Conseils d'élagage des buissons pour des buissons plus sains
Lors de la taille des buissons, rappelez-vous ce que certains arboristes appellent les « 4 D ». Commencez à tailler les buissons avec les branches mortes et endommagées, car elles donnent une mauvaise apparence à la plante et encouragent la pourriture et les maladies. Coupez également les branches fanées, séchées ou malades dès que vous les repérez, pour éliminer la maladie avant qu'elle ne se propage. "Dérangé" comprend une large gamme de branches qui se croisent (le frottement use l'écorce), bouclent jusqu'au au sol ou simplement regarder hors de caractère avec le buisson (se démarquer à un angle étrange ou pousser le long du tronc). Cette taille d'arbuste éclaircit également le buisson, ouvrant son intérieur à plus de lumière et d'air, ce qui favorise une croissance plus complète et plus saine.
Les buissons de type canne, tels que le forsythia et l'hortensia, envoient généralement de nouvelles cannes à partir de leurs racines chaque année. En général, taillez le bois le plus ancien (le plus gros) pour contrôler la hauteur du buisson. Lors de la taille des buissons, il est également possible de tailler les nouvelles tiges pour éclaircir l'intérieur de la plante et laisser entrer la lumière, ainsi que pour contrôler la propagation. Si l'un de ces buissons est devenu trop gros et incontrôlable, vous pouvez souvent couper toutes les tiges et les racines enverront de nouvelles pousses. Vous aurez un joli nouveau buisson dans un an ou deux. Remarque: toutes les catégories de brousse ont des exceptions à ces règles. Alors connaissez vos plantes!
La première année de votre parcours de taille d'arbustes, coupez l'extrémité de la branche juste au-delà d'un bourgeon. Cette technique de "coupure" canalise plus d'énergie de croissance vers des branches latérales plus petites, qui rempliront alors les zones vacantes. Faites cette coupe sur une branche latérale ou 1/4 po. au-delà d'un bourgeon. Soyez sélectif et surveillez les résultats de l'année précédente pour vous aider à évaluer la croissance future. Cette technique fonctionne mieux sur les buissons et les arbres qui poussent principalement à partir d'une ou de quelques tiges, par opposition aux buissons qui envoient continuellement de nouvelles pousses (drageons), comme les lilas et le forsythia.
Lorsque vous apprenez à tailler des buissons, il est tentant de saisir les cisailles à haies (un incontournable pour les outils de taille de buissons) et de façonner un buisson en coupant les extrémités des branches. Cette approche de «coupe de cheveux plate» peut sembler bien pendant un an ou deux, mais elle stimule la croissance sur les extrémités branches, force le buisson à prendre une forme non naturelle (votre idée plutôt que celle de la plante) et ne parvient pas à contrôler la taille. Le buisson grandit en fait et devient plus difficile à ramener à la taille sans être ruiné. L'exception est les buissons de type haie.
S'ils sont négligés, de nombreux buissons deviennent trop gros et denses. Bien que le feuillage puisse sembler correct cette année, l'année prochaine, il pourrait être trop gros pour être élagué sans le dépecer. Au lieu de cela, il est préférable de contrôler la taille et la forme en taillant de manière sélective quelques branches entières chaque année. Coupez-les au niveau d'une branche plus grosse ou du tronc. Cela ouvre également la plante à la lumière et encourage une croissance saine de l'intérieur.
Contrairement aux buissons de type canne, les conifères et autres buissons « de type non-sucker » poussent à partir de leurs tiges existantes. Ils développent un cadre de branche plus permanent et nécessitent généralement moins d'élagage. Si votre aménagement paysager a été bien planifié, ces buissons, en particulier les conifères, pousseront pour s'adapter à leur emplacement avec relativement peu d'aide. Ils n'auront besoin que d'une légère taille annuelle avec des outils de taille de buisson pour enlever les branches mortes et contrôler la taille et la forme.
Lors de la taille des buissons, il est important de couper ou de scier les branches au collet, juste au-dessus de l'endroit où la branche rejoint le tronc principal. Le collet de la branche est le renflement de l'écorce qui entoure la branche. S'il est laissé intact, ce collier va bientôt pousser et couvrir la plaie. Ne laissez pas de talons. Ils pourriront et pourraient devenir malades.
Ne forcez pas un gros buisson à se conformer à un petit espace en le taillant. Cela peut être fait, mais il est plus facile d'arracher un buisson envahi par la végétation et d'en planter un qui mûrira à une taille qui correspond mieux à l'espace.
Si vous avez des buissons que vous souhaitez enlever, voici comment retirer les racines sans avoir à creuser et à couper des heures.
