Comment construire une terrasse en bois et en pierre (bricolage)

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Combinez la pierre de placage avec une terrasse simple pour créer un salon extérieur saisissant et durable.

Étape 1: Aperçu

Cette petite terrasse est dotée de grandes caractéristiques accrocheuses qui la font paraître deux fois plus grande. Nous avons combiné une terrasse traditionnelle avec un mur de pierre d'aspect naturel pour limiter la circulation piétonnière et profiter pleinement de l'espace de détente. Le mur de pierre est placé à une hauteur de banc parfaite, vous avez donc de nombreux sièges intégrés. De plus, le placage de pierre manufacturé a l'aspect massif d'un mur de pierre solide mais est beaucoup plus léger et plus facile à construire. Le mur a fière allure, ne nécessite presque aucun entretien et durera des décennies.

Nous vous montrerons un moyen infaillible d'aménager et de construire cette terrasse au niveau du sol, ainsi que des étapes simples pour préparer et installer des murs en pierre manufacturée.

Ce projet de plate-forme est idéal pour les bricoleurs intermédiaires et avancés, car il ne nécessite que des compétences de base avec des outils manuels et électriques. Mais vous aurez besoin d'aide pour mettre en place les lourds capuchons muraux. Prévoyez trois ou quatre week-ends complets pour vous et un assistant pour le terminer.

Notre terrasse a deux plates-formes qui se connectent à des portes à différents niveaux et permettent une transition progressive vers la cour. Le pont principal mesure environ 14 pieds. carré et le second mesure un peu plus de 8 x 9 pi.

Vous aurez besoin d'outils de menuiserie, de béton et de maçonnerie de base pour construire ce projet. Vous avez probablement les outils de menuiserie: scie circulaire, perceuse, marteau et niveau, et les outils de béton et de maçonnerie (Photos 10 – 19) sont relativement peu coûteux. Enfin, rassemblez une pelle, une pelle et une brouette.

Étape 2: Configurez le grand livre pour commencer

Photo 1: Retirer le revêtement

Soulever le revêtement extérieur. (Coupez-le pour l'adapter plus tard.) Ensuite, coupez le panneau de grand livre 2 × 10 à la longueur et alignez-le avec une ligne de craie de niveau d'environ 3 pouces. sous le seuil de la porte. Fixez-le en place avec des clous de boîte galvanisés 16d.

Figure B: Détail du grand livre

Utilisez des supports de solives et des solins de terrasse pour une terrasse plus durable.

Photo 2: Enfoncer les tire-fonds entre les supports

Marquez les positions des solives selon votre plan. Puis prépercez 3/8 po. trous pour le 1/2-in. tire-fonds. Tirez-vis le panneau de grand livre à la maison, en utilisant deux vis entre chaque solive. Glissez le solin de pont en place. Alignez chaque support de solive avec un morceau de solive et fixez un côté avec des clous galvanisés 16d. Achetez des supports de solives spéciaux pour les extrémités dont les brides sont tournées vers l'intérieur.

La première étape de la construction de notre terrasse consistait à couper le revêtement extérieur de la maison et à fixer la planche de grand livre (Photo 1). Couper dans votre maison peut vous rendre un peu nerveux. Mais si vous suivez nos conseils et mesurez soigneusement, vous ne gâcherez rien.

Positionnez le haut du pont à environ 1-1/2 po. sous le seuil pour empêcher la neige et l'eau d'entrer dans la maison. Tracez une ligne de niveau sur votre revêtement de 1/2 po. au-dessus de cette hauteur pour le dégagement du bardage. Ensuite, mesurez et marquez les extrémités du grand livre selon votre plan. Si votre revêtement est en bois, réglez votre scie circulaire à la profondeur du revêtement et coupez le dessus et les côtés. Retirez ensuite le revêtement. Si vous avez un revêtement en vinyle ou en aluminium, vous pourrez peut-être le couper en plusieurs coups de couteau utilitaire ou utiliser une scie circulaire avec une lame en contreplaqué. Une autre alternative consiste simplement à retirer une section de revêtement (comme nous l'avons fait), à la couper et à la remplacer plus tard, en remplaçant les canaux inférieurs et latéraux au besoin.

Si vous avez des murs en briques, en stuc ou en parpaings, vous pouvez sauter cette étape et accrocher la planche de grand livre directement contre la face de la maçonnerie.

