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Tuttofare di famiglia

Dai un tocco di fascino alla parte anteriore della tua casa aggiungendo un traliccio, un pergolato e un muretto. Questi progetti sono tutti a basso costo e abbastanza facili da fare da soli. Questo semplice lifting dell'ingresso renderà la tua casa più invitante e aggiungerà valore quando arriverà il momento di vendere.

A cura degli esperti di bricolage di The Family Handyman Magazine

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6 strategie di upgrade dell'ingresso, tutte poco costose

Strategia 1: costruire pergole e tralicci

I pergolati che fiancheggiano una passerella d'ingresso portano alcune caratteristiche verticali in un cortile altrimenti semplice e ti danno un bel posto dove appendere piante in vaso. E un traliccio ricoperto di rampicanti è particolarmente efficace per ravvivare un muro grigio, in questo caso, accanto a un garage. Le funzionalità richiedono un fine settimana per essere costruite. Scopri come costruirli leggendo "Entry Arbors and Trellis" di seguito.

Strategia 2: Metti in un piccolo patio

Un semplice patio lastricato o lastricato in mattoni arredato con un set da pranzo all'aperto è il luogo perfetto per guardare i bambini giocare nel cortile e intrattenere gli ospiti. In pratica, i patii aiutano a drenare l'acqua lontano dalla casa e sono un'ottima soluzione per le aree che non supportano l'erba.

Strategia 3: aggiungere cumuli alle aree pianeggianti

Se sei bloccato con un cortile perfettamente piatto, un'"isola" di terra ammuffita è un ottimo posto per isolare e mostrare piante, ornamenti da giardino, massi o altre caratteristiche accattivanti. Un cortile con contorni sembra più naturale di un cortile piatto. Ordina il terriccio di un autocarro con cassone ribaltabile o usa il riempimento generato dagli scavi del patio o dello stagno.

Strategia 4: presenta alcuni massi

I massi sono accattivanti e sono luoghi naturali per erbe, fiori e altre piante da giardino. Troverai enormi pile di massi da raccogliere ovunque che venda forniture paesaggistiche. I prezzi variano in base alle dimensioni, meno per quelli delle dimensioni del breadbox e più per i massi giganti che dovrai consegnare e posizionare. Qualunque sia la dimensione che scegli, annida un po' i massi nel terreno. Dovrebbero sembrare come se fossero stati lasciati da un ghiacciaio in ritirata, non come se fossero appena stati fatti rotolare dal retro di un pickup!

Strategia 5: puntare sul verde

A meno che tu non sia un giardiniere esperto, chiedi aiuto per la selezione e il posizionamento delle piante. Porta foto o un disegno in scala delle aree di impianto al vivaio e chiedi l'aiuto di un venditore esperto. I tuoi obiettivi sono scegliere una varietà di piante che diano colore per tutta la stagione (incluso l'inverno), e per posizionarli bene, così le loro altezze e larghezze di crescita matura riempiono i letti di piantagione e si fondono bene.

Strategia 6: erigere muri d'ingresso in pietra

I muretti in pietra sono caratteristiche sorprendenti che possono definire il tuo ingresso e guidare i visitatori lungo la passeggiata. La pietra naturale è ideale ma difficile da incastonare. Le unità decorative in cemento mostrate qui sono relativamente economiche e facili da installare. Separano sottilmente le aree salotto dai marciapiedi e dalle strade pubbliche. E sono anche ottimi posti per sedersi casual e piante in vaso. Vedi "Muro di pietra", di seguito, per vedere come costruirne uno tu stesso.

Dare un lifting all'area di ingresso anteriore del tuo giardino lo renderà più invitante quando torni a casa e aggiungerà valore quando arriva il momento di vendere la tua casa. Gli aggiornamenti non devono costare migliaia di dollari o renderti uno schiavo della manutenzione del cortile. In questa sezione speciale, ti mostreremo i miglioramenti a basso costo che puoi fare da solo. Le foto qui mostrano sei strategie che abbiamo usato per vestire questa nuova casa dall'aspetto squallido. Quindi di seguito ti mostreremo come realizzare due di questi progetti: il semplice sistema di traliccio/pergolato di ingresso e i muri in pietra.

