Comment construire des murs de soutènement plus solides

Comment le sol « pousse » (et comment construire un mur de soutènement qui repousse)

Lorsque vous réfléchissez à la façon de construire un mur de soutènement, vous pouvez imaginer à quel point il apparaîtra ferme et solide de l'avant, ou à quel point le nouveau jardin regardera au-dessus. Mais à moins que vous ne réfléchissiez sérieusement à ce qui se passe derrière et sous le mur, la conception du mur de soutènement peut ne pas avoir l'air bien longtemps. Un mur de conception de mur de soutènement médiocre peut s'incliner, se séparer, voire basculer - vous ne le voulez pas !

Beaucoup de gens pensent qu'un mur de soutènement doit retenir les 6 milliards de tonnes de

terre dans la cour derrière. Ce n'est pas le cas. Il suffit de retenir un coin de terre, ou un coin de terre allongé, similaire à celui montré dans l'image ci-dessous.

En termes simples: un sol non perturbé - un sol qui est resté intact et naturellement compacté pendant des milliers d'années - a une pente maximale au-delà de laquelle il ne « s'accrochera » pas tout seul. Cette pente est appelée plan de rupture. S'il est laissé seul, le sol derrière l'avion en panne restera en place tout seul. Mais le sol devant le plan de rupture - le sol naturel ou le remblai que vous allez ajouter - veut glisser vers le bas du plan de rupture.

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La gravité, avec la pente, dirige la majeure partie du poids et de la pression du remblai vers la partie inférieure du mur de soutènement. Étant donné que le sol pèse plus de 100 livres. par cu. pi., vous avez besoin de matériel assez lourd - gros blocs de mur de soutènement, rochers, bois ou béton coulé - pour contrer la pression. Tout aussi important, il doit être installé de la bonne façon. Voici trois principes clés dans la construction de tout mur de soutènement solide :

• Enterrez l'assise ou les assises inférieures du mur de soutènement à un dixième de la hauteur du mur pour empêcher le sol derrière de pousser le fond vers l'extérieur.
• Reculez les blocs, les roches ou le bois pour que la gravité joue en votre faveur. Cela permet aux murs de s'appuyer et de pousser contre le remblai. Les murs construits parfaitement à la verticale font travailler la gravité contre eux dès qu'ils commencent à se pencher même un peu vers l'extérieur. La plupart des systèmes de blocs de murs de soutènement en béton ont une sorte de système de lèvre ou de goupille intégré qui crée automatiquement le pas en arrière lorsque vous construisez.
• Installez une base de matériau solidement compacté pour que votre mur reste plat. Un mur de niveau fournit des blocs modulaires, de la pierre et du bois avec plus de surface de contact avec les cours au-dessus et au-dessous d'eux. Ils s'emboîtent plus étroitement. Plus il y a de contact, plus il y a de friction et plus le mur est solide. Appliquez ces trois règles et vous créerez un mur solide. Mais même un mur bien construit ne survivra pas si vous ne vous occupez pas de deux fauteurs de troubles: l'eau et le sol non compacté.

L'eau incontrôlée affaiblit les murs

L'eau peut affaiblir les murs de soutènement en éliminant le matériau de base qui soutient le mur. Mais bien plus fréquemment, il cause des problèmes en s'accumulant derrière le mur, en saturant le sol et en appliquant une pression incroyable. C'est à ce moment-là que les murs commencent à se pencher, à se bomber et à basculer. Les murs bien construits sont construits et nivelés pour empêcher l'eau de pénétrer derrière le mur et pour fournir une voie de sortie rapide pour l'eau qui se faufile inévitablement.

Jetez un œil au mur bien drainé en bas à gauche. Le gazon et la couche arable sont presque à égalité avec le bloc supérieur, de sorte que l'eau de surface s'écoule par-dessus plutôt que de former des flaques d'eau derrière. Juste en dessous, il y a 8 à 12 pouces. de terre battue imperméable pour aider à empêcher l'eau de s'infiltrer derrière le mur. Le gravier sous ce sol donne de l'eau qui pénètre rapidement dans la tuile de drainage. Et la tuile de drain perforée recueille l'eau et la dirige loin de la base du mur, l'escortant à travers ses extrémités ouvertes. Rien non plus n'empêche l'eau de s'infiltrer entre les faces des blocs; ça aide aussi au drainage. Le mur a même un tissu filtrant poreux pour empêcher la terre de colmater le gravier. Ce que vous regardez, c'est un mur bien drainé qui durera longtemps.

