Comment couvrir une maison (bricolage)

Étape 2

Décollez le support inférieur

Assurez-vous que la sous-couche est lisse avant de clouer le bord supérieur. Retirez ensuite la moitié inférieure du support.

Collez la partie inférieure de la sous-couche sur le toit de la maison.

Installez la deuxième rangée comme la première, en utilisant les lignes directrices sur la sous-couche pour obtenir le bon chevauchement. Quand un barrage de glace se forme sur un toit (généralement causée par une mauvaise isolation/ventilation du grenier), la glace et l'eau peuvent s'infiltrer sous les bardeaux et fuite dans la maison. De plus, des vents forts peuvent souffler de l'eau de pluie sous les bardeaux. La sous-couche de toiture autocollante (souvent appelée sous-couche «glace et eau») peut empêcher cela car elle adhère au platelage du toit pour empêcher l'eau de pénétrer. Il scelle également autour des clous, ce qui empêche l'eau de s'écouler par les trous des clous.

Les rouleaux de sous-couche autocollante ont un support en plastique afin que le matériau ne colle pas à lui-même. Le support est séparé au milieu. Alignez le bord inférieur du rouleau avec l'extérieur du bord d'égouttement. Décollez la partie arrière du support supérieur sur le rouleau et clouez le coin supérieur de la sous-couche au platelage. Commencez à tirer le rouleau sur le platelage en utilisant le support, en vous assurant que le matériau est aussi plat et droit que possible lorsque vous tirez.

Vous pourrez dérouler de longues sections à la fois si vous avez un toit à faible pente, mais la sous-couche peut glisser de l'avant-toit sur les toits plus raides, alors ne déroulez pas plus de 10 pi. là (Photo 1). Il est important de vous assurer que toute votre sous-couche repose à plat avant de la fixer à la terrasse. Les ondulations et les grumeaux peuvent se télégraphier à travers les bardeaux et peuvent être visibles depuis le sol.

Par temps chaud, la sous-couche autocollante adhèrera à une terrasse propre sans aucune attache. Fixez-le au toit avec des agrafes ou des clous les jours les plus froids, mais ne fixez que la partie supérieure de la sous-couche jusqu'à ce que vous reveniez et décollez la moitié inférieure du support en plastique (Photo 2). Plus la température extérieure est élevée, plus l'adhésif sur les rouleaux devient collant. Il est difficile de travailler avec cette sous-couche de glace et d'eau par temps très chaud; gardez cela à l'esprit lorsque vous planifiez votre projet.

De nombreuses zones à climat rigoureux nécessitent l'installation d'une sous-couche autocollante à au moins 2 pi. depuis les murs extérieurs. Cela signifie que vous aurez besoin de deux rangées si vous avez 2 pieds. avant-toit. Deux sections de sous-couche sur la même rangée doivent se chevaucher sur au moins 6 po et chaque rangée doit couvrir au moins 2 po. de celui en dessous (Photo 3). Ces règles peuvent varier, alors consultez toujours votre responsable local du bâtiment.

Étape 3

Couvrir le toit avec du papier feutre

Rouler sur le papier feutre

Couvrir le toit au-dessus de la sous-couche avec du papier feutre de toiture. Pour commencer chaque parcours, enfoncez une dizaine d'agrafes regroupées les unes à côté des autres. Déroulez ensuite le feutre et redressez la rangée avant d'ajouter d'autres agrafes.

Étape 5

Superposer la crête

Passez le papier feutre sur le pic et superposez-le sur l'autre côté. Faites de même lorsque vous atteignez le sommet de l'autre côté du toit.

Le papier feutre, également appelé papier goudronné ou papier de construction, aide à évacuer l'eau qui pénètre sous les bardeaux, protège l'asphalte bardeaux des résines dans le platelage en bois, augmente la résistance au feu d'un toit et aide à garder votre maison au sec s'il pleut pendant le travail. La plupart des fournisseurs de toiture transportent 15 lb. et 30 livres. rouleaux de feutre. Pour la plupart des applications, 15 lb. le feutre fonctionne très bien. Installez 30 lb. ressenti si vous prévoyez de laisser le papier exposé pendant plus de quelques jours, car il se froisse de moins de 15 lb. Et 30 livres. le feutre ne se déchire pas aussi facilement, il est donc plus sûr de marcher dessus lorsque vous travaillez sur des pentes plus raides.