Assumi un servizio di progettazione

Molte case, inclusa quella che mostriamo qui, sono abbastanza carine, ma non sembrano molto invitanti. Se non sei sicuro di come migliorare l'ingresso, non esitare a chiedere un aiuto professionale per la progettazione del tuo piano generale del cantiere. Molti vivai e fornitori di paesaggi offrono servizi di progettazione. Il nostro piano consigliava piante specifiche e mostrava dove piantarle. Molte aziende sottrarranno la tua commissione di progettazione dagli acquisti futuri, quindi il lavoro di progettazione potrebbe non costare nulla.

Nota: È possibile scaricare la planimetria del sito e ingrandirla nell'addendum sottostante.

Pergole di ingresso e un traliccio: design, strumenti e materiali

Pergolato e traliccio semplici

Usa questo design semplice e versatile per incorniciare la tua passeggiata, schermare le pareti blande e decorare con l'edera.

Non devi assumere un architetto per ridisegnare il tuo ingresso principale per renderlo attraente e invitante. A volte un pergolato o un traliccio semplice e poco costoso farà il trucco. Questa casa presentava un bel rivestimento in mattoni... affiancato da un grande muro bianco rivestito di vinile che chiedeva di essere proiettato. La nostra soluzione è stata nasconderlo dietro un semplice graticcio. Una versione ancora più semplice dello stesso design viene utilizzata per incorniciare un pergolato che delimita il marciapiede su entrambi i lati. Questa caratteristica non solo abbellisce l'ingresso, ma guida anche gli ospiti verso la porta d'ingresso.

In questo articolo, ti mostreremo una tecnica semplice che ti permetterà di costruire entrambi i progetti. Le foto 1-7 mostrano la costruzione dei pergolati aperti. Le foto 8-10 mostrano come assemblare il traliccio. Questo è davvero un progetto per il fine settimana rilassato. Hai solo bisogno di essere in grado di scavare qualche buco e azionare una sega circolare e un avvitatore. Taglia e assembla tutto al suo posto, quindi è facile misurare e tagliare i pezzi per adattarli mentre procedi. Sia il traliccio che i pergolati sono larghi 6 piedi e alti 8 piedi.

I montanti "sandwich" 2×4 e 2×6 semplificano il montaggio
Le parti inferiori dei pali sono realizzate con tre 2x4 trattati per evitare che le parti legate allo sporco marciscano. Il centro 2×4 è continuo per mantenere i pali forti, ma abbiamo tagliato i 2×4 esterni appena sopra il livello in modo da poter passare a un cedro dall'aspetto migliore. Abbiamo scelto il cedro per la sua naturale resistenza al marciume, la sua capacità di trattenere la vernice e la sua stabilità. Se il cedro non è disponibile nella tua zona, usa qualsiasi legno naturalmente resistente alla putrefazione disponibile per il legno di qualità superiore. Redwood e cipresso sono ottimi sostituti. Se vuoi risparmiare, potresti persino usare il comune legname da costruzione. Se dipingi tutti i lati e le estremità tagliate prima del montaggio, il progetto durerà per anni. Oppure costruirlo interamente con legno trattato. Ma tieni presente che il legno trattato è spesso di bassa qualità e ha la tendenza a deformarsi, torcersi e rompersi. Potrebbe non essere bello lungo la strada come altre scelte. E potresti anche dover aspettare settimane prima che il legno trattato si asciughi abbastanza bene da trattenere la vernice.

Figura A: dettagli traliccio/albero

Non c'è niente di magico nelle altezze o nelle larghezze del traliccio o dei pergolati. Modifica le dimensioni del traliccio per adattarlo a qualsiasi cosa tu voglia schermare o dimensiona i pergolati per delimitare i tuoi marciapiedi. Ma se costruisci un traliccio o un pergolato più largo di 6 piedi. (la nostra larghezza), aggiungi i post nel mezzo. Se vuoi camminare sotto il pergolato, assicurati di fare in modo che l'architrave 2×8 sia abbastanza alto dopo aver tenuto conto delle coperture del terreno (80 pollici. il minimo è una buona regola empirica).

Nota: È possibile scaricare la Figura A e ingrandirla nell'Addendum sottostante.

Pergole di ingresso e traliccio— Imposta i montanti del pergolato

Foto 1: posizionare i post con un modello

Picchetta le posizioni dei pali usando un modello rettangolare 2×4. Rimuovere il modello e scavare le buche.

