Scrivania per computer moderna semplice (fai da te)

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Due giorni più due fogli di compensato è uguale a una nuova scrivania del computer

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Tuttofare di famiglia

Questa elegante scrivania per computer ha l'aspetto di un classico contemporaneo, ma può essere costruita in un fine settimana con strumenti di falegnameria di base e un'esperienza di falegnameria minima.

A cura degli esperti di bricolage di The Family Handyman Magazine

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Tempo
Complessità
Costo

Passo 1: Puoi costruirlo in due giorni con strumenti semplici

Ho progettato questa scrivania in modo che non richiedesse molta esperienza di falegnameria per costruirla. Dai un'occhiata da vicino alla Fig. UN. Hai appena tagliato otto pannelli da 3/4 di pollice. compensato di betulla e applicare un bordo termoadesivo facile da usare. Il resto del progetto consiste nel praticare fori, tagliare i pezzi e assemblarli con elementi di fissaggio speciali. Avrai finito in un fine settimana e avrai ancora tempo per applicare la prima mano di finitura.

Per realizzare questo progetto, avrai bisogno solo di attrezzi manuali e elettrici di base: una sega circolare, un seghetto, un trapano, un cacciavite, un martello, un tagliatubi (foto 9), un taglierino, alcune chiavi inglesi e un vecchio ferro da stiro. Il bordo sottile impiallacciato che copre i bordi esposti del compensato può essere tagliato con cura con un taglierino affilato, ma consiglierei di sfoggiare un rifinitore a doppio taglio (foto 4). Una volta che vedi quanto velocemente taglia la bordatura, sarai agganciato.

Ecco cosa può offrirti questa scrivania:

Ripiani inferiori su entrambi i lati per contenere il processore e la stampante del computer, nonché la scorta di libri di consultazione
Due ripiani superiori utili per tenere traccia delle scartoffie, installare una lampada da lettura o riporre CD.
Ampio spazio di lavoro con una lunghezza sufficiente per tre sedie; ora puoi avere i tuoi tutor Internet preferiti o partner di gioco proprio al tuo fianco.
Extra 2-1/4 pollici. spazio dietro il pannello posteriore per nascondere l'ingombro dei cavi delle linee telefoniche, dei cavi della stampante e delle prese di corrente.
Ripiano per tastiera estraibile che si regola comodamente su e giù o in qualsiasi angolazione.
Speciali chiusure a strappo per renderlo facile e veloce da montare e smontare, una vera risorsa nel giorno del trasloco o in quei viaggi avanti e indietro al college.

Figura A: Elenco di taglio

Il compensato di betulla è una buona scelta per questa scrivania. È stabile e le fini venature del legno completano i tubi in alluminio e i dadi e le rondelle in acciaio inossidabile.

Ulteriori informazioni di seguito per una lista di taglio completa.

Passo 2: Realizza tagli di precisione del compensato con un semplice jig

Foto 1: Costruisci una maschera di taglio

Taglia le tue forme di compensato da 3/4 pollici. fogli di compensato di legno duro. Usa un righello fatto in casa da 3/4 di pollice. listelli di compensato fissati alla lamiera per tagli superdritti. Per creare una semplice maschera da taglio, taglia un 4-in. striscia con il bordo di fabbrica da una lunghezza di 8 piedi di 3/4 pollici. compensato. Quindi taglia un 12 pollici. striscia dallo stesso pezzo (senza il bordo di fabbrica). Avvitare il 4-in. strisciare su un lato del pezzo più grande, allineando i bordi tagliati. Quindi tagliare il pezzo più grande, usando il bordo di fabbrica del 4-in. pezzo come guida. Ora hai una maschera di taglio perfettamente dritta, dimensionata esattamente per la tua sega circolare. Per fare dei tagli, basta allineare il bordo del pezzo più largo con il segno che vuoi tagliare.

Foto 2: carteggiare leggermente

Levigare i bordi ruvidi del compensato lisci e piatti per creare una superficie uniforme per il sottile bordo di betulla con retro adesivo. Fare attenzione a non arrotondare i bordi.