Sélectionnez des 2x10 droits pour le grand livre et la poutre extérieure. Coupez-les à longueur, puis posez-les côte à côte et, en suivant le plan, marquez les emplacements des solives à l'aide d'un ruban à mesurer et d'une équerre (Fig. UNE). Placez un « X » sur le côté de la ligne où reposera la solive.

Tirez la planche du grand livre sur la solive du bord de la maison (Photos 1 et 2). Vérifiez les codes locaux si vous fixez dans du béton ou de la brique. Assurez-vous de glisser un morceau de solin de pont, disponible en 10 pi. longueurs de votre cour à bois, au-dessus de la planche de grand livre et sous le bardage. (Certains professionnels aiment également le glisser sous le feutre du bâtiment.) Vous devrez peut-être tirer ou couper quelques clous pour glisser le solin en place. Chevaucher des longueurs supplémentaires de 2 po. et sceller le joint avec du mastic silicone.

Étape 3: Comment couler des semelles "mortes"

Photo 3: Assembler le cadre

Coupez et clouez temporairement le cadre extérieur du pont avec des clous galvanisés 16d. Niveler le cadre, en utilisant le blocage pour le soutenir. Ensuite, équarrissez le cadre en déplaçant le bord extérieur d'un côté à l'autre jusqu'à ce que les mesures diagonales soient égales.

Photo 4: Repérez les semelles

Marquez les emplacements de vos semelles en utilisant le cadre du pont pour les positionner avec précision. Peignez une croix avec de la peinture en aérosol. Étendez la croix au-delà du diamètre de la semelle pour que vous puissiez facilement garder le trou aligné pendant que vous creusez. Démontez le cadre et creusez vos semelles.

Photo 5: Couler le béton

Insérez les tubes de formage dans les trous de la semelle, puis repositionnez le cadre du pont, de nouveau en le nivelant et en l'équerrant. Fixez un côté des ancrages du longeron de boue au cadre. Faites glisser les tubes de formage jusqu'au bas du cadre et vissez-les à une paire de 1x4 temporaires pour les maintenir en place. Remplissez les tubes de béton, lissez les sommets et laissez le béton durcir pendant la nuit. Vérifiez le niveau du cadre le lendemain matin (le béton peut légèrement rétrécir en durcissant), calez si nécessaire pour niveler et doublez les poutres si nécessaire. Fixez ensuite de façon permanente les ancrages des bas de caisse au cadre avec des clous de suspension de solive.

Les semelles mal placées sont l'erreur la plus courante dans la construction de ponts. Utilisez la méthode illustrée sur les photos 3 et 4 et vous obtiendrez un placement exact de la semelle dès votre premier essai.

Ce pont n'a que six semelles, vous pouvez donc les creuser à l'aide d'une pelle à trous manuelle. Si vous en avez plus, pensez à louer une tarière à essence. Creusez-les à la taille approuvée sur votre plan et à la profondeur de gel de votre région (Fig. C). Dans la plupart des régions, l'inspecteur en bâtiment voudra mesurer la profondeur et la largeur de vos trous avant de les remplir.

Avant de couler le béton, remontez le cadre du tablier et fixez les ancrages (Photo 5). Si vous avez confiance en vos compétences en finition de béton, commandez un camion de béton et coulez les semelles et les chevêtres en même temps. Pour nos semelles et chapeaux, nous avons commandé 1-3/4 cu. mètres. de béton, permettant environ 10 pour cent supplémentaires pour le confort. Le rythme est rapide quand on a un camion sur place. Assurez-vous d'avoir au moins deux personnes supplémentaires pour vous aider.

Si vous n'êtes pas sûr de vos compétences en finition, mélangez du béton en sac pour les chapeaux et les semelles. C'est plus de travail, mais cela vous permettra de vous déplacer à un rythme plus détendu.

Lorsque vous versez le béton dans les trous de la semelle, travaillez-le avec un bâton ou le manche d'une pelle pour combler les vides. Ensuite, à l'aide d'une truelle, rayez le haut de la même manière que le bas de la charpente.

