Hangar de jour de jeu (bricolage)

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Un design grand ouvert parfait pour le travail et les loisirs.

Mis à part les grandes poutres et les lourds panneaux de toit qui nécessitent un peu de muscle pour être hissés, la conception simple et les détails sobres de cet abri le rendent relativement facile à construire. Nos plans en ligne fournissent toutes les informations dont vous avez besoin pour reproduire exactement ce cabanon, ou vous pouvez modifier les plans selon vos besoins. Par exemple, il serait facile de construire le mur avant pour accueillir des fenêtres au lieu de la porte de garage.

Regardez cette vidéo pour en savoir plus sur toutes les caractéristiques uniques incorporées dans cette remise

La plupart matériaux pour ce hangar sont disponibles dans les centres d'accueil. Nous avons spécialement commandé le matériau de poutre 2×12, les panneaux LP SmartSide et les portes battantes pour le casier de stockage.

Comme indiqué, cette remise pourrait vous coûter 16 000 $ ou plus. Mais il existe des moyens de réduire les coûts. Notre facture pour les matériaux standard comme le bois, le bardage, les portes et la peinture était inférieure à 6 000 $. L'embauche d'entrepreneurs pour fournir et installer une dalle de béton (5 000 $) et un toit en métal (3 000 $) a fait grimper la facture. Si vous voulez vous occuper de ces emplois vous-même, obtenez des informations en effectuant une recherche sur ce site Web. Une porte de garage en verre coûte environ 4 500 $.

Attendez-vous à passer un week-end à construire les murs, puis environ 10 ou 15 jours de plus pour terminer la construction. Vous aurez besoin d'aides solides si vous envisagez de pré-construire les panneaux de toit comme nous l'avons fait et pour aider à soulever les poutres en place.

Vérifiez auprès de votre service de construction local pour voir si un permis est requis pour construire ce hangar. Appelez le 811 pour localiser les lignes électriques enterrées quelques jours avant de creuser.

Plus: Apprenez à construire un hangar à bon marché ici.

Couler la dalle

Nous avons construit notre cabanon sur un terrain de 20 x 20 pi. dalle de béton (voir Chiffre B), mais vous pouvez remplacer une fondation en bois. Si vous souhaitez couler votre propre dalle, commencez par placer des coffrages pour le 12 x 14 pi. l'empreinte et le coulage du béton. Ensuite, si vous voulez que le béton s'étende au-delà des bords de la remise comme le nôtre, construisez un autre ensemble de coffrages et versez cette section avec une légère pente vers l'extérieur pour le drainage. Pour en savoir plus sur le coulage d'une dalle, recherchez « béton » sur familyhandyman.com.

Construire le toit

1. Clouer les sous-fascias aux chevrons. Mesurez en diagonale à partir des coins opposés pour équarrir le cadre. Fixez les coins au 2 × 12 pour maintenir le cadre carré. Construisez et équarrissez la deuxième charpente du toit.

Construire les panneaux de toit

Pour gagner du temps, nous avons construit la charpente du toit en deux de 10 x 16 pi. sections (Chiffres G et H et photo 1). Les panneaux résultants ont nécessité une équipe de six personnes pour monter sur le toit (Photo 9). Si vous construisez votre toit de cette manière, veillez à ce que les deux sections soient exactement de la bonne taille et parfaitement carrées avant d'installer le matériau du plafond.

Commencez par couper les chevrons et les sous-fascias supérieur et inférieur à longueur. Marquez ensuite les emplacements des chevrons sur les sous-fascias en utilisant la figure G et la photo 1 comme guide. Clouer les sous-fascias aux chevrons et équarrir l'assemblage. Posez les cadres sur des 2x12 et fixez-les pour les maintenir d'équerre pendant que vous installez les panneaux de plafond. Après avoir assemblé les deux cadres, connectez-les avec des taquets temporaires pour créer le 20 x 16 pi. toit. Ensuite, installez les panneaux rainurés LP SmartSide qui deviendront le plafond de la remise (Figure H). Commencez l'installation des panneaux le long du joint central, en alignant soigneusement le bord des panneaux avec l'intersection des deux cadres. Ensuite, travaillez dans les deux sens.