Taglia i pezzi di compensato nel modo più "esatto" possibile. Per semplificare, costruisci una semplice dima come quella mostrata nella foto 1 usando due strisce di compensato. Se non ti senti sicuro della tua capacità di taglio, vai in un deposito di legname a servizio completo e chiedi di farlo tagliare per te, di solito per una piccola tassa. Insisti solo che utilizzino una lama sottile nella loro sega per pannelli in modo che i tuoi tagli trasversali (i tagli opposti alla grana) non scheggino l'impiallacciatura superficiale. Offri loro di acquistare una nuova lama per tagliare il compensato se non ti piace l'aspetto del primo taglio.

Tagli precisi sono la chiave per assicurarsi che tutti i pannelli si adattino perfettamente agli speciali dispositivi di fissaggio a pressione. Ho scoperto che il dispositivo di fissaggio funzionerà ancora se sei fuori strada di 1/16 di pollice, ma non più di questo significa problemi.

Passaggio 3: Un vecchio ferro da stiro funziona meglio per applicare la bordatura

Foto 3: applicare la fascia in impiallacciatura di betulla

Stirare sulla bordatura con retro adesivo utilizzando l'impostazione del cotone. Riscaldare l'impiallacciatura finché non è calda al tatto. Taglia ogni pezzo di bordo in modo che sia di circa 1/2 pollice. troppo lungo su ciascuna estremità e taglialo a filo con un taglierino una volta che la colla si è fissata. Mantieni la pressione sulla bordatura dopo la stiratura eseguendo un piccolo blocco 2×4 avanti e indietro fino a quando la colla non si fissa (circa 20 secondi).

Foto 4: Banding di taglio a filo

Tagliare i bordi della bordatura a filo con le superfici anteriore e posteriore del compensato con un tagliabordi o un taglierino.

Il modo più semplice per coprire i bordi del compensato a vista consiste nell'utilizzare un bordo di betulla con retro adesivo (prendilo nel tuo centro di casa). Un ferro da stiro caldo scioglie l'adesivo e lo lega direttamente al compensato. Se l'adesivo fuoriesce dai lati, potrebbe rovinare un buon ferro da stiro, quindi acquista un'unità di seconda mano da un negozio dell'usato. Prima di iniziare, taglia il bordo largo 7/8 o 13/16 pollici di circa 1/2 pollice. più lungo su ciascuna estremità del necessario.

Preriscaldare il ferro sull'impostazione del cotone. Posizionare il ferro sopra la bordatura come mostrato nella foto 3. Ho spostato il ferro di circa 2 pollici. al secondo lungo l'impiallacciatura, ma dovrai vedere cosa funziona meglio per te; se vai troppo piano bruci il legno. Una volta che vai da un capo all'altro, fai una seconda passata di stiratura. L'impiallacciatura dovrebbe essere calda al tatto. Dopo il secondo passaggio, fissa l'impiallacciatura in posizione premendo un 4-in. blocco di 2×4 avanti e indietro su tutta la lunghezza per garantire un buon legame. Se noti un guasto alla colla in qualsiasi momento prima di finire, puoi sempre tornare indietro e riscaldarlo (o anche sostituire una striscia danneggiata).

Taglia la bordatura una volta che si è raffreddata. Metti l'impiallacciatura a faccia in giù su un banco da lavoro e taglia le estremità a filo con un taglierino. Quindi rifilare i bordi come mostrato in Foto 4 con una lama multiuso o lo speciale tagliabordi a doppia lama. Non tagliare i bordi sporgenti della fascia tutto in una volta; farlo in più passaggi. Non cercare di tagliare troppo da vicino; puoi pulire i bordi con un blocco di levigatura e carta vetrata a grana 150.

Passaggio 4: Misura tre o anche quattro volte quando fai i fori per gli elementi di fissaggio!

Foto 5: praticare i fori per i dispositivi di fissaggio

Segna i centri dei fori con un punteruolo, quindi pratica i fori per i dispositivi di fissaggio con una punta Forstner speciale da 25 mm.

Chiusura a strappo

I perni sono avvitati al centro del compensato. Le teste sporgenti si inseriscono nel foro dell'elemento di fissaggio abbattibile e sono bloccate con la vite. (Nota: KD è un marchio ampiamente disponibile.)