Étape 4: Le cadrage va vite

Photo 6: Ajoutez les solives

Coupez et installez les solives 2×10, en les glissant dans les supports de solives. Conduisez 1-1/4 po. clous de suspension de solive galvanisés dans les solives et clous de boîte galvanisés 16d dans le grand livre, remplissant tous les trous de clous dans les cintres. Blocage des clous entre les solives avec des clous galvanisés 16d, alternant entre les côtés formés par une ligne de craie cassée à travers la ligne médiane du tablier.

Figure D: Détails du cadrage et des marches

Utilisez cette vue en coupe pour clarifier les détails de l'encadrement.

Photo 7: Construisez des murs de genou

Assembler les murs de genou 2×6 selon le plan à l'aide de clous galvanisés 16d. Revêtement extérieur avec 1/2-in. contreplaqué traité, en le fixant tous les 8 po. avec des clous de boîte galvanisés 8d. Tracez des lignes à la craie sur le contreplaqué à chaque montant pour vous assurer que vos ongles touchent du bois massif.

Photo 8: Fixez la paroi du genou

Inclinez les murs en place et aplombez-les, en calant sous la plaque inférieure au besoin. Clouer la plaque inférieure à la charpente du pont tous les 16 po. avec des clous 16d. Clouer le contreplaqué en surplomb dans la charpente du pont avec des clous 8d. Puis clouez le revêtement intérieur en contreplaqué aux murs.

Figure E: Encadrement du mur du genou

Le contreplaqué rend le mur rigide.

Une fois le tracé terminé et le béton posé, le cadrage va vite. Coupez toutes vos solives à longueur et glissez chacune dans les cintres (Photo 6). Étiquetez n'importe quel arc (couronne) avec une flèche pointant vers le haut. Lorsque vous installez la solive, placez toujours la couronne en place.

Vérifiez que le haut affleure la poutre et le grand livre. Si vous le devez, glissez une cale traitée entre le cintre et la solive pour la soulever, ou frappez un peu le bas avec un ciseau pour l'abaisser. Le blocage (photo 6) raidit un tablier qui a de longues portées de poutrelles. Il est maintenant temps pour votre inspection de charpente.

Vous verrez l'effet terrasse prendre forme au fur et à mesure de la construction des murs du genou (Photos 7 et 8). À l'aide d'une scie circulaire, coupez vos montants 2 × 6 de 18 po. longue. Mesurez la longueur des plaques directement sur le cadre du pont, et non en vous référant à votre plan. Clouer les montants tous les 16 po. entre les plaques avec des clous galvanisés 16d. Fixez ensuite le contreplaqué en utilisant le bord coupé en usine pour équarrir les murs et inclinez-les vers le haut (Photos 7 et 8).

Étape 5 : Préparer les murs avec une base de mortier solide

Photo 9: feutre agrafé

Agrafez le feutre imprégné d'asphalte n° 30 sur toutes les surfaces murales. Ensuite, installez la latte métallique horizontalement avec la coupelle de l'extrusion dirigée vers le haut. Clouez-le tous les 8 po. avec 1-1/4 po. clous à toiture galvanisés, enveloppant les coins d'au moins 12 po. et chevauchant chaque feuille d'au moins 4 po.

Figure F: Détails du mur de pierre

Couvrir le mur de contreplaqué avec du feutre, de la latte métallique et du mortier.

Photo 10: Étaler du mortier sur la latte

Mélanger le mortier selon les instructions sur le sac et le mettre sur un faucon. Tenez le faucon contre le mur et faites glisser le mortier sur le mur avec une truelle en acier. Presser fermement le mortier dans la latte, en le recouvrant complètement d'un bon 1/8 po. Travailler vite. Demandez à un assistant de mélanger le mortier pendant que vous l'étalez.

Figure G: Faucon

Fabriquez votre propre faucon pour le projet avec des morceaux de contreplaqué et de bois de rebut.

Photo 11: Grattez le mortier

Grattez des lignes horizontales dans le mortier avec un râteau (ou un scarificateur) pendant que le mortier est encore mou.

Agrafez d'abord le feutre d'asphalte n° 30 sur le contreplaqué et enroulez-le sur le dessus. Cela va beaucoup plus vite si deux personnes travaillent ensemble, l'une déroulant comme l'autre les agrafes. Faites chevaucher tous les joints d'au moins 6 po.