En procédant de cette façon, le joint entre les deux panneaux de toit s'alignera correctement lorsque vous connecterez les panneaux sur le toit.

Si vous n'avez pas accès à une équipe, construisez le toit de manière plus conventionnelle. Pour ce faire, soulevez les poutres, puis construisez la charpente du toit par-dessus. Ensuite, coupez les panneaux de plafond pour qu'ils s'ajustent autour des poutres.

Plus: conseils de construction de hangar de bricolage que vous devez connaître.

Construire et tenir les murs

Bricoleur familial

2. Tenez-vous debout et contreventez le mur avant. Ensuite, construisez les murs latéraux et relevez-les. Clouer les coins ensemble. Ensuite, ancrez les murs avec des ancrages en béton, en veillant à garder les plaques inférieures alignées avec la ligne de craie.

Construire les murs

Après avoir assemblé les panneaux de toit et les avoir mis de côté, il est temps de construire et de supporter les murs. Mais d'abord, tracez des lignes à la craie sur la dalle pour localiser le bord extérieur des murs. En vous servant de la figure B comme guide, marquez les quatre coins de la remise sur la dalle. Mesurez en diagonale à partir des coins opposés. Les deux mesures diagonales doivent être égales. Sinon, ajustez les marques jusqu'à ce qu'elles le soient. Ensuite, cassez des lignes à la craie.

Utilisation des cotes de Chiffres C, D et E, coupez les plaques murales à la longueur et marquez l'emplacement des montants sur celles-ci. Coupez les montants à la bonne longueur et clouez les murs ensemble en enfonçant deux clous 16d à travers les plaques dans chaque montant. Parce que le matériau de revêtement doit être tenu à 1 po. au-dessus de la dalle, nous avons ajouté une plaque de fond traitée pour un meilleur support de clouage au bas des panneaux de parement. Ajoutez cette plaque après avoir construit les murs.

Construisez et supportez les murs avant et arrière, en utilisant des accolades temporaires pour les maintenir en place. Ensuite, construisez et placez les deux murs latéraux (Photo 2). Clouer les coins ensemble. Alignez ensuite les bords extérieurs des murs avec les lignes à la craie et percez des trous pour les boulons d'ancrage.

Vérifiez que les plaques supérieures des murs sont droites et de niveau. Si ce n'est pas le cas, placez des cales en plastique ou en bois traité sous les plaques pour corriger les irrégularités de la dalle avant de serrer les écrous sur les boulons d'ancrage. Enfin, utilisez un long niveau pour aplomber les coins et une diagonale temporaire 2×4 pour les maintenir d'aplomb jusqu'à ce que les panneaux de parement soient installés (Photo 3).

Regardez le Game Day Shed prendre vie dans cette vidéo accélérée

Bricoleur familial

Aplomb et contreventement les coins

3. Tenez un long niveau contre le coin et poussez ou tirez le mur jusqu'à ce que le coin soit parfaitement d'aplomb. Vissez un renfort diagonal à l'intérieur du mur pour le maintenir d'aplomb. Répétez cette opération sur les quatre murs.

Assembler les poutres

Bricoleur familial

4. Vissez les blocs de support temporaires aux entretoises 2×4. Appuyez les premiers 2 × 12 contre les supports, en vous assurant qu'ils dépassent de 5 pi. Ajoutez le 2×12 suivant et clouez-le au premier. Complétez la poutre en clouant le troisième 2×12 aux deux premiers.

Mesure pour le poteau de poutre

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5. Choisissez un 2×4 droit et fixez-le sur chant aux poutres avant et arrière. Tenez un morceau de matériau 2 × 12 contre ce 2 × 4 et mesurez de la plaque supérieure au bas du morceau 2 × 12 pour déterminer la hauteur du poteau central.