Foto 2: assemblare il fondo del palo

Avvitare insieme i montanti inferiori con quattro paia di viti su ciascun lato (Figura A).

Foto 3: imposta i post

Lascia cadere i pali nei loro fori, quindi piombali in entrambi i modi e avvitali al modello. Tamponare il terreno intorno per rinforzarlo.

Per prima cosa, costruisci un modello e scava le buche. Un modello 2×4 semplifica il lavoro di marcatura delle posizioni precise dei pali e di impostazione dei post (foto 1). Decidi l'impronta migliore per i perni e fai in modo che le dimensioni del modello corrispondano agli angoli dei montanti. Assicurati di quadrare il tuo modello abbinando le misure diagonali (le distanze tra gli angoli opposti dovrebbero essere le stesse) e poi aggiungi una parentesi graffa per mantenerlo quadrato. Usa le viti per gli elementi di fissaggio in modo da poter smontare facilmente il modello dopo aver impostato i montanti.

Pianta dei picchetti nel terreno agli angoli per contrassegnare i fori e poi metti da parte il modello. Scava buche larghe 8 pollici per circa 3 piedi. in profondità e imballare il fondo di ogni foro con un manico di pala in modo che i pali non si depositino in seguito. Dopo che i fori sono stati scavati, riportare il modello nello stesso punto per l'impostazione dei pali.

Ora costruisci e imposta i post trattati.
Il modello aiuta a mantenere i montanti a piombo e allineati. Spingere i pali preassemblati contro la sagoma e piombare ciascun palo in entrambe le direzioni. Avvitali alla dima per tenerli a piombo mentre riempi il buco con la terra (foto 3). Se la sagoma si sposta troppo, basta ancorarla a terra con alcuni picchetti temporanei.

Usa un singolo 2×4 per un modello quando imposti i due pali per il traliccio. Assicurati che i pali siano piatti contro il 2×4 per assicurarti che i lati del palo rimangano allineati. Dopo aver sistemato ogni palo con un livello, aggiungi il riempimento, imballandolo man mano che procedi. Riempi i primi 8 in. con cemento. Se hai intenzione di smettere per la giornata, mescola il cemento ora e fissa ogni palo con una mezza busta (60 libbre. borse). Altrimenti, vai al passaggio successivo, aggiungendo il rivestimento in cedro e aggiungi il cemento in seguito.

Pergole di ingresso e traliccio— Aggiungi il cedro al pergolato

Foto 4: taglia il corto 2x4

Segna i montanti laterali corti a pochi centimetri sopra il livello e tagliali con una sega circolare. Fare attenzione a non tagliare il lungo palo centrale.

Foto 5: segna l'altezza del pergolato

Tagliare a misura gli architravi, quindi livellarli e appoggiarli su blocchi provvisori. Segna l'altezza del centro 2x4, quindi tagliali con la tua sega circolare.

Foto 6: installare i pannelli di rivestimento

Tagliare a misura i pannelli di rifinitura del montante in cedro 2×4 e avvitarli al perno trattato al centro. Quindi avvitare gli architravi in posizione a filo con la parte superiore del palo.

Foto 7: aggiungi il taglio finale

Tagliare il rivestimento del montante 2×6 per adattarlo direttamente sotto l'architrave e avvitarlo al cedro 2x4, mantenendo una sporgenza uniforme su entrambi i lati.

Inizia tagliando i corti 2x4 trattati un paio di pollici sopra il voto finale (foto 4). Assicurati di tenere conto dell'altezza finita, comprese zolle, finitrici o pacciame. L'idea è di mantenere il cedro sopra il terreno per prevenire la putrefazione.

Tagliare gli architravi 2×8 a misura e tagliare gli angoli decorativi alle estremità (Figura A). Sostenere uno degli architravi livellati 2×8 su blocchi temporanei all'altezza desiderata per contrassegnare la parte superiore del centro 2×4 per il taglio (foto 5). Prima di abbassare il 2×8, usa una livella e un lungo righello per trasferire l'altezza del palo ai pali sul pergolato opposto. In questo modo le parti superiori del pergolato si abbineranno.

L'installazione del rivestimento in cedro è semplice; è solo questione di misurare, tagliare e avvitare le parti insieme. Le foto 6 e 7 mostrano come.