Clouez ensuite le treillis galvanisé (Photo 9). Assurez-vous de porter des gants épais pour protéger vos mains – ce produit est tranchant. Coupez-le avec des cisailles à métaux ordinaires. Certains types de treillis métallique ont de petites bosses à l'arrière tous les 8 pouces. ou ainsi pour écarter le grillage du mur (Photo 9). Mettez les bosses contre le mur.

Mélangez le mortier et appliquez-le sur le mur. Portez des gants et des lunettes pour protéger votre peau du ciment caustique. Mélangez le mortier deux ou trois sacs à la fois dans une brouette avec une pelle courte à nez plat ou une houe. Ajouter lentement de l'eau au mélange sec jusqu'à ce qu'il atteigne la consistance d'une crème fouettée. Puis mélangez agressivement pendant cinq minutes. Laissez reposer quelques minutes avant de commencer à l'appliquer sur le mur. Testez la consistance en tirant la pelle d'avant en arrière dans le mélange. Il doit avoir une texture crémeuse tout en conservant sa forme lorsque vous l'étalez sur le mur (Photo 10). Vous saurez immédiatement si la cohérence est bonne. Si le mortier est trop humide, il coulera partout et tombera de la truelle. S'il est trop sec, il sera difficile de l'enfoncer dans le maillage et il se décollera au fur et à mesure que vous glissez la truelle dessus. Ajouter le mélange de mortier ou de l'eau au besoin.

Appliquer le mortier rapidement. Un assistant est crucial pour garder un approvisionnement frais mélangé et prêt à partir. Gardez la brouette à l'abri du soleil direct pour éviter que le mortier ne sèche.

L'étape suivante consiste à « rayer » les rainures horizontales dans le mortier (Photo 11) après qu'il se soit légèrement raffermi. Utilisez un outil spécial appelé « scarificateur », disponible dans les magasins spécialisés dans les outils de maçonnerie, ou simplement un râteau de jardin à dents en acier. L'important est de définir des rainures horizontales pour offrir une bonne surface de collage.

Couvrir la couche de mortier éraflée avec du plastique et laisser durcir et sécher pendant deux jours avant d'appliquer la pierre.

Étape 6 : Appliquer le platelage pendant que le mortier durcit

Photo 12: Clouez le pont

Installez le platelage. Enfoncez deux clous de boîtier galvanisés 16d à travers le platelage 2 × 6 dans chaque solive. Réglez les ongles légèrement en dessous de la surface avec un jeu d'ongles. Commencez au niveau du pont inférieur, travaillez vers la maison, puis alignez les planches du pont supérieur sur le pont inférieur et travaillez loin de la maison. Redressez les planches arquées en les tirant vers vous avec un ciseau enfoncé dans la solive. Puis clouez, en utilisant un clou pour une entretoise entre les planches.

Nous avons sélectionné une terrasse en cèdre 2 × 6 pour ce projet pour son aspect naturel, mais vous pouvez également utiliser l'un des composites plastique/bois pour une durabilité accrue. Commencez par fixer la garniture de contremarche à la marche inférieure (Fig. D) puis la marche 2×8 vers le haut sur la plate-forme inférieure. Un 1-1/4 po. le surplomb sur la bande de roulement crée une ligne d'ombre, faisant une marche attrayante. Ensuite, travaillez vers la maison, en espaçant les planches 2 × 6 avec les clous du boîtier. Mettez le côté le plus beau face vers le haut. Commencez avec une bonne planche droite et alignez les autres avec elle. Pour redresser une planche arquée, posez-la avec l'arc contre celle installée. Clouez une extrémité et travaillez à l'autre, en soulevant la planche tout droit avec un ciseau au fur et à mesure (Photo 12).

Lorsque vous vous approchez à moins de 3 pieds. d'un mur, mesurez la distance restante pour voir si elle est égale aux deux extrémités. Sinon, étirez légèrement votre espacement entre les planches pour que la dernière planche de la maison (et du mur de pierre) soit uniforme. Vous devrez probablement déchirer (couper le long) la dernière planche à la largeur.

Appliquer la garniture de contremarche sur la marche supérieure et clouer sur la bande de roulement 2×8 (Photo 12). Posez ensuite la première planche contre la maison, en la déchirant à la largeur de la dernière planche sur le pont inférieur pour aligner la terrasse. Collez les extrémités des planches de terrasse contre les marches, mais laissez les autres extrémités à environ 1 po. des parois du genou afin que l'eau et les débris puissent tomber à travers. La pierre couvrira cet espace une fois installée. Lorsque vous avez terminé la terrasse, placez du carton sur la surface pour la protéger des égratignures et des taches de mortier pendant que vous travaillez avec la pierre.