Commencez une rangée en déroulant une courte section de papier et en la fixant avec une douzaine d'agrafes regroupées près du centre du papier (Photo 4). De cette façon, vous pourrez ensuite dérouler une longue section et la faire pivoter d'avant en arrière jusqu'à ce que votre chevauchement soit uniforme. Chaque rangée de papier doit chevaucher celle en dessous d'au moins 2 pouces. Il y aura des lignes de chevauchement imprimées sur le papier pour vous guider. Chevaucher les coutures sur la même rangée 6 po.

Pratiquez sur un couple de 10 pieds. sections jusqu'à ce que vous compreniez cela, et ne déroulez pas un 25 pieds. section de papier sur un toit escarpé ou lorsqu'il y a du vent. Si vous fixez le papier avec un marteau agrafeur, essayez d'obtenir une agrafe dans chaque pied carré de papier (Photo 5). Cela peut sembler beaucoup, mais du papier insuffisamment agrafé peut se déchirer sous vos pieds, ce qui pourrait entraîner une chute. Ne marchez pas sur un papier qui n'est pas complètement agrafé. Fixez le feutre avec des agrafes/clous si vous travaillez par temps venteux ou si vous travaillez sur un toit dont la pente est supérieure à 6/12.

Lorsque vous atteignez le sommet du toit, exécutez votre dernière rangée longue (photo 6) et drapez le papier sur le sommet (arête supérieure) de l'autre côté. Lorsque vous atteignez le sommet de l'autre côté du toit, passez également ce papier de haut en bas. De cette façon, vous obtiendrez une crête étanche. Votre responsable local du bâtiment voudra peut-être venir inspecter votre toit à ce stade, mais parfois vous pouvez vous en tirer en prenant quelques photos. Renseignez-vous sur le calendrier d'inspection lorsque vous récupérez votre permis.

Étape 6

Imperméabilisez vos vallées

Flash les vallées

Installez une sous-couche autocollante sous le solin métallique. Si vous avez besoin de plus d'un solin dans votre vallée, mettez-les tous les deux en place et assurez-vous qu'ils sont droits avant de les clouer.

Étape 7

Pliez clignotant sur le pic

Coupez le clignotant jusqu'au sommet le long de chaque pli. Ensuite, repliez le solin sur la visière et couvrez les extrémités coupées avec une sous-couche autocollante. Noeuds de toit canalisent beaucoup d'eau, ils ont donc besoin d'une protection supplémentaire. Commencez par installer une sous-couche autocollante sur le platelage. Ce processus est beaucoup plus facile avec deux personnes. Coupez la sous-couche à la bonne taille (ou en sections pour les longues vallées) et décollez l'ensemble du support en plastique. Avec une personne à chaque extrémité, repliez la sous-couche sur elle-même, côté collant vers l'extérieur. Ensuite, posez-le dans la vallée et dépliez-le. Essayez de l'enfoncer dans le creux de la vallée aussi étroitement que possible. Si cette sous-couche autocollante de glace et d'eau relie les deux côtés de la terrasse, laissant un espace en dessous, elle pourrait se déchirer une fois que vous aurez installé le solin de noue en métal. Passez la sous-couche au-delà du larmier au niveau de l'avant-toit et coupez le surplus avec un couteau tout usage. Une fois qu'il est lisse, clouez-le sur les bords extérieurs.

Terminez l'installation du papier feutre sur le reste du toit, en chevauchant la sous-couche autocollante. Soyez prudent lorsque vous coupez le papier feutre afin de ne pas couper la sous-couche. La photo 7 montre la sous-couche recouvrant le feutre sur un bord de quelques pouces. Cela gardera l'eau plus loin du coin intérieur du fascia. Vous pouvez étendre encore plus le centre, mais pas jusqu'à ce que l'eau dépasse vos gouttières si vous en avez.