Ancrer la poutre centrale

6. Après avoir coupé et installé les poteaux courts et triples 2 × 4 à chaque extrémité, construisez la poutre centrale en place. Vissez ensuite les poteaux dans la poutre pour la maintenir en place.

Assembler les poutres

Les 2x12 pour vos poutres seront probablement légèrement plus longs que 20 pieds, ce qui vous permettra de couper les extrémités parfaitement d'équerre. Utilisez une équerre de cadrage pour marquer les coupes et coupez les neuf 2x12 à exactement 20 pieds. longue. Vous allez d'abord installer les poutres avant et arrière et les utiliser comme référence pour aligner la poutre centrale. Les poutres avant et arrière surplombent la plaque supérieure de 1-1/2 po. pour fournir une belle révélation après l'installation du parement et de la garniture (Figure F).

Pour aider à maintenir les poutres au bon endroit pendant que nous les installions, nous avons cloué des renforts de poutre temporaires à des entretoises 2×4 aux coins et au milieu des murs avant et arrière (visible sur la photo 4). Pour éviter d'avoir à hisser une lourde poutre en place, nous avons levé les 2x12 en place un à la fois et les avons cloués ensemble alors qu'ils étaient dans leur position finale.

Clouer les trois 2x12 ensemble, en veillant à garder les bords alignés. Marquez les poutres assemblées à 5 pi. de l'extrémité du côté avec le grand porte-à-faux. Appuyez ensuite les poutres assemblées contre les entretoises de poutre, alignez les 5 pi. marquez avec le bord extérieur du mur et fixez les poutres en enfonçant 4 pouces. vis structurelles à travers la plaque supérieure dans les poutres.

L'étape suivante consiste à déterminer la hauteur de la poutre centrale. La photo 5 montre la configuration et comment mesurer le triple poteau 2 × 4 qui supporte la poutre centrale.

Voici un autre conseil: clouez un 10 pi. 2×4 verticalement jusqu'aux plaques supérieure et inférieure des murs d'extrémité, en alignant un bord avec le côté descendant du montant triple (poteau de poutre). Ce 2×4 temporaire soutiendra la poutre centrale lorsque vous la basculerez en position et fournira un guide pour positionner le poteau court à triple poutre (visible sur la photo 6). Construisez la poutre centrale et marquez comme vous l'avez fait pour les poutres avant et arrière. Soulevez-le sur les poteaux et fixez-le (Photo 6).

Compléter la charpente du mur

7. Clouer les plots courts sur les plaques pour compléter l'encadrement sur la partie supérieure des parois latérales.

Compléter la paroi latérale

Coupez des biseaux à 12 degrés aux extrémités des plaques supérieures inclinées, en les insérant entre les poutres et en les alignant avec le 2×4 temporaire. Ancrez les extrémités des plaques. Marquez ensuite les positions des goujons. Mesurez les montants, coupez-les à longueur avec un biseau à 12 degrés à une extrémité et clouez-les en place (Photo 7).

Ajouter le groupe

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8. La première étape consiste à clouer un 1-1/2-in. capuchon d'égouttement en métal clignotant le long du bord supérieur du revêtement. Puis clouez la bande 2×12 aux montants, en la gardant alignée avec la poutre arrière.

Installer le revêtement et la bande

Coupez le revêtement des sections inférieures du mur à 83 po. longue. Ensuite, coupez un panneau de 2 pi. large et utilisez cette demi-feuille pour commencer le revêtement sur le mur d'extrémité (Figure J). Utilisez l'autre moitié de la feuille pour finir le même mur. Reposez les feuilles sur 1-in. blocs pendant que vous les clouez aux montants. Utilisez 2-in. clous à parement galvanisés à chaud pour installer le parement et la garniture. Assurez-vous que le bord supérieur de chaque feuille est aligné à 1/8 po. sous les plaques supérieures pour laisser de la place pour le larmier entre la poutre et le parement (Chiffre L).