Étape 7 : Regardez notre pro set stone

Photo 13: Aligner les lignes de référence

Tracez des lignes de craie de niveau sur les murs tous les 6 po. comme lignes directrices approximatives. Appliquez la pierre, en commençant par les coins inférieurs et en progressant vers le haut et vers l'extérieur, en restant en forme de marche d'escalier. Étendez un tas de pierres à proximité pour offrir un large choix.

Photo 14: Beurre de dos

Beurrer chaque pierre en étalant du mortier sur le dos. Pressez le mortier dans les pores de la pierre pendant que vous tirez la truelle vers vous, en retirant l'excédent.

Photo 15: Étaler du mortier au dos

Déposez une cuillerée de mortier sur la pierre beurrée et étalez uniformément un 1/2 à 3/4 po. couche, couvrant complètement le dos.

Photo 16: Poser la pierre

Appuyez sur la pierre en place, en lui donnant un mouvement pour l'asseoir contre le mur. Tapotez la pierre avec le manche de la truelle pour de légers ajustements. Laissez environ 1/2-in. écart entre les pierres. À l'aide de la pointe de la truelle, nettoyez l'excès de mortier qui suinte dans le joint.

Photo 17: Tailler la pierre à longueur

Coupez la pierre au besoin avec une meuleuse à main équipée d'une lame de maçonnerie ou de carrelage à pointe de diamant (ou une scie circulaire avec une lame de diamant). Tenez fermement la pierre sur le contreplaqué avec vos doigts loin de la lame.

Photo 18: Remplir les joints de mortier

Presser le mortier dans tous les joints, les remplir complètement, à l'aide d'un sac à coulis. Commencez par le haut et descendez. Tournez légèrement le sac avec une main tout en pressant avec l'autre main pour forcer le mortier à sortir du sac. Laissez le mortier durcir assez longtemps pour contenir une empreinte de pouce.

Photo 19: Ratisser les joints

Ramassez l'excédent d'environ 1/4 po. de la face de la pierre avec un 3/8-in. truelle de pointage. Brossez ensuite le mortier lâche et émietté à l'aide d'un balai-brosse.

L'application de la pierre est la partie la plus créative et la plus agréable du projet. C'est moitié art et moitié technique. Premier niveau d'accrochage des lignes à la craie de 6 po. à part sur la face des murs, en mesurant à partir du bas du mur (Photo 13). Utilisez ces lignes comme un guide, et non comme une référence absolue, pour maintenir les pierres à niveau pendant que vous travaillez. Ensuite, étalez une quantité généreuse de pierre sur du contreplaqué pour le garder propre et sec. Sélectionnez des pierres dans différentes boîtes pour avoir une idée des différentes formes, tailles et couleurs avec lesquelles vous travaillerez. Commencez par le bas d'un coin extérieur et appliquez les pierres d'angle spéciales. Progressez vers le haut de manière pyramidale (Photos 13 et 16). Dans les derniers 12 à 18 pouces, recherchez trois ou quatre pierres qui se termineront au ras du dessus, en les mettant en place à sec (sans mortier). Lorsque vous sélectionnez une pierre, pensez toujours à la façon dont les prochaines pièces s'adapteront. Essayez d'adapter autant de pièces que possible sans couper. C'est un peu un casse-tête. Vous pouvez tailler de la pierre si nécessaire, mais c'est poussiéreux, cela ralentit le travail et le bord coupé n'a pas l'air aussi naturel que le bord coulé.

Pour tailler la pierre, utilisez une meuleuse à main avec une lame diamantée (Photo 17). Tenez la pierre en place et marquez-la en laissant 1/2 po. de chaque côté pour l'espacement des joints. Ensuite, faites votre coupe avec la face de la pierre vers le haut. Portez un masque anti-poussière et une protection auditive pendant que vous coupez.

L'adhésion de la pierre est un processus en trois étapes (Photos 14 – 16). Tout d'abord, vous « crépez » la pierre (pressez le mortier à l'arrière de la pièce), puis appliquez une deuxième couche uniformément sur le dos et enfin, appuyez sur la pierre en place.

