Comment construire un mur de soutènement (DIY)
introduction
Au lieu d'utiliser de la pierre ou du bois, créez un mur de soutènement attrayant et durable à partir de 2x4 traités sous pression, de contreplaqué et de panneaux de finition. La construction est rapide et simple, et les matériaux sont beaucoup plus légers à travailler.Aperçu
Trouver un copain
Vous devrez trouver un gars comme mon ami Brad pour vous aider. Il n'a pas besoin de beaucoup de connaissances en menuiserie, juste la volonté de travailler pour des beignets, des pizzas et de la bière.
J'avais besoin d'un mur de soutènement. Mais je ne voulais pas abuser de mon dos en contournant les blocs du paysage. De plus, je ne voulais pas casser la banque en achetant de beaux blocs. Ainsi, après avoir accédé à ma base de données de menuiserie interne, j'ai trouvé une solution: une fondation en bois construite comme un mur de soutènement. J'ai construit des dizaines de fondations en bois (oui, en bois traité pour de vrais sous-sols sous de nouvelles maisons), donc c'était une évidence - super facile, attrayant et bon marché.
Ce mur de 32 pouces de haut et 32 pieds de long a été construit en une journée assez décontractée par moi, Brad et un autre de mes amis nommé Bob Cat (le rencontrer sur la photo 7). Les matériaux ont coûté 500 $, plus 500 $ de plus pour Bob et son opérateur, qui ont fourni du gravier et de la terre végétale supplémentaire pour le remblayage.
La participation de Bob signifiait qu'il y avait très peu de travail de pelle. Et Brad a apprécié la présence de Bob presque autant que moi.
Le squelette du mur est un bois traité, un mur à montants 2×4 recouvert des deux côtés de 1/2 po. contreplaqué traité. Il est maintenu en place par des ensembles 2×4 « hommes morts » enfouis dans le remblai. Les hommes morts sont des montants 2×4 boulonnés aux montants du mur et ancrés à une traverse 2×4 perpendiculaire (voir la figure A). Le poids du sol sur les morts ancre le mur contre la pression du remblai. Il est important de localiser le bas du mur sous le niveau du sol à quelques pouces afin que la terre devant le mur ancre la base en place.
Obtenez les bonnes choses
Le bois traité ordinaire durera longtemps en fonction des conditions du sol, bien que les sites humides avec de l'argile réduiront quelque peu la durée de vie du mur. J'ai utilisé du bois traité ordinaire du centre d'accueil, et je pense que le mur durera au moins 20 ans. Pour construire un mur qui durera éternellement, utilisez du bois traité de qualité fondation, le matériau utilisé pour les sous-sols. Il s'agit généralement du pin jaune du Sud, un bois résineux très résistant qui accepte mieux les traitements que la plupart et contient une concentration plus élevée d'agents de conservation. Vous pouvez le trouver dans les parcs à bois où les entrepreneurs magasinent. Ou vous pouvez le commander spécialement dans n'importe quel centre de rénovation ou cour à bois, bien que vous paierez un supplément.
Choisissez des clous classés pour le bois traité: 16d pour la charpente et 8d pour le revêtement. Utilisez 3 pouces. vis de construction pour les entretoises et les connexions d'hommes morts - encore une fois, celles qui sont conçues pour le bois traité. Vous aurez également besoin d'une boîte de 2 et 3 pouces chacune. vis à tête plate pour les planches de finition.
Figure A: Anatomie du mur
Bricoleur familial
Quelle que soit la taille de votre mur, il devrait avoir ces éléments de base.
Préparation du site
J'avais une pente douce à retenir, pas une énorme colline. Ce mur de 32 po de hauteur est conçu pour retenir une pente douce et convient aux murs jusqu'à 40 po. Pour les murs de 40 à 48 po, placez les montants sur 12 po. centres et garder le reste du mur le même. Ne construisez pas le mur de plus de 48 pouces. haut—un mur plus haut nécessite une ingénierie spéciale.
Faites le creusement avec une pelle si vous le souhaitez. L'astuce consiste à creuser à mi-chemin dans la colline et à jeter le sol au sommet de la colline. De cette façon, vous aurez suffisamment de remplissage pour derrière le mur. L'inconvénient est que si vous creusez à la main, vous devrez également creuser des canaux pour les jambes de force et les traverses 2 × 4 (voir la photo 5).
Il est beaucoup plus facile d'embaucher un mini-chargeur (Bob) et son opérateur pour creuser dans la colline, puis couper environ un pied derrière le mur pour créer une étagère pour reposer les hommes morts. Attendez-vous à payer quelques centaines de dollars pour les services de mini-chargeuses. L'opérateur peut également creuser la tranchée de 12 pouces de large sur 10 pouces de profondeur pour la semelle de gravier, et livrer et déverser une tranchée de 6 pouces. couche de gravier dans la semelle. Ensuite, vous n'aurez qu'à faire un peu de ratissage pour niveler la tranchée. Une cour de gravier prendra soin de 50 pieds linéaires de mur. Si vous avez du gravier supplémentaire, utilisez-le pour le remblayage contre l'arrière du mur pour le drainage. Demandez à Bob et à son opérateur de revenir remplir contre le côté arrière du mur et de procéder à une évaluation finale.
