Comment construire un pavillon à poteaux et poutres (DIY)

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Est-ce qu'il semble que chaque fois que vous voulez passer votre journée à l'extérieur, le temps déjoue vos plans? La pluie et le soleil brûlant peuvent compresser l'été déjà trop court en quelques beaux jours seulement. Prolongez votre été et combattez les éléments en construisant ce pavillon.

Liste des matériaux

• Bois traité 5-1/2” x 5-1/2” x 10” (6)
• Pieux en bois (4)
• Feuille de contreplaqué 3/4” (1/2)
• Pavé patio 2×2 (12)
• Pavé patio 1×1 (12)
• Verge cube béton (1)
• 60 livres sacs de sable (4)
• 62" de long, 3" x 3" x 1/4" cornière en acier (1)
• Tire-fond 3" x 1/2" (24)
• Ancrages à béton 3” x 1/2” (12)
• Pin 2×4 x 8’ (1)
• Poteaux de cèdre 6" x 6" x 8' (12)
• Poutres de cèdre 2×8 x 8’ (8)
• Façade de cèdre 2×8 x 12’ (4)
• Limons de cèdre 2×6 x 7’ (4)
• Tige filetée 1/2" 36" long (6)
• Écrous 1/2" (24)
• Rondelle 1/2” (56)
• Tire-fond 5" x 1/2" (8)
• Chevrons de cèdre 2×6 x 10’ (4)
• 2 chevrons communs de cèdre de 6 x 7 pi (4)
• 2 chevrons de cèdre de 6 x 8 pi (4)
• Platelage de toit en cèdre 5/4 x 6 x 12' (30)
• Rouleau de feutre de toiture (1)
• Carrés de bardeaux de cèdre n° 2 @ 200 pi² pi. (2)
• Chapeau de toit en cèdre (40)
• 10d galv. ongles communs (10 lb.)
• 8d galv. ongles communs (8 lb.)
• galv. clous en boîte (10 lb)
• Clous à pointes de 12" (16)
• 16d galv. ongles communs (2 lb.)

Outils nécessaires

• Brouette
• Truelle
• Pelle
• 4 pi. niveau
• Marteau
• Masse
• Mètre à ruban
• Mètre à ruban
• Ligne de craie
• Carré d'encadrement
• Clé à douille
• Scie à métaux
• Tronçonneuse
• Scie à main
• Scie circulaire
• Couteau tout usage
• 12 pouces Carré de vitesse

Plans du pavillon extérieur: Figure A

Plans du pavillon extérieur: Figure B

Plans du pavillon extérieur: Figure C

Plans du pavillon extérieur: Figure D

Détails du site

La base du patio du pavillon est plus facile à construire si vous avez un site plat. Les sites inégaux devront être construits sur le côté bas avec des bois de construction supplémentaires.

Pour construire le patio, vous devrez éloigner le gazon avec un coupe-gazon ou une pelle, puis creuser un peu. Notre site a un sol argileux, qui ne se draine pas bien, nous avons donc ajouté quelques centimètres de sable sous les bois pour évacuer l'excès d'humidité. Si votre sol se draine bien, vous pouvez simplement creuser jusqu'à l'épaisseur des bois et verser le 3/4-in. base de béton entre les poutres, juste sur le sol non remanié.

Premiers pas avec les plans de pavillon extérieur

Après avoir choisi un site, plantez des piquets dans le sol à 11 pi. à part pour établir votre zone de creusement. Pour vous assurer que votre zone jalonnée est carrée, mesurez simplement les diagonales. Ils doivent être égaux pour avoir un périmètre carré. Les piquets et la ficelle semblent toujours gêner, alors marquez le gazon avec de la peinture de marquage en aérosol, disponible dans les quincailleries.

