지붕 문제 10가지와 해결 방법
귀하의 지붕은 귀하가 소유한 가장 큰 자산을 덮고 있으므로 문제의 징후를 아는 것이 좋습니다. 다행히도 많은 위험 신호는 쉽게 볼 수 있습니다. 때로는 지상에서도 감지할 수 있습니다. (팁: 쌍안경이 도움이 됩니다!) 작은 누출은 몇 년 동안 감지되지 않고 지나갈 수 있으며, 눈치채기도 전에 막대한 피해를 입힐 수 있습니다. 정기적으로 지붕을 점검하는 것이 좋습니다. 많은 계약자가 무료 검사를 제공합니다. 하지만 돈을 내야 하는 경우라도 피해가 발생한 후 누수를 찾는 것보다는 낫습니다. 다음은 지붕 문제의 가장 일반적이고 인식하기 쉬운 몇 가지 징후입니다.
누출을 추적하려고 할 때 얼룩이 있는 오르막 지붕을 살펴보는 것부터 시작하십시오. 가장 먼저 찾아야 할 것은 지붕 관통입니다. 지붕을 관통하는 항목은 가장 일반적인 누출 원인입니다. 사실, 오래된 지붕에서도 중단되지 않은 대상 포진의 열린 영역에서 누수가 발생하는 경우는 드뭅니다. 관통에는 배관 및 지붕 통풍구, 굴뚝, 지붕창 또는 지붕을 통해 돌출된 기타 모든 것이 포함될 수 있습니다. 누수 지점에서 몇 피트 위나 누수 지점의 오른쪽이나 왼쪽에 있을 수 있습니다. 다락방에 접근할 수 있는 경우 누출을 추적하는 가장 쉬운 방법은 손전등을 들고 올라가 증거를 찾는 것입니다. 물 얼룩, 검은 자국 또는 곰팡이가 있습니다. 그러나 접근에 문제가 있거나 아치형 천장이 있는 경우 지붕 위로 올라가 용의자를 조사해야 합니다.
일부 지붕 누수는 찾기가 어렵습니다. 때때로 물은 누수 지점에서 멀리 떨어진 천장 지점에 나타납니다. 천장에 건식 벽체와 벽체 사이에 플라스틱 수증기 장벽이 있는 경우 다락방 단열재, 단열재를 옆으로 밀고 플라스틱에 흐르는 얼룩을 찾으십시오. 종종 물은 천장 조명 기구와 같은 수증기 장벽의 구멍으로 흐릅니다.
눈에 띄는 흐름 표시가 보이지 않고 얼룩이 상당히 작기 때문에 지붕 아래쪽을 살펴보십시오. '빛나는 반점.' 샤이너는 골조 부재를 놓친 못입니다. 이 경우 목수가 지붕 덮개를 못을 박았을 때 서까래. 아래 방에서 차가운 다락방으로 빠져나가는 습기는 종종 차가운 손톱에 응축됩니다. 때때로 추운 밤에 다락방으로 올라가면 이것을 발견할 수 있습니다. 손톱이 젖어 있기 때문에 흰색으로 보일 것입니다. 낮에 다락방이 조금 뜨거워지면 서리가 녹고 물방울이 떨어지고 밤에 손톱이 다시 서리가 내리는 식입니다. 해결책은 측면 절단 플라이어로 간단히 손톱을 자르는 것입니다.
금속 후레싱은 대상 포진이 벽 및 굴뚝과 같은 다른 표면과 만나는 곳에서 누출을 방지합니다. 적절한 후레싱 작업에는 시간과 노하우가 필요하므로 엉성한 루퍼는 때때로 지붕 시멘트를 대신 사용합니다. 그것은 당신의 수표를 현금화할 수 있을 만큼 충분히 오랫동안 물을 밀봉하지만, 곧 굳어지고, 갈라지고, 새게 됩니다. 결국 적절한 수리를 더 어렵게 만드는 것뿐입니다. 따라서 지붕에 무거운 '타르' 패치워크가 보이면 누출되어 내부 손상을 일으키기 전에 올바르게 수리하십시오.
넓은 굴뚝이 지붕에 댐을 형성합니다. 잔해는 댐 뒤에 쌓이고 습기를 머금고 있어 후레싱이 녹슬고 나무가 썩습니다. 30인치보다 넓은 굴뚝. 기본적으로 굴뚝 뒤에 지어진 작은 지붕인 "귀뚜라미" 또는 "안장"이 필요합니다. 적절하게 설치된 굴뚝 귀뚜라미는 굴뚝 주변과 지붕에서 물과 파편을 보낼 것입니다. 굴뚝에 굴뚝이 없다면 후레싱을 통해 녹슨 구멍이 있는지 살펴보십시오. 새 지붕을 얻는 경우 계약자의 입찰가에 귀뚜라미가 포함되어 있는지 확인하십시오.