Attention à ne pas clouez vos bardeaux à moins de 8 pouces. du centre de la vallée. Une fois que tous les bardeaux sont installés, alignez les lignes comme guides pour les couper. Il devrait y avoir 6 pouces. de la vallée exposée au sommet (3 po. de chaque côté), et chaque côté de la vallée doit s'élargir de 1/8 po. pour chaque pied linéaire de la descente de la vallée. Donc, si vous avez une descente de vallée de 16 pieds, votre exposition à la vallée serait de 6 pouces. sur le dessus et 10 po. en bas.

Une autre façon de traiter les vallées est d'utiliser la méthode du « tissage », que nous n'abordons pas dans cette histoire. Les bardeaux sont tissés ensemble des deux côtés de la vallée. L'avantage d'une noue tissée est qu'elle ne laisse pas de solin exposé, ce qui donne un aspect plus net. L'inconvénient est que les feuilles et les brindilles ne sont pas emportées aussi facilement, ce qui peut provoquer de petits barrages d'eau. Cela est particulièrement vrai pour les toits à faible pente.

Évitez les températures extrêmes

Évitez de couvrir votre maison à des températures inférieures au point de congélation. Les bardeaux ne collent pas ensemble, ce qui les rend sujets aux dommages causés par le vent. Quelques jours froids ne causeront pas de problèmes, mais après des semaines et des mois, les bandes adhésives sur les bardeaux peuvent attirer la poussière et ne pas se sceller même lorsque le temps se réchauffe. Et essayez d'éviter de travailler les jours ensoleillés lorsque la température est supérieure à 90 degrés. La sous-couche de glace et d'eau devient trop collante et difficile à travailler, et les bardeaux deviennent mous et sont facilement éraflés par les pieds et les outils.

Étape 8

Commencez avec des bardeaux de départ

Installer des bardeaux de départ

Exécutez la rangée de bardeaux de départ de 1/2 po. passé le bord d'égouttement. Placez-les de sorte que la bande adhésive soit vers le bas et vers le haut. Placer des clous de 2 à 3 po. à partir du bas de l'avant-toit. De l'eau peut pénétrer dans les joints entre deux bardeaux, mais ce n'est pas grave car les bardeaux se chevauchent et les joints sont décalés. Mais si vous n'utilisez pas de bardeaux de départ, de l'eau s'écoulera entre les joints de la première rangée et directement sur la sous-couche, ce qui augmentera les risques de fuite. Les bardeaux de la rangée de départ ne sont que la moitié de la largeur d'un bardeau complet. S'ils étaient de taille normale, la moitié supérieure de la première rangée aurait trois couches de bardeaux au lieu des deux du reste du toit, provoquant une bosse visible.

Ne vous embêtez pas à casser les lignes pour les bardeaux de départ; il suffit de les chevaucher de 3/4 po. passé le bord d'égouttement. Fixez-les avec cinq clous d'environ 2 à 3 pouces. à partir du bas de l'avant-toit. Positionnez les bardeaux de départ de façon à ce que la bande adhésive soit vers le bas et vers le haut (Photo 9). La bande adhésive adhère au bardeau au-dessus, créant un joli joint étanche, réduisant les risques de dommages causés par le vent et d'infiltration d'eau.

Certains couvreurs professionnels installent également des bardeaux de départ sur les pignons. Ce n'est généralement pas nécessaire, mais cela donne un aspect plus net. Accrochez les bardeaux de départ de pignon de 1/2 po. au-delà du bord de déchirure et assurez-vous de chevaucher le bardeau de départ sur l'avant-toit de 2 à 3 po.

Louer ou acheter ?

À moins que votre toit ne soit minuscule, vous voudrez mettre la main sur une cloueuse à toiture pneumatique. Les prix varient de 100 $ à 300 $. En louer un coûte environ 35 $ par jour ou 90 $ par semaine, donc si vous possédez un compresseur, autant acheter que louer. Un compresseur se loue à peu près le même prix que la cloueuse. Si vous ne possédez pas de compresseur et que vous savez que vous allez finir votre maison en moins d'une semaine, alors la location est probablement la solution.