Creusez le gazon à une profondeur de niveau de 5 1/2 po. Coupez les bois aux dimensions de la liste des matériaux. (Nous avons utilisé une scie à chaîne électrique, mais une scie circulaire suivie d'une scie à main fera très bien l'affaire.) Puis piquez-les ensemble dans les coins. Astuce: il est préférable de se tenir sur le bois dans lequel vous enfoncez la pointe. Il empêche les bois de bouger à chaque fois que le traîneau rencontre la pointe. Assemblez d'abord le périmètre extérieur, puis l'intérieur, comme indiqué sur la photo 2. Une fois les bois assemblés, équarrissez le cadre extérieur (rappelez-vous que les mesures diagonales doivent être égales), puis le cadre intérieur. Pour vous assurer que toutes les pièces de bois sont de niveau et que le cadre intérieur est au même niveau que le cadre extérieur, définissez une hauteur de 4 pi. niveau le long de chaque bois. Un peu de terre placée sous les parties basses les nivellera.

Avant de continuer, assurez-vous que le cadre intérieur mesure 24-1/4 po. à l'intérieur du cadre extérieur de chaque côté. Tassez un peu de terre autour des bois pour les maintenir en place. Vous pouvez également enfoncer des piquets en bois le long de l'extérieur de chaque cadre en bois pour le maintenir en place pendant que vous coulez le béton. Il est maintenant temps de préparer les coffrages de la jetée pour chaque coin, comme indiqué sur la figure A, afin qu'ils soient prêts lorsque vous coulez le béton.

Disposez un 11 pi. zone carrée avec peinture de marquage. La zone sera un peu plus grande que le patio pour permettre une certaine marge de manœuvre pour piquer les bois. Creusez le gazon avec une pelle ou un coupe-gazon jusqu'à une profondeur de 5 1/2 po. Si vous avez un point bas de n'importe quel côté, vous aurez peut-être besoin de bois supplémentaires pour niveler la zone.

Connectez les bois avec 12-in. clous clous à chaque coin. Construisez d'abord le périmètre extérieur, puis l'intérieur. Notre sol était principalement argileux, nous avons donc creusé un peu plus profondément et posé les bois sur 2 pouces. de sable pour un meilleur drainage.

Couler du béton

Vous aurez besoin d'un peu moins de 1 mètre cube de béton pour remplir l'intérieur des bois jusqu'à une profondeur de 3-1/4 po. Ce serait plus de 50 sacs de mélange de béton sec! Le mélange à la main porterait vos paumes jusqu'à l'os et fixerait votre dos dans une courbure permanente. Appelez donc une entreprise de préparation à l'emploi et demandez-lui de livrer 1 cu. verge. de béton (environ 90 $). C'est un peu plus que ce dont vous avez besoin, mais cela vaut la peine d'en avoir plus. Pour obtenir le bon mélange de béton, dites-leur simplement que vous coulez un trottoir et ils vous enverront le matériel approprié.

Préparez une brouette ou deux avec quelques ficelles supplémentaires lorsque le camion s'arrête. Versez le béton dans les coffrages et préparez un 2 × 4 comme celui illustré sur la photo 3 pour lisser (lisser) la surface. Les encoches dans la chape 2×4 sont de 2-1/4 po. Profond. Cela vous donnera de la place pour un sable pour niveler les pierres du patio après la prise du béton. Ensuite, vissez les formes de la jetée aux bois.

Remplissez les coffrages de pilier avec du béton (Photo 4) dès que la zone à l'intérieur de la charpente en bois est coulée et nivelée. Le béton dans les piliers doit adhérer au béton en dessous, alors travaillez vite. Une journée chaude et sèche ne vous donnera qu'environ une heure ou moins de temps de travail, alors ne vous laissez pas distraire. Les piliers sont la seule partie qui doit bien fonctionner, alors gardez le travail à la truelle pour eux.

Chaper le béton 2-1/4 po. sous le dessus des bois à l'intérieur des deux cadres en bois. Ne vous inquiétez pas de lisser la surface, car plus tard, vous appliquerez une couche de sable sur le béton durci pour niveler les pavés de la terrasse.