Assurez-vous que la couche grattée est sèche avant d'appliquer la pierre. La pierre doit également être sèche, donc protégez-la de l'humidité. N'envisagez même pas de l'installer par temps humide ou pluvieux.

ASTUCE: Ajoutez environ un quart de pelle de ciment Portland à trois sacs de mélange de mortier pour l'enrichir un peu. C'est notre secret de pro, rien que pour vos yeux !

Gardez le mortier à une consistance de crème à fouetter ferme. Au fur et à mesure que vous travaillez, il se dessèche, alors ajoutez un peu d'eau de temps en temps pour qu'il reste fonctionnel. Jetez les restes de mortier après une demi-heure et mélangez un nouveau lot.

Commencez par le mur le moins visible pour vous y habituer. Éloignez-vous du mur de temps en temps pour vous assurer que les couleurs se mélangent bien et que les formes et les tailles sont réparties uniformément sur tout le mur. Résistez à la tentation de mettre la pierre en rangées toutes de la même largeur. Séparez les rangs assez souvent avec un morceau plus gros. Décalez vos joints verticaux. Visez environ 1/2 po. espacement des joints, mais ne soyez pas obsédé par les pièces individuelles.

Lorsque vous placez les pierres sur les murs intérieurs, gardez-les à 1/4 po. hors de la surface du pont pour permettre la circulation de l'air et empêcher la pourriture.

Une fois les pierres serties, terminer les joints par du jointoiement (Photo 18). Utilisez un sac à coulis pour remplir les joints de mortier, comme en pressant le glaçage d'une poche à douille. Si le sac que vous utilisez a un embout en métal à l'intérieur, retirez-le. La pointe a tendance à se boucher avec le mortier.

Mélangez le mortier de jointoiement un peu plus humide que pour la pose de pierre. Remplissez le sac à l'aide de votre truelle et donnez-lui une pression d'essai. Le mortier doit être épais mais couler au lieu de se boucher. Il faut un certain effort pour forcer le mortier hors du sac. Vos avant-bras ressentiront la tension après un certain temps. Travaillez rapidement. Si vous faites couler du mortier sur la pierre, laissez-la sécher avant de la brosser. Si vous l'essuyez maintenant, cela tachera et tachera la pierre.

En 15 à 60 minutes, le mortier devrait durcir à « l'empreinte du pouce » (un pouce laisse à peine une empreinte lorsque vous appuyez dessus). Racler ensuite l'excédent à l'aide d'une truelle de pointage (Photo 19). Une fois ratissé, il devrait tomber sous forme de miettes humides. Après avoir ratissé quelques pieds carrés, brossez légèrement tout excès avec un balai-brosse. Si le mortier macule, laissez-le durcir plus longtemps.

Étape 8 : Mettre les bouchons

Photo 20: Positionner les bouchons

Placez les chapeaux de béton dans un lit de mortier au-dessus du mur. Tapez-les vers le bas pour égaliser les sommets. Rake loin l'excès de mortier avec votre truelle de pointage.

Figure H: Détail du joint de chapeau

Remplissez les joints avec du mortier, puis complétez avec du mastic à l'uréthane.

Figure J: Dimensions du capuchon en béton

Positionnez les capuchons uniformément, avec 3/8-in. interstices entre les bouchons.

Soulevez les capuchons en place (Photo 20). Ces bouchons sont lourds, alors travaillez avec précaution. Nettoyez le site de travail pour éviter de trébucher et soulevez avec vos jambes, pas votre dos. Vérifiez le niveau, puis, si nécessaire, remuez d'un côté ou de l'autre tout en appuyant pour mettre le bouchon à niveau. Vérifiez immédiatement que votre porte-à-faux est uniforme de tous les côtés. Le mortier s'accroche assez vite, alors travaillez vite. Pendant que vous travaillez, regardez vers le bas du mur pour vous assurer que les capuchons sont droits. Donnez à chaque bouchon un 3/8-in. espace et remplissez-le plus tard avec du mortier à 3/8 po. du haut (fig. H). Une fois le mortier sec, remplissez l'espace restant avec un mastic d'uréthane gris pour former un joint étanche à l'eau.

Il ne reste plus qu'à mettre un scellant de qualité sur la terrasse pour la protéger. Apportez les meubles, puis asseyez-vous et profitez d'une pause bien méritée !