킥아웃 후레싱은 지붕 가장자리가 측벽과 만나는 곳에서 중요합니다. 그것이 없으면 지붕 유출수가 벽을 타고 벽으로 흘러 들어갈 수 있습니다. 이것은 문이나 창문이 아래에 있고 물이 트림 뒤로 스며들 수 있는 경우에 최악입니다. 당신은 몇 년 동안 그것을 알아차리지 못할 수도 있지만, 결국 부패는 외장과 프레임을 파괴할 것입니다. 극단적 인 경우 치장 벽토가 벽을 지탱하는 유일한 것입니다! 그것이 당신에게 일어날 때까지 기다리지 마십시오. 킥아웃 플래싱을 추가하는 방법을 보려면 다음을 읽으십시오. 킥아웃 플래싱을 사용하여 부패 방지.
좋은 굴뚝 후레싱에는 굴뚝의 측면을 따라 올라가는 "단계 후레싱" 섹션이 포함됩니다. "역광." 카운터 플래싱은 굴뚝으로 절단된 홈에 맞고 계단을 덮습니다. 섬광. 이러한 모든 부품을 절단, 장착 및 설치하는 데 시간이 걸리므로 엉성한 루퍼는 지름길을 택합니다.
부적절하게 번쩍이는 굴뚝(위 사진)은 지붕 덮개와 골조 부재를 많이 썩게 만듭니다. 굴뚝은 물이 굴뚝 표면을 따라 다락방으로 흘러가지 않도록 적절히 단계적으로 점멸하고 역광 처리해야 합니다. 코크 또는 지붕 시멘트에 의존하여 물을 차단할 수 없습니다. 깜박임이 조잡하다고 생각되면 폭우가 내린 후 다락방으로 기어 들어가십시오. 굴뚝 주변과 굴뚝에서 내리막길에 물의 흔적을 찾으십시오.
물이 지붕 가장자리에서 흘러내릴 때 일부는 대상 포진의 아래쪽에 달라붙어 근막을 향해 드리블합니다. 배수로가 있지만 물을 멈출 수 있는 배수로 앞치마가 없으면 배수로 뒤에서 심지가 발생합니다. 결국에는 근막, 처마밑면, 심지어 지붕 덮개도 썩게 됩니다. 근막과 처마밑면의 홈통 아래에 물얼룩이 보일 수 있습니다. 이것은 거터 앞치마가 없다는 확실한 신호입니다.
거터 앞치마를 추가하는 가장 좋은시기는 새로운 대상 포진을 얻을 때입니다. 그러나 기존 대상 포진 아래에 거터 앞치마를 미끄러질 수 있습니다. 2피트마다 지붕 시멘트를 소량씩 바르면 지붕널에 "접착"되어 제자리에 고정됩니다. 거터 브래킷이나 스트랩을 제거한 다음 앞치마를 제자리에 고정한 후 다시 고정해야 합니다. 거터 앞치마는 10피트의 홈 센터에서 사용할 수 있습니다. 길이.
배관 시스템에는 지붕을 통과하는 "환기" 파이프가 있습니다. 그리고 다른 지붕 관통과 마찬가지로 때때로 문제가 발생합니다. 통풍구를 밀봉하는 데 사용되는 후레싱에는 두 가지 종류가 있습니다. 하나는 꼭 맞는 고무 밀봉에 의존하는 "부츠"이고, 다른 하나는 파이프 위로 구부러져 파이프 안으로 들어갈 수 있는 부드러운 납이 있는 전체 금속 후레싱입니다. 일부 버전은 완전히 납으로 만들어집니다. 다른 것들은 납 칼라가 있는 아연 도금 강철입니다. 모든 유형의 환기 플래싱이 실패하면 해결책은 교체하는 것입니다.
큰 우박이 아스팔트 슁글에 부딪히면 슁글이 찢어지거나 구멍이 뚫릴 수 있습니다. 그러나 일반적으로 표면에서 과립을 떨어 뜨립니다. 대상 포진이 과립의 보호 층을 잃으면 태양의 자외선이 그것을 파괴하기 시작합니다. 손상된 부위 주변에 더 많은 과립이 떨어지고 멍이 자랍니다. 손상이 처음에는 명확하지 않을 수 있으므로 우박 손상이 의심되면 지붕 시공업체에 검사를 받으십시오. 대부분은 무료 우박 손상 검사를 제공합니다.