Installez les coffrages pour les piliers à chaque coin pendant que le béton ci-dessous est encore humide. Pelletez un mélange ferme de béton dans les formes et utilisez une truelle pour le lisser. Le béton peut être façonné facilement avec une serviette sur les côtés ouverts des formes.

Installation des pavés de patio

Le lendemain, vous trouverez le béton suffisamment dur pour poser les pavés du patio. Vous pouvez les acheter dans la plupart des centres de rénovation ou des magasins de fournitures de patio. Vérifiez l'épaisseur de vos pavés avant d'acheter. Nos pavés mesuraient un peu moins de 2 pouces. épais, nous devions donc niveler environ 3/8 po. de sable (tout usage ou sable de jeu de votre centre d'accueil) sur le béton comme lit pour eux. Réalisez une autre chape comme celle montrée sur la photo 3 avec une encoche coupée de la même épaisseur que vos pavés. Versez le sable et tirez la chape sur les bois pour égaliser le sable sur le béton. Ensuite, mettez les pavés en place comme indiqué sur les Figs. A et B. Nous avons sélectionné deux couleurs pour compléter le pavillon, mais vous pouvez créer votre propre motif.

Vous devrez peut-être niveler davantage certains coins des pierres du patio. Il suffit de soulever le pavé et d'ajouter ou d'enlever du sable au besoin (Photo 5). Si votre terrasse est un peu hors d'équerre, vous devrez peut-être couper les bords de certains pavés pour les adapter. Si c'est le cas, mais une lame de maçonnerie pour votre scie circulaire, mettez des lunettes et des gants et coupez les bords.

Après avoir étalé une fine couche de sable sur le béton, posez les pierres du patio en place. Saupoudrez des poignées de sable pour niveler les pierres avec le dessus des bois.

Décrivez les emplacements des poteaux en traçant autour des coupes d'extrémité des poteaux. Assurez-vous de placer les bords extérieurs du poteau intérieur à 78 po. à part pour obtenir les bons emplacements pour se conformer aux poutres ci-dessus. Ceci est crucial pour l'alignement de la charpente du toit. Autoriser un 3-in. espace entre les colonnes intérieures et extérieures.

Fabrication des supports de poteaux en acier

Nous avons fait notre 2 x 3 x 1/4-in. supports en acier à partir d'une longueur de cornière en acier que nous avons achetée dans un atelier de soudage. Vous pouvez couper le 5-in. longueurs avec une lame de coupe en oxyde d'aluminium placée dans votre scie circulaire, mais il est plus facile de demander à l'atelier de soudage de les couper à longueur pour vous. La plupart des magasins ont une cisaille qui coupe facilement l'angle en acier. Cela coûtera probablement environ 1 $ par coupe.

Vous pouvez soit percer le 9/16-in. les trous dans le poteau vous soutiennent, ou si vous n'aimez pas travailler avec le métal, demandez à l'atelier de soudage de faire le perçage aussi. Si vous le faites vous-même, utilisez une perceuse électrique robuste. Commencez avec un 1/4-in. trou, puis agrandissez-le avec un 9/16-in. bit. Assurez-vous de serrer les supports dans un étau pour les empêcher de bouger pendant que vous percez. Utilisez un peu d'huile moteur sur le foret pendant que vous percez pour garder le foret au frais.

Lorsque vous avez terminé de percer les trous, limez les bords tranchants et nettoyez le métal avec de l'essence minérale. Peignez les supports avec deux couches de peinture antirouille.

Percez les piliers en béton pour fixer les supports en acier fabriqués à partir de 3 x 3 pouces. cornière en acier. Le 1/2-in. les ancrages en béton agrippent le béton au fur et à mesure que les écrous sont serrés.