Lorsque vous avez terminé le revêtement de la partie inférieure des murs, clouez le 1-1/2-po. capuchon d'égouttement en métal clignotant sur les montants pour couvrir le bord supérieur du revêtement. Vissez ensuite les bandes 2×12 aux montants (Photo 8) et recouvrez le dessus avec un autre morceau de capuchon anti-goutte en métal (Figure L). Enfin, coupez et installez le parement qui passe au-dessus de la bande 2×12.

Lever les panneaux de toiture

9. Rassemblez des amis solides pour aider à soulever la charpente du toit. Inclinez un cadre vers le haut et appuyez-le contre le mur du fond. Soulevez le bas et poussez le cadre sur le toit. Appuyez avec 2x4 pour positionner le cadre. Lorsque les deux cadres sont en place, ajustez-les jusqu'à ce qu'ils soient à égalité avec les poutres et que le porte-à-faux avant soit de 18 po.

Ancrer le toit

10. Conduisez 8 pouces. vis structurelles à travers les chevrons 2 × 4 dans les poutres. Placer les vis de 32 po. à part le long de chaque poutre.

Installer le revêtement de toit

11. À partir d'un 6 pi. feuille à une extrémité, clouez le revêtement aux chevrons. Laissez un 1/8-in. espace entre les feuilles pour permettre l'expansion. Commencez la deuxième rangée de revêtement avec un 2 pi. coupure de la première rangée.

Ajouter des coins et des garnitures

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12. Coupez les planches d'angle à la longueur et clouez-les ensemble. Clouez les coins à la remise. Coupez les lattes, centrez-les sur les montants et clouez-les. Clouer un fascia 1 × 6 à la charpente du toit.

Ajouter des planches d'angle et des lattes

Les planches de coin sont de 1 po. épais. L'un mesure 4-1/2 po. de large et l'autre est de 3-1/2 po. large. Une fois cloués ensemble, ils forment un coin de 4 1/2 po. large sur les deux faces. Le 4-1/2-in. la largeur s'aligne avec les poutres pour simuler les poteaux d'angle. Coupez les pièces pour les coins et clouez-les ensemble. Après avoir scellé toutes les extrémités coupées avec de la peinture, clouez les coins (Photo 12). Coupez ensuite les lattes, scellez les extrémités et clouez-les en les centrant sur les montants. La charpente du mur a été planifiée de manière à ce que les lattes 1 × 2 soient belles lorsqu'elles sont alignées sur les poteaux. Voir la figure K pour le placement des garnitures.

Parce que la garniture LP SmartSide doit être maintenue à 1 po. au-dessus du béton, nous avons utilisé des planches 1 × 6 pour les montants de porte de garage afin d'éviter l'espace en bas. Si vous avez bien suivi le plan, vous devriez pouvoir clouer le montant de porte de garage supérieur directement à la charpente du mur, en laissant 1/4 po. exposée en dessous de la bande 2×12.

Le nôtre n'a pas fonctionné parfaitement, nous avons donc calé le montant supérieur d'environ 1/4 po. pour créer la révélation.

Nous avons également déchiré le 1 × 6 à 4-7/16 po. de sorte que le bord intérieur affleurerait le lambris intérieur. Clouer le montant supérieur, puis ajouter les côtés. Gardez les extrémités inférieures des montants latéraux à environ 1/4 po. au-dessus de la dalle pour empêcher l'eau de s'y infiltrer. Terminez l'ouverture de la porte de garage avec des planches de garniture de chaque côté.

Construire le casier de stockage

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13. Ancrer les plaques traitées au béton. Puis remontez pour localiser les plaques supérieures. Remplissez les montants et coupez les panneaux de revêtement pour s'adapter.

Construire la zone de stockage arrière

L'espace de rangement à l'arrière de la remise est facultatif, mais les sections ouvertes sont un endroit idéal pour ranger le bois de chauffage, et le casier est parfait pour l'équipement et les outils de jardinage. Étant donné que la dalle de béton peut être en pente dans cette zone, il est plus facile de construire ces murs en place que de les construire puis de les intégrer.