Consiglio: Risparmierai un sacco di tempo dipingendo o sigillando le parti in cedro prima del montaggio. Avrai ancora le estremità appena tagliate da ritoccare, ma ciò richiede solo pochi istanti.

Pergole di ingresso e traliccio—Costruisci il traliccio

Foto 8: erigere i pali e disporre i picchetti

Imposta i pali del traliccio, quindi taglia i pioli 2 × 4 per adattarli tra loro. raggruppare i pioli e disporre le posizioni dei picchetti.

Foto 9: installare i pioli

Impila i pioli sui supporti verticali, avvitandoli ciascuno alle parti superiori sottostanti mentre lavori. Coprirai le articolazioni con 2x6 in seguito.

Foto 10: inchiodare i picchetti

Attacca una tavola guida di livello attraverso i pali. Spingi i picchetti contro la guida e inchiodali a ciascun piolo con chiodi di finitura 10d. Aggiungi le ultime schede di rifinitura 2×6.

Abbiamo progettato la griglia del traliccio con una distanza ravvicinata per supportare le piante rampicanti. Puoi far funzionare la tua griglia con spazi più grandi o più stretti se il solo traliccio sarà lo schermo, senza viti. Abbiamo fissato la griglia abbastanza in alto sopra il patio per lasciare spazio a una fioriera sottostante. Se stai costruendo la griglia in modo che assomigli alla nostra, prendi cinque "pioli" di cedro 2×4 (membri orizzontali; Figura A) abbastanza a lungo da spaziare tra i montanti. Raccogli anche tre picchetti 2×2 lunghi 8 piedi (verticali) per ogni piede di larghezza o strappali da 2×4. Assemblare il traliccio esattamente come il pergolato, tranne che tralasciare il rivestimento del montante 2×4 all'interno dei montanti e l'esterno 2×6 (foto 9). Taglia i pioli orizzontali per adattarli tra i pali e calcola la spaziatura dei picchetti su uno di essi. Questo richiede un po' di calcolo; tenere conto dello spessore del rivestimento interno 2×4 e provare a una spaziatura uniforme. Oppure posiziona semplicemente un picchetto al centro e allenati in entrambe le direzioni. Una volta ottenuto lo schema corretto, trasferisci il layout su tutti i pioli orizzontali (Foto 8).

La foto 9 e la figura A mostrano l'ordine di assemblaggio corretto e la spaziatura che abbiamo usato per i pioli e i picchetti. Inizia con i blocchi 2×4 inferiori, avvita un piolo in alto, quindi un altro blocco, un altro piolo e così via. Taglia angoli di 45 gradi sulle estremità dei picchetti per un aspetto più decorativo, se lo desideri. Attacca una guida temporanea parallela all'architrave per aiutare ad allineare i picchetti mentre inchiodi.

Se stai costruendo un traliccio vicino a un muro come abbiamo fatto noi, potresti non essere in grado di inserire un avvitatore tra il muro e il traliccio per guidare le viti. Se è così, basta avvitare quelle parti dalla parte anteriore.

Muri di pietra—Design, materiali e strumenti

Sistema di pareti modulari a blocchi

I nuovi sistemi di blocchi modulari si impilano così facilmente che puoi costruire un bel muro indipendente in un fine settimana.

Costruire un muretto in pietra è un progetto semplice che avrà un grande impatto sulla facciata della tua casa. È un portale accogliente che attira gli ospiti verso la tua porta d'ingresso e può integrare anche altre caratteristiche del cortile come patii, passeggiate, aiuole e pergolati. Ma i muri in pietra naturale sono costosi e le forme e le dimensioni irregolari delle pietre li rendono difficili da posare. Negli ultimi anni, nei centri di giardinaggio sono diventati disponibili nuovi blocchi modulari in calcestruzzo dall'aspetto naturale. Questi blocchi da parete modulari offrono notevoli risparmi sui costi e semplici tecniche di installazione.

In questo articolo, ti mostreremo come assemblare uno di questi sistemi dall'inizio alla fine. Includeremo i dettagli critici delle impostazioni di base che garantiscono stabilità e longevità. E ti mostreremo anche come rivestire un muro con una bella pietra naturale.