Fixation des poteaux

Coupez les poteaux de cèdre à longueur, puis utilisez les extrémités coupées pour vous aider à disposer les emplacements des supports en acier. Les poteaux doivent être de 78 po. des bords des poteaux intérieurs à chaque coin, comme illustré à la figure B. Marquez les bords de chaque emplacement de poteau et les emplacements des trous des supports avec un crayon. Percez 1/2 po. trous dans le béton pour recevoir les boulons d'ancrage en béton (Photo 7). Ce type d'ancrage est conçu pour saisir le béton lorsque vous serrez l'écrou. Enfoncez les boulons d'ancrage dans les trous avec un marteau, installez le support, la rondelle et l'écrou et serrez l'écrou avec une clé.

Pendant qu'un assistant tient chaque poteau contre chaque support en acier, percez 3/8 po. trous pilotes à travers le support dans le poteau pour le 3 x 1/2-in. tire-fonds. Utilisez une clé pour serrer les tire-fonds. Remplissez seulement deux côtés comme indiqué sur la photo 8.

Fixez chaque poutre en place après l'avoir fixée aux poteaux. Les boulons sont fabriqués à partir de 1/2 po. tiges filetées. Les poutres sont constituées de deux planches de cèdre 2×8.

Installation des poutres

Vous aurez également besoin d'aide pour mettre les poutres en place et les serrer pendant que vous percez pour la tige filetée. Commencez par les poutres les plus longues, comme indiqué sur la photo 8. Coupez le 1/2-in. tige filetée à longueur avec une scie à métaux. Coupez-le à 1/2 po. plus courte que la mesure de deux poteaux et l'épaisseur de la poutre. Cela masquera les extrémités des tiges, les rondelles et les écrous à l'intérieur du poteau.

Percez les trous fraisés de 1-1/4 po. profondément dans les poteaux. Puis percez un 1/2-in. trou à travers le poteau, la poutre et le poteau à l'arrière. Percez très soigneusement pour que la mèche sorte au bon endroit du côté opposé. Vous pouvez acheter un long morceau dans les centres d'accueil. Si vous ne trouvez pas un morceau long, vous pouvez acheter un 1/2-in. mèche plate et une rallonge. Glissez une rondelle et un écrou sur l'extrémité de la tige et enfoncez-la avec un marteau. Mettez une rondelle et un écrou sur le côté et serrez chaque côté avec une clé à douille comme indiqué sur la photo 8.

Installez les poutres courtes de la même manière que les poutres plus longues. Ceux-ci sont fixés avec une seule tige d'acier. Une fois les poutres en place, vérifiez si les poteaux sont d'aplomb à l'aide d'un niveau. S'ils doivent être ajustés, installez un renfort 2 × 4 du bas d'un poteau au haut d'un poteau opposé, vérifiez à nouveau l'aplomb et clouez-le en place. Gardez le renfort en place jusqu'à ce que vous ayez terminé le toit.

Insérez les tiges filetées après avoir percé un trou fraisé et un trou pilote. Le trou fraisé enfoncera la tige filetée, les rondelles et les écrous.

Positionnez les longerons crantés entre les poutres. Vous pouvez plier les clous 16d comme indiqué pour les maintenir en place, puis percer et insérer les tire-fonds.

Encadrer le toit

Installez les doubles limons intérieurs 2×6 comme indiqué sur la photo 10. Ces longerons offrent un soutien supplémentaire lorsque le toit pousse contre les poutres. Clouer les limons ensemble (éviter la zone centrale) avec des clous communs galvanisés 10d, puis entailler les centres de chacun comme indiqué sur la photo 10. Fixez-les au ras du haut et centrez chaque poutre à l'aide de deux 5 x 1/2 po. tire-fonds.

Coupez deux chevrons de hanche plus longs aux dimensions indiquées à la Fig. C et attachez-les ensemble en haut avec deux 3-in. vis de pont galvanisées. Prenez un partenaire et faites monter les chevrons sur les échelles comme indiqué sur la photo 11 et clouez-le aux poutres avec quatre clous communs galvanisés 10d (deux clous par côté). Assurez-vous que les chevrons de hanche tombent directement sur les intersections des poutres dans les coins.