Regardez maintenant le mur mal drainé en bas à droite. Il y a un creux dans la pelouse qui recueille l'eau près du haut du mur. Il n'y a pas de sol imperméable, donc l'eau se dirige vers le sud, s'engorgeant lentement et augmentant le poids du sol tassé derrière le mur. Le propriétaire a mis du plastique contre le dos du mur pour empêcher la terre de suinter entre les fissures, mais il retient également l'eau. Aïe! Il n'y a pas de tuile de drainage au fond - l'eau piégée peut tremper, ramollir et éroder le matériau de base. De plus, une tranchée creusée qui s'étend sous la base permet à l'eau de s'infiltrer dans le matériau de base et de l'affaiblir. Vous avez un mur de soutènement qui doit retenir des tonnes et des tonnes de eau et sol saturé – et lorsque cette eau gèle et se dilate en hiver, les choses empirent encore.

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Un mur bien construit

Une conception solide de mur de soutènement comprend un matériau de base bien compacté, un matériau compacté devant le mur pour éviter les coups de pied et des matériaux en retrait.

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Un mur mal construit

Un mur qui a une base inégale, aucun matériau compacté devant lui et aucun recul par rapport aux matériaux finira par échouer.

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Un faible compactage ajoute de la pression aux murs

Même si vous n'avez qu'un petit coin de terre à retenir, le compactage est important. Si votre plan de rupture est plus en arrière et que votre mur doit conserver plus de remplissage, de poids et de pression, alors le compactage et une grille de renforcement deviennent critiques. Ces deux éléments contribuent à augmenter la friction interne et à diriger la pression du remplissage que vous ajoutez vers le bas, plutôt qu'à un angle poussant contre le mur. Un bon compactage ne signifie pas jeter quelques pieds de remblai derrière le mur, puis sauter dessus dans votre bottes de travail.

Un bon compactage signifie ajouter 3 ou 4 po. de matériau, en le compactant avec un bourroir à plaque vibrante lourd et bruyant de votre cour de location de quartier convivial, puis en répétant ces étapes encore et encore. Votre paysagiste ou fabricant de blocs (si vous utilisez des blocs modulaires) peut vous dire si vous devez installer une grille de renforcement et à quelle fréquence. Plus le mur est haut, plus vous aurez probablement besoin d'une grille de renforcement.

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Lors de la construction d'un mur de soutènement, ne jamais remblayer ou compacter de la terre végétale; il se décomposera et se déposera, créant une tranchée accueillante derrière votre mur. Utilisez des matériaux sablonneux ou graveleux, qui se compactent beaucoup mieux. Et assurez-vous toujours de ne pas devenir trop zélé et de ne pas compacter votre mur vers l'extérieur.

Murs en bois, grands murs, codes du bâtiment et autres éléments

À eux seuls, les bois de construction et un mur de soutènement en traverse de chemin de fer n'ont pas le poids nécessaire pour retenir le sol. Pour renforcer ces murs, vous devez ajouter des « hommes morts », des ancrages qui verrouillent le mur dans le sol derrière eux. La même pression qui pousse contre le mur pousse les morts pour les maintenir (et donc le mur) en place. Les principes du recul, installer un bon drainage et le compactage s'appliquent également aux murs en bois.

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Murs de tout matériau de plus de 4 pi de hauteur. jouez selon les mêmes règles - c'est juste que le coin de terre est trop gros et trop lourd pour être maintenu en place par le seul poids des matériaux. Certaines collectivités exigent maintenant permis de construire et les détails de construction pour les murs dépassant 4 pi. En hauteur. Nous pensons que c'est aussi une bonne idée. De nombreux fabricants de blocs modulaires peuvent fournir des feuilles imprimées d'informations structurelles.

Pour les pentes élevées, une série de murs à gradins est un bon substitut pour un seul grand mur. Mais un niveau supérieur peut appliquer une pression sur un niveau inférieur à moins qu'il ne soit espacé de la bonne distance, vous savez, derrière le plan de défaillance. La règle de base est de reculer le mur supérieur de deux fois la hauteur du mur inférieur.