Non avrai bisogno di strumenti costosi per questo progetto, solo strumenti di scavo standard, una robusta carriola, un 4 piedi. livello per stabilire una base piana e un 2 piedi. livello per l'impostazione dei blocchi. È anche utile avere un 3 libbre. mazza manuale o mazza per mettere a punto le posizioni dei blocchi e un pressino manuale per compattare la base di ghiaia (foto 3). Se hai zolle sovrastanti, vale la pena affittare un tagliazolle. Per tagliare il tappo superiore in pietra naturale per adattarlo, acquista una lama per sega circolare diamantata.

Scegli un materiale di fondazione compattabile
Misura la lunghezza desiderata del tuo muro e porta quella figura al fornitore del paesaggio. Lo staff ti aiuterà a calcolare quanti blocchi hai bisogno per lo stile selezionato.

Ordina allo stesso tempo il materiale di fondazione in ghiaia in modo che tu possa averlo consegnato con i blocchi di muro. La tua scelta dipenderà da ciò che viene offerto al centro paesaggistico. La chiave è selezionare un materiale granulare facile da spalare e livellare e che si compatta quando lo si schiaccia. Abbiamo usato il riempimento di "Classe II" (come in "2"), un calcare macinato grossolanamente combinato con granuli più fini. È un ottimo punto d'appoggio perché si impacchetta e drena bene ed è facile da livellare. Con l'umidità e la compattazione, forma un basamento semisolido. Se la Classe II non è disponibile nella tua zona, puoi utilizzare qualsiasi tipo di 1/2 a 3/4 pollici. ghiaia frantumata. Ma evita la pietra arrotondata; non si compatta. Il personale del centro paesaggistico saprà consigliarvi il miglior materiale disponibile.

Calcola il volume della fondazione moltiplicando 1,6 piedi. (larghezza della trincea) di 0,66 piedi. (8 pollici; la profondità) per la lunghezza della trincea. Questo ti darà il volume in piedi cubi. Dividilo per 27 per ottenere la quantità, in iarde cubi, che dovrai ordinare.

Figura B: dettagli della parete del blocco

I blocchi modulari possono essere impilati in pareti o colonne. Gli stili variano, quindi assicurati che la tua scelta crei le curve e le colonne che desideri.

Nota: è possibile scaricare la figura B e ingrandirla nell'addendum sottostante.

Muri di pietra— Scava le fondamenta

Foto 1: Segna l'impronta

Stendi la pietra a terra per modellare al meglio il muro curvo. Quindi segnare l'impronta del muro 6 pollici. su entrambi i lati delle pietre con vernice di marcatura.

Foto 2: Scava la trincea

Scava una trincea di 10 pollici. in profondità, mantenendo il fondo più o meno livellato. Regola la profondità della trincea usando una livella e una tavola in modo che i blocchi in ogni muro si allineino.

Per prima cosa, disponi le basi e scava la trincea. Le pareti dritte sono facili da stendere; basta usare la vernice per marcare per delineare una trincea di 6 pollici. maggiore della larghezza dei blocchi. Ma se stai pianificando un muro curvo come il nostro, prima posa una fila di blocchi a terra e aggiusta i pezzi fino a ottenere la curva uniforme e graduale che desideri. Quindi utilizzare la vernice di marcatura per contrassegnare il contorno della trincea di 6 pollici. su entrambi i lati dei blocchi (Foto 1). Rimuovere la zolla sovrastante e scavare la trincea a una profondità che consenta 8 pollici. di ghiaia più un terzo dello spessore della prima fila di blocchi. I nostri blocchi erano 6 pollici. alto, quindi abbiamo scavato 10 pollici. L'impostazione della prima fila di blocchi leggermente sotto terra ha un aspetto migliore e blocca il muro in posizione. Mentre scavi, controlla il fondo della trincea con un 4 piedi. livello per mantenere un livello ragionevolmente coerente. La ghiaia si occuperà di piccole variazioni. Se il tuo giardino ha una pendenza, inizia la trincea nella parte bassa. (Per pendii più ripidi, vedere "Costruire su pendii" di seguito.)