Ensuite, coupez les deux chevrons de hanche restants; ce sont 3/4-in. plus courte en haut que l'autre paire pour compenser l'épaisseur des chevrons déjà installés. Clouez chacun d'eux à la paire de chevrons de hanche.

Coupez les quatre chevrons communs. Vous remarquerez sur la Fig. C qu'ils ont des coupes de joues sur le dessus. Ces coupes à 45 degrés de chaque côté permettent aux chevrons communs de s'adapter étroitement aux hanches. Clouez-les au centre de la poutre et en haut comme le montre la photo 12.

Ensuite, coupez les chevrons de jack. Ces chevrons ont une coupe composée au sommet, comme illustré à la Fig. C. Quatre d'entre eux sont du côté droit et quatre sont du côté gauche. Clouez-les à la poutre et au chevron d'arêtier avec trois clous communs galvanisés 8d, comme illustré à la photo 12.

Il est maintenant temps de couper les planches de bordure 2×8 (Fig. A) et clouez-les aux queues des chevrons avec galv 16d. ongles communs. Vous aurez besoin de les queue si 3/4 po. de chaque chevron est au-dessus du bord intérieur du fascia. Cela permettra au platelage du toit de s'asseoir à plat sur le dessus des chevrons et le bord extérieur du fascia.

Placez le premier ensemble de chevrons de hanche sur les poutres. Obtenez de l'aide car cela peut être gênant. Les hanches doivent tomber directement sur les intersections des poutres.

Clouez les chevrons de jack aux poutres et aux chevrons de hanche. Utilisez des clous galvanisés 8d lorsque vous clouez les chevrons du vérin dans les chevrons de la hanche.

Platelage et bardage du toit

Notre conception utilise 12 pi. morceaux de platelage de cèdre 5/4 pour le platelage du toit, car il est beau de l'intérieur et assez épais pour empêcher les clous de bardeau de passer à travers. En commençant par le bas, placez la première planche de manière à ce qu'elle dépasse du fascia de 1-1/4 po. Clouer le platelage dans les chevrons avec des clous communs galvanisés 8d. Placez les clous avec soin car vous pourrez voir les gaffes de l'intérieur du pavillon. Poussez les planches ensemble pour qu'il n'y ait pas d'espace entre les cours.

Une fois que vous avez terminé la terrasse, agrafez 30 lb. toiture feutre sur le platelage. Nous avons utilisé des bardeaux de cèdre n° 2 sur le toit. Ils ont quelques nœuds mais sont rustiques et ajoutent du charme à la structure. Votre première rangée de bardeaux servira de sous-couche pour le premier rang. Laissez-les pendre au-delà du bas de la plate-forme de toit 1/2 po. Puis clouez les bardeaux directement sur ce rang, en veillant à décaler les joints avec le rang de sous-couche. Utilisez des clous de boîte galvanisés 3D. Commencez le prochain cours à 5 po. au dessus du premier. Vous pouvez avoir une révélation uniforme, ou décaler les bardeaux, ou décaler les bardeaux comme le montre la photo 14.

Les décaler au hasard donne un aspect plus fabriqué à la main. Complétez chaque côté et coupez les bardeaux au fur et à mesure avec une lame de contreplaqué à dents fines dans votre scie circulaire. Vous pouvez également raser les bords pour les adapter avec un couteau utilitaire d'avion. Pour terminer les joints au-dessus des hanches du toit, utilisez des chapeaux de toit en cèdre préassemblés, qui sont vendus dans les parcs à bois.

Enfin, c'est une bonne idée de sceller tout le pavillon avec un scellant de pont. Cela empêchera les bardeaux, les poutres et les poteaux de se fissurer au soleil. Après deux ou trois mois, vérifiez les boulons, les écrous et les tire-fonds. Au fur et à mesure que le bois sèche et rétrécit, il peut être nécessaire de les resserrer.