Utilisez l'effet de levier. Commencez par creuser autour de la base et coupez toutes les racines que vous pouvez atteindre. Posez ensuite des morceaux de contreplaqué de chaque côté du buisson. Placez un cric ou des blocs de béton d'un côté et installez votre cric de l'autre. Posez une poutre en travers et attachez la racine à la poutre avec une chaîne. Vous appliquerez des centaines de livres de force de traction, donc la poutre et la chaîne doivent être solides. Utilisez un 6 pi. 4x6 ou 6x6 pour la poutre et une chaîne pour remorquer les voitures. Soulevez le cric en vous arrêtant pour couper les racines au fur et à mesure qu'elles sont exposées. Si vous maximisez la hauteur de votre vérin avant que toutes les racines ne soient libres, ajoutez quelques blocs pour augmenter la hauteur de la poutre.
Attention: Avant de couper les racines, réduisez la tension sur la chaîne pour éviter les blessures dues au recul. Portez des lunettes de protection.
Les sécateurs sont de loin l'outil de jardin le plus difficile à affûter. Le principe est le même que pour les cisailles à haies, mais limer le long de la lame incurvée sollicite beaucoup votre motricité fine. L'autre moitié du sécateur a une lame épaisse et émoussée contre laquelle la lame incurvée tranchante coupe. Cette lame émoussée plus lourde est l'une des raisons pour lesquelles cet outil est capable de couper des branches de plus de 1 po. épais.
Tout d'abord, limez le long du biseau d'usine. Limez le bord de la lame d'élagage à deux mains. Commencez au point et suivez la courbe du biseau d'usine. Faites un coup complet de la pointe à la base de la lame. Appliquez une légère pression dans une direction éloignée de vous. Examinez le bord après chaque trait de la lime pour vous assurer que vous suivez le chemin du biseau d'usine. Une fois que vous avez exposé l'acier frais le long d'une courbe cohérente, recherchez les bavures à l'arrière. Poncez les bavures.
Ensuite, limez la lame émoussée pour qu'elle soit plate. La lame émoussée a besoin d'un bord net à 90 degrés. Pensez au bord d'un morceau de granit fraîchement coupé. Le dessus et les surfaces latérales sont plats, et là où ils se rencontrent, vous trouverez un bord net et tranchant. Limez le long du biseau d'usine. En utilisant un 10-in. lime demi-ronde, limez la courbe intérieure de la lame émoussée parfaitement à plat. Utilisez les deux mains pour le contrôle. Assurez-vous de tenir la lime exactement à 90 degrés par rapport à la courbe intérieure. Une fois cette surface plane, poncez les deux surfaces latérales de la lame avec du papier grain 300 pour éliminer les bavures.
Avant d'affûter les cisailles à haies, vérifiez l'écrou de pivot. L'écrou doit être serré sans jeu. Si la cisaille coupe toujours mal, regardez chaque lame pour vous assurer qu'elle n'est pas pliée. Si une lame est légèrement pliée, desserrez l'écrou de pivot et séparez les lames. Pour redresser la lame, placez-la dans un étau, enfilez des gants en cuir épais et ajustez-la jusqu'à ce qu'elle soit droite.
Ensuite, limez le bord pour exposer le métal propre. Examinez le bord de l'usine. Tenez la lime à deux mains et imitez la direction du biseau. Déplacez maintenant la lime d'un seul trait loin de vous sur tout l'angle de coupe. N'utilisez pas de petits coups saccadés ou vous perdrez le bord d'usine. Pendant que vous travaillez, vous pouvez voir le chemin de métal propre laissé par le fichier. Ajustez votre angle au besoin pour limer uniformément tout le bord. Répétez ce mouvement plusieurs fois jusqu'à ce que vous exposiez du métal propre sur tout le bord. Habituellement, cela ne prendra qu'environ 10 coups. Faites de même avec l'autre lame.
Enfin, poncez l'arrière de la lame. Placez une feuille de papier de verre humide/sec de grain 300 sur un morceau de contreplaqué lisse et plat. Vous pourrez sentir les bavures (faites attention? ils sont tranchants) à l'arrière de chaque lame. Pour les retirer, poncez légèrement l'arrière de la lame. Gardez la lame à plat et déplacez-la dans un mouvement circulaire. Après avoir fait plusieurs cercles, ramassez la lame et sentez doucement le bord. Lorsque les bavures sont parties, assemblez les lames et huilez légèrement les pièces mobiles avec de l'huile 3-en-un.
Taillez les branches de taille moyenne sans endommager l'arbre en les coupant en trois étapes. Faites la première coupe (1) sur le dessous d'environ 8 po. du tronc, coupant un tiers de la hauteur. Faites la prochaine coupe (2) au sommet de la branche à 3 po. passé la première coupe.
Enfin, coupez la souche restante au niveau du tronc, juste après la zone légèrement surélevée, appelée crête de l'écorce de la branche, en faisant la coupe perpendiculaire à la branche pour minimiser la surface exposée.