Si vous achetez une cloueuse à toiture et que vous savez que vous ne l'utiliserez que pour un seul travail, un modèle moins cher fonctionnera très bien. Il ne sera tout simplement pas aussi durable que les modèles haut de gamme utilisés par les pros. Mais ne dites à personne que vous l'avez acheté. Si le mot se répand que vous êtes propriétaire d'un pistolet de toiture, vous courez le risque d'être recruté par tout un tas d'amis et de voisins pour aider à travailler sur leurs toits.

Étape 9

Installer les bardeaux

Clouez les bardeaux

Il est essentiel de suivre les instructions de clouage du fabricant; un mauvais clouage est la principale cause de défaillance du toit lors des tempêtes. L'endroit et la fréquence de clouage de vos bardeaux dépendront de la vitesse du vent dans votre région et de la pente de votre toit.

Étape 10

Exécutez les bardeaux longtemps, puis coupez-les

Pour de belles lignes droites, passez des bardeaux sur le bord du toit. Puis enclenchez un ligne de craie et coupez-les avec une lame à crochet dans votre couteau utilitaire. Si le surplomb fait plus d'un pied, coupez-en et utilisez le reste ailleurs.

Lame à crochet

Les lames à crochet sont utilisées pour couper les bardeaux. Ils s'intègrent dans n'importe quel couteau utilitaire standard, tout comme les lames droites. La pose de bardeaux n'est pas facile, mais c'est probablement la partie la plus simple de la toiture d'une maison. Alignez le bas de la première rangée de bardeaux avec le bord inférieur de la rangée de départ, en vous assurant que les coutures sont décalées. Une fois cette rangée terminée, vous devrez déterminer le révélateur (la partie du bardeau qui n'est pas recouverte par celui au-dessus). Les révélations standard varient entre 5 et 6-1/2 po. Quelle que soit la surface apparente, tracez une ligne horizontale à cette distance du haut de la première rangée de bardeaux (voir la figure A ci-dessus).

Votre pistolet de toiture doit avoir un guide réglable pour aider à garder les rangées droites. Si ce n'est pas le cas, coupez un bloc de bois de la même taille que votre révélateur et utilisez-le comme jauge. Les rangées légèrement ondulées ne seront pas visibles depuis le sol, alors n'alignez que des lignes toutes les plusieurs rangées pour redresser les choses. Il est plus facile de travailler de droite à gauche si vous êtes droitier. Décalez chaque rangée pour que les coutures ne soient pas alignées. Suivez le modèle d'échelonnement recommandé par le fabricant de vos bardeaux. Utilisez des bardeaux partiels pour commencer les rangées suivantes.

Personne ne remarquera si les dernières rangées ne sont pas de la même taille des deux côtés de la crête, mais cela peut être très visible si la rangée qui rencontre la crête a un diamètre de 4 pouces. révéler d'un côté et un 1-in. révéler de l'autre. Une fois que vous êtes à moins de 8 pieds. du faîte, mesurez jusqu'à vos bardeaux à chaque extrémité de la rangée. Si un côté est plus proche du pic que l'autre, tracez des lignes pour toutes les rangées restantes, en agrandissant progressivement le révélateur d'un côté jusqu'à ce que vous compensiez la différence. N'ajustez aucune rangée de plus de 3/16 po.

Chaque marque de bardeau a sa propre exigence de motif de clouage. La pente de votre toit et les conditions de vent dans votre région affectent également le nombre de clous à utiliser et leur emplacement. La plupart des bardeaux nécessitent quatre à six clous, environ 1 po. de chaque côté et placés de manière à ce qu'ils soient recouverts d'au moins 1 po. par le bardeau au-dessus d'eux. Les clous doivent pénétrer dans le platelage d'au moins 3/4 po. La plupart des pros utilisent 1-1/4-in. clous à toiture zingués.

Clouez directement dans le bardeau et ajustez le réglage de votre pistolet ou la pression de votre compresseur pour que les clous tirent le bardeau fermement contre le platelage mais restent au ras de la surface. Gardez un marteau à portée de main pour prendre soin des clous qui ne sont que partiellement enfoncés. Et n'utilisez jamais d'agrafes! Même si un ami a une vieille agrafeuse pour toiture avec des agrafes gratuites, refusez poliment. Les agrafes n'ont pas le pouvoir de maintien des clous; ils ont tendance à rouiller avant que les bardeaux ne se détériorent; et la plupart des fabricants n'autorisent pas les agrafes, vous annulerez donc la garantie.