Commencez par marquer la position des plaques de fond traitées et fixez-les à la dalle avec des ancrages à béton. Utilisation Chiffres C et M comme un guide. Aplombez ces plaques pour localiser les plaques supérieures. Coupez les plaques supérieures inclinées avec des biseaux à 12 degrés aux extrémités et clouez-les au plafond. Ensuite, coupez les montants pour les ajuster et clouez-les. Enfin, recouvrez les côtés de matériau de parement (Photo 13). Bouchez les extrémités des deux murs extérieurs avec une planche de finition de 5 1/2 po de large. Attendez d'avoir installé les doubles portes pour installer la garniture sur les murs centraux.

Installer les portes

Les portes extérieures prémontées pour le côté et l'arrière de la remise doivent être installées avant de pouvoir ajouter les pièces de garniture extérieure sur le dessus et les côtés des portes. Après avoir calé les cadres et fixé les cadres de porte au cadre avec des vis, coupez la garniture pour qu'elle s'adapte sur le dessus et les côtés.

Finir

Vous pouvez voir sur les photos que nous avons peint les panneaux de plafond, les poutres et la large bande avant de les installer. Ensuite, nous avons peint les panneaux de revêtement avant d'installer les coins et les lattes. Si vous faites de même, il vous restera très peu de peinture à faire une fois la construction terminée. Nous avons fini par calfeutrer les espaces entre les planches de finition et retoucher les éraflures et les zones calfeutrées avec de la peinture assortie.

Nous avons fini l'intérieur du hangar avec des planches à feuillure. Vous obtiendrez un travail plus soigné si vous finissez l'intérieur avant l'installation de la porte de garage. De plus, si vous voulez des prises ou des appliques murales dans la remise, installez le câblage avant de terminer les murs.

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Liens PDF :

Figure A

Chiffres B à M

Liste des matériaux

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Porte de garage super cool

Cette porte de garage à cadre en aluminium de Wayne Dalton a coûté environ 4 500 $, installation comprise. Ces portes de garage sont fabriquées sur mesure pour chaque projet et vous pouvez choisir parmi des dizaines de finitions et d'options de verre. Nous avons gardé les choses simples avec des cadres en aluminium brut et du verre transparent. Des portes de garage en verre sur mesure comme celle-ci sont disponibles auprès de plusieurs fabricants. Allez en ligne et recherchez « portes de garage en verre » pour trouver un revendeur.

Stockage à l'arrière en option

Nous avons ajouté un casier de rangement verrouillable à l'épreuve des bestioles avec des portes doubles, ainsi que deux espaces hauts et étroits parfaits pour ranger du bois de chauffage, des meubles de jardin ou du matériel de jardinage. Si vous choisissez cette option, vous ne le regretterez pas !

Extérieur durable

Nous avons utilisé plusieurs types de produits de bois d'ingénierie de LP Building Products sur cette remise, allant du revêtement de toit aux boiseries. Pour plus d'informations sur tous les produits LP, visitez LPshed.com.

Hangar hors réseau

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Ce hangar était éloigné de toute source d'alimentation, nous avons donc choisi d'utiliser un générateur à onduleur Honda EU2200i pour tous nos besoins électriques, ainsi que l'unité EU2200i Companion lorsque nous avions besoin de plus de puissance. Ces petites génératrices légères et puissantes de 2 200 watts n'ont eu aucun problème à faire fonctionner nos scies circulaires et à table et à charger nos batteries d'outils sans fil. Parce qu'ils génèrent une puissance super «propre», ils pourraient également gérer notre équipement électronique délicat comme les appareils photo et les ordinateurs. Une fois la construction terminée, les génératrices Honda ont fourni l'électricité pour le hangar lui-même. Pour plus d'informations sur les génératrices Honda, visitez gen.honda.com.

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