Idealmente, questa profondità ti porterà attraverso il terriccio e nel sottosuolo solido (argilla, sabbia o una miscela). Il terriccio può depositarsi e causare il cedimento o l'inclinazione del muro nel tempo. Quindi se scavare qualche centimetro in più ti porta nel sottosuolo, ne vale la pena. Compatta il terreno disturbato sul fondo della trincea con un compattatore a mano prima di versare il materiale di fondazione.

Sembra migliore per abbinare le linee di giunzione orizzontali con le linee sui muri vicini. I nostri due muri fiancheggiano un marciapiede, quindi abbiamo livellato dal blocco più basso sul primo muro da posizionare la seconda parete (Foto 2). Aggiungere gli spessori del blocco e del plinto di fondazione per stabilire il fondo del trincea. Usa la stessa tecnica in un secondo momento quando stai imballando il materiale del basamento in modo che la prima fila di blocchi corrisponda all'altra parete.

Costruire sui pendii

Se il tuo giardino ha una pendenza inferiore a circa 6 pollici. o giù di lì per tutta la lunghezza del muro, scavare il piede fino alla profondità corretta nella parte più bassa del muro e livellare l'intero fondo della trincea da quel punto. All'estremità superiore del pendio, la prima fila di pietre sarà quasi interrata. Ma se il tuo cortile si inclina di più, dovrai "calpestare" le fondamenta. Le istruzioni del produttore aiuteranno con i dettagli.

Muro di pietra —Imballare la base

Foto 3: aggiungi una base di ghiaia

Scarica in 4 pollici. di calcare frantumato, imballarlo, quindi imballare in altri 4 pollici. Appiattire la superficie e livellarla in entrambi i modi.

Una base livellata e compatta manterrà il muro fedele. Se stai usando ghiaia frantumata come base, basta versarla, livellarla, impacchettarla e iniziare il muro. Ma se il materiale del basamento contiene argilla o è calcare frantumato come il nostro, aggiungi il basamento in due "sollevamenti" (strati) profondi 4 pollici. Rastrellare grossolanamente il primo sollevatore e poi vaporizzarlo con uno spruzzatore da giardino e compattarlo con il pressino manuale. L'ammortizzazione del plinto rende il materiale compatto più facile e migliore. Sovrapponi ogni impronta di manomissione, procedendo da un'estremità all'altra della trincea. Per un'assicurazione extra contro la liquidazione, tamponalo due volte.

Fai più attenzione quando stai livellando il secondo strato. Rastrellalo e usa una livella per mettere a punto il grado prima di tamponare. Usa un livello più corto per assicurarti che anche il basamento sia a livello per tutta la larghezza in modo che il muro non si inclini. Cerca di ottenere un grado che non vari più di 1/8 di pollice.

Muro di pietra: posa il blocco

Foto 4: livellare le file di blocchi

Livella ogni pietra successiva con quella precedente. Battere le pietre alte verso il basso con leggeri colpi di una slitta. Cospargi più riempimento sotto i blocchi bassi.

Foto 5: aggiungi spille e adesivo

Montare a secco l'intera fila successiva utilizzando i perni di bloccaggio. Quindi rimuovere ogni blocco, applicare due perline di adesivo sotto ciascuno e fissarlo.

La prima fila di blocchi è fondamentale per l'aspetto del tuo muro. Definisce tutte le righe sovrastanti. Piccole variazioni creeranno spazi vuoti e faranno inclinare il muro, quindi prenditi il tuo tempo. Inizia il tuo muro alle estremità che confinano con altri muri o marciapiedi. Dimensioni dei blocchi alternative per varietà. Sii paziente e livella perfettamente ogni blocco in entrambe le direzioni prima di impostare il successivo (Foto 4). I leggeri colpi di una mazza annideranno leggermente i blocchi nel basamento per aiutare con il livellamento. Fai attenzione: colpisci troppo forte e potresti rompere il blocco. Se un blocco è troppo alto per essere livellato picchiettando, rimuovi il blocco e raschia via parte della ghiaia. Se un blocco è troppo basso, cospargere con altro materiale di fondazione, ristamparlo e riprovare.