Lorsque vous atteignez la crête, utilisez la même technique que pour le papier feutre: enroulez le premier côté sur le dessus, puis enroulez le deuxième côté sur le premier. Coupez les bardeaux sur mesure avec un couteau tout usage muni de lames à crochet. Exécutez les bardeaux longtemps sur les crêtes de hanche et les râteaux, et dans les vallées. Lorsque vous avez terminé d'installer les bardeaux, enclenchez les lignes et coupez les bardeaux à la ligne (Photo 11).

Architecture vs. Bardeaux à trois pattes

Les bardeaux montrés ici sont communément appelés « architecturaux ». Certains bardeaux architecturaux sont partiellement laminé (deux couches), et d'autres sont entièrement laminés, ce qui leur donne un aspect plus texturé, similaire à le bois tremble. En raison du matériau supplémentaire, les bardeaux architecturaux sont plus lourds. Certains peuvent supporter des vents allant jusqu'à 150 mph, ce qui est le double de la résistance au vent de nombreux bardeaux à trois pattes.

Les bardeaux architecturaux sont plus faciles à installer car vous n'avez pas à vous soucier d'aligner les languettes verticalement. La durée de vie dépend de la qualité du bardeau. Les deux styles sont disponibles avec des garanties de 25 et 30 ans. Attendez-vous à payer environ 15 à 20 % de plus pour les bardeaux architecturaux standard que pour les bardeaux standard à trois pattes.

Quel que soit votre choix, assurez-vous que tous les lots portent le même numéro de « lot » sur l'emballage. Cela signifie qu'ils ont tous été fabriqués dans le même lot ou dans le même cycle. La couleur des bardeaux peut varier sensiblement d'un lot à l'autre.

Installer le solin de marche et de lucarne

Il est possible de réutiliser les solins de marche et les solins de lucarne existants, mais la meilleure façon d'obtenir un joint étanche consiste à déchirer le revêtement dans ces zones et à installer un nouveau solin. Commencez par appliquer une sous-couche autocollante sur au moins 6 po. jusqu'aux murs. Cela fournit une barrière supplémentaire si l'eau dépasse le solin. Couvrez d'abord la paroi avant, puis remontez la paroi latérale. Faites chevaucher la sous-couche du mur latéral autour du coin sur le mur avant d'environ 1 po. ou alors.

Installez les bardeaux jusqu'au mur avant. Coupez quelques pouces de la partie verticale du solin de lucarne et faites passer la partie horizontale au-delà du mur latéral à cette même distance. Clouer le solin de lucarne au mur et aux bardeaux.

Faites un 1 à 2 pouces. couper avec une cisaille au coude dans la première étape clignotant. Appliquez un cordon de scellant sur le bord du coin du solin de la lucarne, puis exécutez cette étape en dépassant le solin de la lucarne à la même distance que vous avez fait votre coupe. Pliez le solin de marche autour du coin sur le solin de lucarne avec votre marteau.

Installez votre prochaine rangée de bardeaux sur le solin de la première marche, puis recouvrez cette rangée d'un solin en marche, et ainsi de suite. Clouez le solin de marche au mur vers le haut du solin à l'extrémité la plus proche du sommet, de sorte que la prochaine marche en ligne couvrira le clou. Ne les clouez pas à travers les bardeaux. Pour plus d'informations sur les solins autour des cheminées, voir Installation du solin de cheminée.

Figure B: Clignotant de marche et de lucarne

Tissez le solin de marche et les bardeaux de toit ensemble afin que l'eau ne puisse pas pénétrer sous les bardeaux. Portez une attention particulière aux détails des coins.

Étape 13

Bardeau sur l'évent clignotant

Sceller les têtes de clous et couper autour de la pile de solins avec un couteau tout usage équipé de lames à crochet.