Étape 9 : Fabriquez vos propres bouchons en béton

A: Moule de chapeau en béton

Coupez les 2x4 à la longueur et vissez les extrémités ensemble avec 3-in. vis à cloison sèche. Toe-vis (vis à un angle) les côtés à la 3/4-in. base de contreplaqué tous les 12 po. avec 1-5/8-in. des vis. Coupez le 3/8-in. barres d'armature à la longueur avec une scie circulaire et une lame de coupe de métal.

B: Ajouter du béton

Remplissez les coffrages au tiers avec du béton, déposez la barre d'armature, puis finissez de remplir les coffrages. Travaillez le béton dans les coins et les côtés avec la lame de la pelle au fur et à mesure.

C: Niveler et compacter le béton

Nivelez l'excès de béton au ras du haut du coffrage, puis frappez fortement les côtés du coffrage avec un marteau pour éliminer les poches d'air. Lissez-le rapidement avec deux ou trois passages d'une truelle en magnésium. Laissez le béton durcir jusqu'à ce que l'eau qui monte à la surface disparaisse et que le béton soit rigide. Ensuite, lisser les bords avec un outil de bordure pour les arrondir. Enfin, lisser la surface avec une truelle en acier.

D: Supprimer les formulaires

Dévissez un côté du coffrage lorsque le béton se raidit. Cela peut prendre aussi peu que 30 minutes ou aussi longtemps que trois heures. Si le béton conserve sa forme (ne s'affaisse pas), lissez le côté avec une truelle en acier, en remplissant les vides laissés dans le béton. Si le béton s'affaisse, remettez le coffrage en place et laissez-le durcir plus longtemps. Sinon, retirez les formes 2×4 et lissez tous les côtés. Laissez le béton durcir pendant une semaine.

E: Couper le bas

Retournez les capuchons et marquez une rainure dans le bas de 1 po. du bord et à environ 1/4 po. profond pour aider l'eau à s'égoutter. Utilisez une scie circulaire et une lame de maçonnerie.

Certains fabricants fabriquent des pierres de couronnement spéciales pour couronner ces murs, mais pour une finition lisse et plus durable, nous vous recommandons de fabriquer vos propres couronnements en béton. Voici comment.

Coupez et assemblez les formes selon les dimensions de la Fig. J. Lors de la conception de vos propres casquettes, limitez les longueurs à environ 3 pieds. (150 lb!) Au-delà, ils deviennent trop lourds pour être transportés en toute sécurité. Vissez le tout pour pouvoir retirer facilement les 2x4.

Suivez les étapes A à E. La plus grosse erreur est de façonner le béton trop tôt, avant que l'eau qui remonte à la surface n'ait le temps de se résorber.

Voici quelques conseils supplémentaires pour faciliter votre travail de béton :

• Portez des gants en caoutchouc, des lunettes de protection, un pantalon long et une chemise à manches longues pour protéger votre peau.
• Mouiller les coffrages avant de couler le béton.
• Placez les formulaires sur une surface plane et de niveau. Le béton humide sera de niveau lorsque vous décantez le mélange avec un marteau (Photo C).
• Protégez le béton frais de la pluie et du soleil direct.
• Couler le béton le matin. Les températures plus basses empêcheront le béton de prendre trop rapidement et vous donneront plus de temps de finition.
• Laissez les bouchons durcir pendant au moins une semaine.

Information additionnelle

• Liste des matériaux

Outils requis pour ce projet

Ayez les outils nécessaires pour ce projet de bricolage alignés avant de commencer - vous gagnerez du temps et de la frustration.

• Clé à molette
• Meuleuse d'angle
• Pistolet à calfeutrer
• Ligne de craie
• Scie circulaire
• Perceuse sans fil
• Carré d'encadrement
• Marteau
• Scie sauteuse
• Genouillères
• Niveau
• Scie à onglet
• Pelle à trous
• Lunettes de protection
• Jeu de douilles/rochet
• Bêche
• Agrafeuse
• Mètre à ruban
• Cisailles
• Truelle

Vous aurez également besoin d'une lame diamantée pour votre scie circulaire, d'un outil de bordure, d'un scarificateur, d'une truelle pointue, d'un sac à coulis, d'un balai-fouet, d'un outil de pointage, d'un couteau tout usage et d'une brouette.