Le righe successive procedono veloci. In effetti, la costruzione del resto del muro di solito richiede meno tempo rispetto all'impostazione del percorso di base. Ad ogni riga, posa a secco i blocchi con gli spilli (senza adesivo), scegliendo le larghezze in modo che i blocchi si trovino a cavallo (sfalsare) le cuciture sottostanti. Questo richiede un po 'di raccolta e scelta e cambio di dimensioni. Vuoi anche ottenere un buon mix casuale di colori. Le istruzioni ti diranno quanti pin sono necessari e dove dovrebbero essere posizionati. Potrebbero esserci "briciole" di cemento che tappano alcuni dei buchi. Basta grattarli via con un cacciavite.

Quando sei soddisfatto dell'aspetto, rimuovi i blocchi uno alla volta, aggiungi alcune perline di adesivo e rimetti il blocco in posizione. Tieni l'adesivo lontano dai bordi, dove potrebbe fuoriuscire ed essere visibile. Utilizzare tubetti di adesivo poliuretanico per blocchi a secco (o l'adesivo consigliato dal produttore). Se i blocchi sono umidi, utilizzare una colla poliuretanica liquida, che aderisce e polimerizza sulle superfici umide.

Muro di pietra— Aggiungi i capisaldi

Foto 6: segna le pietre miliari

A partire da un'estremità, montare le pietre di copertura unendole insieme. Appoggia una staggia sul giunto e segna le linee di taglio su entrambe le pietre.

Foto 7: Taglia le pietre di copertura

Tagliare le mitra con una lama di sega diamantata e fissare le pietre di copertura con perline di adesivo.

Segui semplicemente le indicazioni del produttore se stai coprendo il muro con unità modulari. Di solito si tratta solo di montare e incollare i blocchi del cappuccio senza perni. Ma il montaggio delle pietre naturali richiede anche il taglio, soprattutto su una parete curva. Il trucco per ottenere giunture belle e strette è posizionare le pietre in posizione e tracciare le linee di taglio (foto 7).

Inizia posando la prima pietra in posizione, tracciando e tagliando un angolo all'estremità se è necessario dove il muro confina con un muro o una colonna esistente.

Tagliare la pietra è più facile di quanto sembri. Una lama diamantata in una sega circolare fa il trucco. Basta seguire la linea con la lama, proprio come se stessi tagliando il legno. La pietra che abbiamo usato era abbastanza morbida da poter essere tagliata in una sola passata con la lama completamente abbassata. Ma le pietre più dure possono richiedere diversi passaggi: prima un taglio poco profondo e poi tagli più profondi. Funziona benissimo per appoggiare la pietra proprio sull'erba mentre si taglia. È un processo polveroso e rumoroso, quindi indossa una maschera antipolvere, occhiali di sicurezza e protezioni per l'udito. Riduci la polvere facendo in modo che un aiutante punti un sottile getto d'acqua da uno spruzzatore da giardino nella parte della lama che genera più polvere (Foto 7).

Centrare la seconda pietra di copertura sul muro e sbatterla contro la prima. Centrare un righello sul giunto e tracciare linee di taglio su ogni pietra. Se necessario, regolare le linee per ridurre al minimo lo spreco di pietra. Dopo il taglio, posiziona le pietre in posizione e aggiungi la pietra successiva, disegna linee, taglia e così via. Puoi imbrogliare un po' le pietre per chiudere piccoli spazi vuoti, ma non troppo. Altrimenti le variazioni degli strapiombi inizieranno ad essere evidenti.

Scelta del blocco modulare

I materiali realistici per pareti in ghisa rivaleggiano con la pietra naturale nell'aspetto, ma non, fortunatamente, nel costo (o nelle tecniche di montaggio difficili!). Infatti, un muro in blocchi modulari costa meno della metà di un muro in pietra naturale. I produttori imitano l'aspetto naturale della pietra variando le dimensioni, i colori e le trame di ciascun blocco. Mescoli i blocchi mentre monti il muro per imitare meglio le dimensioni casuali della pietra naturale.

La maggior parte dei sistemi offre blocchi rifiniti su tutti e quattro i lati. Ne avrai bisogno per gli angoli, specialmente se costruisci colonne alle estremità del muro. Assicurati di includere la pietra di copertura per la parte superiore del muro. La maggior parte dei produttori offre versioni fuse più sottili dei blocchi per questo. Invece, abbiamo deciso di utilizzare invece il calcare naturale dell'Indiana e di tagliarlo su misura per aggiungere l'aspetto naturale del muro (foto 7). Il costo di un tappo superiore naturale può competere con il costo del muro stesso!