Foto 6: inserire elementi di fissaggio

Posizionare correttamente ciascun dispositivo di fissaggio e quindi batterlo in posizione; hai solo una possibilità perché non c'è modo di farli uscire una volta che sono entrati. (Vedi Fig. B per i dettagli.)

Foto 7: Praticare i fori per i perni

Crea questa semplice maschera di allineamento del foro da un quadrato combinato: basta perforare un 3/16 di pollice. foro al centro della lama quadrata in qualsiasi punto della lunghezza. Imposta il quadrato in modo che il foro si allinei con il centro del bordo del compensato. Bloccalo in posizione. Ora perfora questo foro di circa 1 pollice. in profondità nel bordo del compensato con un 3/16-in. punta da trapano Brad Point. È meglio usare una punta da trapano con punta Brad, perché ha una punta centrale che impedisce alla punta di vagare mentre si perfora.

Gli elementi di fissaggio smontabili hanno un corpo principale che si inserisce in un diametro di 25 mm. foro praticato nella superficie del compensato. Il pannello di compensato di accoppiamento ha un perno che si inserisce in un foro nel corpo del dispositivo di fissaggio. Per serrare insieme questi due pannelli, una vite fa girare una camma interna nel corpo del dispositivo di fissaggio che fissa il perno nel corpo del dispositivo di fissaggio, in modo simile al serraggio di un dado su un bullone. Il posizionamento esatto è fondamentale. Misurare le posizioni come mostrato in Fig. B. Quindi assicurati di toccarli con l'orientamento corretto.

Il foro per il corpo del dispositivo di fissaggio è di circa 9/16 pollici. profondo, che lascia meno di 3/16 di pollice. di compensato nella parte inferiore. Questa è roba permalosa; un foro praticato troppo in profondità può fuoriuscire dall'altro lato e rovinare un pannello. Se sei preoccupato di sfondare, segna l'altezza del fissaggio sul lato di una matita da falegname. In questo modo puoi controllare la profondità mentre fori facendo cadere la matita nel foro come mostrato nella foto 5. Non ho mai fatto penetrare la punta del trapano nel compensato (ancora). Fai solo attenzione e non dovresti avere problemi nemmeno tu.

Figura B: Guida alla posizione dei dispositivi di fissaggio

Utilizzare questa guida quando si eseguono i fori per i dispositivi di fissaggio a pressione, i tubi in alluminio e le barre filettate.

Questa guida è disponibile anche di seguito in Informazioni aggiuntive.

Passaggio 5: Praticare i fori incassati per il tubo e quindi praticare i fori per l'asta filettata

Foto 8: Praticare i fori per i tubi

Praticare prima i fori poco profondi per il tubo nelle posizioni mostrate in Fig. B. Quindi forare il diametro di 1/2 pollice. fori per l'asta filettata.

Foto 9: Utilizzo di un tagliatubi

Tagliare il tubo di alluminio con un tagliatubi da idraulico. Regolarlo alla dimensione del tubo, quindi ruotare la maniglia come mostrato. Dopo ogni giro, ruotare la manopola di circa un quarto di giro fino a tagliare il tubo. Di solito ci vogliono circa otto giri. Resisti alla tentazione di avvitare troppo forte il cutter e tagliare troppo velocemente.

Contrassegnare accuratamente le posizioni dei tubi e dell'asta filettata come mostrato in Fig. B. Notare che i ripiani inferiori, A1 e A2, così come E1, hanno fori incassati nella parte superiore e parte inferiore. Al contrario, il top (D) e il ripiano superiore (E2) hanno fori rientranti solo da un lato. Visualizza attentamente come si incastrano i pezzi prima di forarli ciascuno.

Praticare ora i fori incassati per il tubo ei fori per l'asta (Foto 8) nei ripiani superiori (D) e piccoli (E1, E2). Vale la pena dedicare del tempo qui per creare un modello di carta pesante per posizionare esattamente i centri di tutti i fori. Ciò garantirà scaffali perfettamente allineati.

Assicurati di segnare le posizioni dei fori e poi usa un punteruolo (Foto 5) per spingere un piccolo foro iniziale nella superficie. Questo foro iniziale poco profondo ti aiuterà ad allineare il piccolo sperone sul fondo della punta del trapano Forstner.