Étape 14

Ajouter une aération

Si vous avez besoin de plus de ventilation, découpez des trous d'aération supplémentaires dans le platelage avec une scie circulaire et installez un solin d'aération. Pose de bardeaux autour évents de grenier, les cheminées de ventilation de plomberie et les cheminées de fournaise sont fondamentalement le même processus. La principale différence est que vous allez installer un morceau de sous-couche autocollante autour de toutes les piles, mais il vous suffit de rouler le papier feutre sur les trous d'aération et de découper les trous. Lors de l'installation du papier feutre sur une pile, vous pouvez faire un trou surdimensionné. Mais avant de dérouler la rangée de papier au-dessus de la pile, coupez un morceau de 2 ou 3 pieds. section de sous-couche autocollante, découpez un trou légèrement plus petit que le diamètre de la pile et faites-le glisser sur la pile. Assurez-vous que le morceau est assez grand pour que la rangée suivante de papier feutre chevauche le dessus d'au moins quelques pouces (Photo 12). Calfeutrez le pourtour du tuyau lorsque vous avez terminé.

Installez les bardeaux vers le haut et à mi-chemin au-delà du trou d'aération ou de la pile. Ensuite, installez votre évent ou votre solin sur cette rangée de bardeaux (Photo 13). Clouez-le avec votre pistolet à toiture, en haut et en bas.

Sceller les trous de clous supérieurs et continuer avec vos bardeaux. Coupez les bardeaux avec votre couteau utilitaire (Photo 14). Certains solins de ventilation et de cheminée sont recouverts de plastique protecteur, qui devra être retiré.

Si vous installez le type de solin de cheminée avec une gaine en caoutchouc qui scelle autour du tuyau, peignez le tuyau d'une couleur similaire à celle de votre toit. Vous pouvez également peindre les mâts électriques et autres saillies (avant d'installer les bardeaux). Cette étape simple ajoute beaucoup à l'aspect fini de votre toit.

Pour savoir si vous avez une bonne ventilation dans le grenier, recherchez calculateur de ventilation de grenier (GAF a une version). Tapez simplement les dimensions de votre grenier pour savoir de combien d'évents vous avez besoin. Si vous n'avez pas une ventilation adéquate, découpez plus de trous avec une scie circulaire (Photo 15).

Étape 15

Cap la crête

Cap la crête

Tracez des lignes à la craie pour aider à garder la rangée de bardeaux de faîtage droit. Installez le faîtage de manière à ce que les vents dominants soufflent sur les joints de chevauchement, et non dans ceux-ci. Une fois tous vos bardeaux installés, vous devrez couvrir (bouchonner) le faîte (et les faîtes en croupe si vous avez un toit en croupe). Les bardeaux du faîtage supérieur chevaucheront le faîtage des hanches, alors commencez par les hanches. Fixez quelques lignes de guidage juste un peu à l'intérieur du périmètre de la crête afin que les lignes soient recouvertes lorsque vous avez terminé. Clouer chaque bardeau des deux côtés à environ 1 po. au-dessus du joint de chevauchement (Photo 16). Les faîtières de style architectural achetées en magasin sont souvent épaisses de deux couches, pour correspondre à l'apparence des bardeaux. Vous aurez peut-être besoin de clous plus longs pour fixer le faîte en raison de toutes les couches supplémentaires de bardeaux.

Installez le faîtage supérieur de manière à ce que les vents dominants soufflent sur les chevauchements plutôt que sur eux. Si le vent n'est pas un problème, commencez de chaque côté, ou commencez des deux côtés et terminez au milieu. Déchirez la moitié supérieure du dernier bardeau de faîtage et clouez-le à travers la face avec deux clous aux extrémités de chaque côté.

Scellez-le

Avant de ranger votre échelle, balayez tous les débris du toit, puis scellez tous les clous exposés sur vos évents et empilez le solin. Si vous avez utilisé un solin de cheminée doté d'une gaine en caoutchouc, scellez la zone où le caoutchouc rencontre le tuyau. Évitez les silicones (ils ne tiennent pas) et les scellants à base d'asphalte (ils ont tendance à se dessécher lorsqu'ils sont exposés à la lumière directe du soleil). Nos couvreurs préfèrent un produit appelé Lexel disponible via notre affiliation avec Amazon.com. C'est clair comme du silicone, collant comme de la colle pour modèles et dure des années. Et rappelez-vous que ces zones que vous avez scellées nécessitent un entretien - elles doivent être inspectées toutes les quelques années.