 뒷면을 측정하고 적절하게 자른 다음 접착제로 붙이고 못으로 제자리에 고정합니다. 6인치마다 간격을 둔 브래드. (사진 6).

마지막으로 구분선을 저장합니다. 치수를 측정하고 알맞게 자른 다음 캐비닛에 균등하게 간격을 두고 1-1/2인치로 상단과 하단에 못을 박습니다. 브래드 (사진 7). 접착제가 필요하지 않습니다.

코브 트림 및 탑 캡 추가

사진 8: 몰딩을 자른다.

톱날이 45도 경사로 설정된 마이터 게이지를 사용하여 몰딩을 길이에 맞게 자릅니다.

사진 9: 조각을 맞춥니다.

코브 몰딩 스크랩을 사용하여 길이를 테스트하십시오. 1-in으로 몰딩을 붙이고 못을 박습니다. 브래드.

사진 10: 상단 캡을 설치합니다.

끝 오버행이 전면과 일치하도록 상단 캡을 길이로 자릅니다. 그런 다음 1-1/2인치로 몰딩에 풀로 고정합니다. 브래드.

코브 몰딩의 한쪽 끝에서 시작하여 긴 전면 조각, 다른 쪽 끝에서 시작하여 절단하고 설치합니다. 완벽한 최종 길이를 얻으려면(사진 9) 피팅 및 절단할 때 테스트 블록으로 사용할 짧은 몰딩 조각에 45도 경사를 자릅니다. 마이터 게이지를 사용하여 베벨을 자릅니다. 이 기술은 톱날을 45도로 설정한 것뿐입니다(사진 8). 3/16인치를 남겨둡니다. "reveal"(캐비닛 가장자리가 노출됨) 일관성이 있는 한 더 넓거나 더 좁은 폭으로 갈 수 있습니다. 몰딩을 접착제와 1인치로 캐비닛에 고정합니다. 브래드.

몰딩의 양쪽에 상단 캡을 중앙에 놓고 후면과 같은 높이를 유지한 다음 1-1/2인치로 몰딩에 풀로 고정합니다. 브래드 (사진 10). 트림의 두꺼운 부분에 브래드를 조심스럽게 놓습니다. 더 좁고 윤곽이 잡힌 전면을 실수로 날려버리기 쉽습니다.

원하는 마감재로 캐비닛을 투명하게 코팅하십시오. 특히 인테리어를 마감할 때 브러시보다 스프레이 캔으로 마감재를 매끄럽게 도포하는 것이 더 쉽습니다. 우리는 3겹의 셸락을 사용했습니다. 빠르게 건조되어 하루 만에 (3회 코팅 모두) 완벽하게 마무리할 수 있습니다. 또한 모든 마감재 중에서 가장 위험합니다. 먼지가 없는 방에서 스프레이를 하면 코트 사이에 사포질을 하지 않아도 됩니다.