Passaggio 6: Assemblare i pannelli di compensato, quindi inserire i tubi e le barre filettate

Foto 10: Taglia la canna

Ho visto il 1/2-in. barra filettata con un seghetto. Puoi bloccare l'asta filettata in una morsa mentre la tagli; basta non rovinare i fili entro 2 pollici. di ogni estremità. Se non hai una morsa, puoi sostenere l'asta con un blocco 2×4 con una scanalatura tagliata e alcuni morsetti a presa morbida come mostrato. Avvitare sempre un dado standard sui filetti oltre il taglio. Rimuovere il dado dopo il taglio per aiutare a ripristinare i filetti.

Foto 11: Fissare insieme i pezzi di compensato

Unire prima i ripiani inferiori ai montanti, quindi fissare questi gruppi sul retro. Infine, inserisci i perni negli elementi di fissaggio, quindi ruota le viti finché i pannelli di legno non si uniscono saldamente.

Avvicinamento

Allineare il bordo del compensato con i segni di layout.

Foto 12: Assemblare le gambe

Assemblare le gambe anteriori. Il fondo di ogni gamba ha un dado extra standard che si inserisce all'interno del tubo per mantenere l'asta centrata (Fig. UN). Una volta fissate entrambe le gambe, abbassare la scrivania e verificare che entrambe le gambe e i pannelli verticali tocchino il pavimento contemporaneamente. In caso contrario, potrebbe essere necessario tagliare i tubi o aggiungere una o due rondelle nella parte inferiore.

Foto 13: posizionare i ripiani superiori

Aggiungi ogni ripiano superiore dopo aver praticato con precisione i fori. Devi essere molto pignolo per assicurarti che i tuoi fori corrispondano da pannello a pannello. È meglio creare un cartamodello e segnare ogni foro con un punteruolo.

I due ripiani inferiori (A1 e A2) devono essere prima fissati ai due pannelli montanti (B1 e B2). Inserire i perni degli elementi di fissaggio nei fori e girare le viti finché non sono ben serrate. Quindi, attaccare questi due gruppi sul retro (C). Per completare la struttura della scrivania, appoggia il piano capovolto sul pavimento (una zona con moquette funziona meglio) e fissa il piano nello stesso modo.

Inserite ora i tubi lunghi tra il ripiano superiore e quello inferiore (Foto 12). È necessario allontanare leggermente la parte superiore e il ripiano inferiore per inserire il tubo negli incavi. Quindi, infilare un dado standard sul fondo di ciascuna delle aste lunghe e spingere l'asta attraverso il tubo della gamba inferiore e poi attraverso il tubo lungo superiore. Dovrai armeggiare un po' con l'asta per farla passare in alto. Infine, fai scorrere le rondelle su ciascuna estremità e infila i dadi di ghianda. Assicurarsi che il tubo sia ancora nei fori incassati. Stringere bene i dadi senza schiacciare il legno. (Questa è una scrivania, non un telaio per camioncino.)

Infine, fissa i ripiani superiori, E1 ed E2, alla scrivania. Inserire i tubi negli incavi e pescare l'asta attraverso i tubi e i fori nei ripiani. Far scorrere le rondelle in posizione e avvitare i dadi sulle estremità delle aste.

Passaggio 7: Applicare due mani di uretano per una finitura resistente alla cola!

Ho usato un poliuretano a base di olio per una finitura resistente che migliorerà e scurirà leggermente la betulla in un bellissimo colore caldo. Se preferisci un rivestimento trasparente, scegli una finitura a base d'acqua.

Smonta la scrivania e carteggia tutte le superfici con carta vetrata a grana 220. Pulisci le superfici con un normale panno e poi un panno antipolvere per rimuovere tutta la polvere. Spazzola l'uretano, osservando eventuali gocce e levigandole con il pennello man mano che appaiono.

Il giorno successivo, carteggia leggermente l'intera superficie con carta vetrata a grana 220 per rimuovere eventuali urti o polvere intrappolata. Passare un panno antiaderente e applicare la seconda mano. Lascia asciugare per due giorni prima di assemblare la scrivania.