Étape 1
Préparez les semelles
Niveler la base de gravier
Posez les semelles 2x6 sur le rebord et utilisez une semelle de 4 pi. niveau pour niveler le gravier. Emballez le gravier avec la semelle pour le faire descendre jusqu'à ce qu'il soit plat et de niveau.
Remplissez la tranchée avec du gravier. N'importe quel type fera l'affaire, mais le gravier est le plus facile à travailler. Ratissez-la grossièrement à niveau, puis renversez l'une des plaques de semelle sur le bord et posez un niveau sur le dessus pour niveler la semelle (Photo 1). Utilisez la plaque comme chape, comme si vous niveliez du béton, et vous l'obtiendrez très près, très rapidement. Essayez de l'obtenir à moins de 1/4 po. ou plus de niveau. Décaler les joints des plaques de semelle d'au moins 2 pi. de part et d'autre des joints muraux. Pour faire descendre la plaque jusqu'à ce qu'elle soit de niveau, placez-vous dessus pendant que vous la martelez dans le gravier avec une autre planche, en la vérifiant de temps en temps avec un niveau. Si vous ne pouvez pas abaisser la planche pour atteindre le niveau, creusez des tranchées peu profondes de chaque côté de la semelle avec votre main. Ensuite, il y aura un endroit pour que le gravier s'écoule pendant que vous descendez la plaque.
Étape 2
Encadrer et fixer les murs
Encadrer et fixer les murs
Encadrez les murs et placez-les sur les semelles. Tracez une ligne à la craie sur la plaque d'assise de 1 po. du bord, puis vissez les plaques inférieures à la plaque de base même avec la ligne. Encadrez les murs de votre allée ou sur le sol du garage. Les murs sont très légers, vous pouvez donc les transporter loin si vous en avez besoin. Construisez-les en sections, quelle que soit la longueur que vous souhaitez, et vissez les goujons d'extrémité ensemble sur le site. Laissez le revêtement pour l'instant. Tracez une ligne à la craie de 1 po. de l'extérieur de la semelle pour aligner les murs (Photo 2). Placez-les, vissez les goujons de jonction avec quatre 3-in. vis de construction et vissez les plaques murales aux plaques de base dans chaque autre espace de poteau avec 3 po. vis de construction.
Aplombez, redressez et contreventez les murs par l'avant, puis ajoutez la plaque d'attache. Assurez-vous de coudre les joints des selles à au moins 4 pi. loin des joints muraux.
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Étape 6
Peau et finition du devant
Ajouter la garniture
Clouez du contreplaqué orienté verticalement aux plaques supérieure et inférieure et à l'avant du mur. Assurez-vous de coudre le contreplaqué sur les montants. Vissez un capuchon supérieur 2x8 à la plaque supérieure, en l'accrochant à l'avant du mur de 1-1/2 po. Fixez les 1x6 verticaux au revêtement avec 1-1/2-in. espaces entre les planches. Avant de pouvoir finir le devant du mur et remblayer derrière celui-ci, vous devrez retirer les renforts avant. Soutenez donc les morts pour garder le mur à l'aplomb pendant que vous finissez la façade. Coupez le contreplaqué et clouez-le, en l'orientant verticalement vers l'avant afin que le grain exposé corresponde aux planches 1x6 appliquées dessus. Ajouter le capuchon 2x8, en gardant un 1-1/2-in. surplomb à l'avant. Vissez-le à la plaque d'attache avec 3-in. vis de pont. Vissez les planches traitées 1x6 au revêtement avec 2 po. vis de pont. Nous avons espacé nos planches tous les 1-1/2 po. en utilisant une ferraille 2x4 comme espaceur. Ne faites pas confiance à l'entretoise pour plus de quelques planches à la fois. Vérifiez de temps en temps une planche avec un niveau et effectuez les ajustements nécessaires.
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Étape 7
Remblayage et finition
Il est temps de remblayer
Aplombez et contreventez le mur par l'arrière. Remblai, en commençant par la traverse, pour ancrer le mur en place tout en continuant à remplir l'espace derrière le mur. Aplombez et renforcez le mur par l'arrière en clouant des renforts au capuchon supérieur et en les jalonnant sur la colline. Soutenez toutes les autres entretoises et les traverses avec des morceaux de bois ou le remplissage tombant sur les entretoises et les traverses forceront le mur à dérailler. Remblayer d'abord contre le devant du mur sur la semelle pour verrouiller la base du mur en place, puis remplir derrière elle. Remplissez ensuite le dormeur en vous dirigeant vers le mur lui-même. Le but est de verrouiller la traverse avant que le remplissage ne pousse contre le mur. Une fois le remblai en place, c'est une bonne idée de faire couler un arroseur sur le remblai pendant plusieurs heures pour le faire s'installer avant de retirer les accolades.
Si vous aimez le look de votre mur, vous êtes prêt à partir, aucune finition requise. Le bois traité passera du vert au gris en un an ou deux. Nous avons appliqué deux couches de teinture extérieure de couleur butternut sur la nôtre.
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