Cómo construir muros de contención más fuertes

Cómo el suelo "empuja" (y cómo construir un muro de contención que empuja hacia atrás)

Cuando contempla cómo construir un muro de contención, puede imaginar cuán firme y sólido se verá desde el frente, o cuán grandioso será el nuevo jardín mirará por encima de él. Pero a menos que piense seriamente en lo que sucede detrás y debajo del muro, es posible que el diseño del muro de contención no se vea bien por mucho tiempo. Un muro de contención deficiente puede inclinarse, separarse e incluso derrumbarse, ¡usted no quiere eso!

Mucha gente piensa que un muro de contención debe contener los 6 millones de toneladas de

suelo en el patio Detrás de eso. No es así. Solo necesita retener una cuña de tierra, o una cuña alargada de tierra, similar a la que se muestra en la imagen de abajo.

En términos simples: el suelo no perturbado, el suelo que ha permanecido intacto y compactado de forma natural durante miles de años, tiene una pendiente máxima más allá de la cual no "colgará" por sí solo. Esta pendiente se llama plano de falla. Si se deja solo, el suelo detrás del plano de falla se mantendrá por sí solo. Pero el suelo frente al plano de falla, el suelo natural o el relleno que va a agregar, quiere deslizarse por el plano de falla.

Manitas familiar

La gravedad, junto con la pendiente, dirige la mayor parte del peso y la presión del relleno hacia la parte inferior del muro de contención. Dado que el suelo pesa más de 100 libras. por cu. pies, necesita un material bastante pesado: grandes bloques de muro de contención, cantos rodados, maderas o concreto vertido - para contrarrestar la presión. Igual de importante, debe instalarse de la manera correcta. Aquí hay tres principios clave en la construcción de cualquier muro de contención sólido:

• Enterrar la hilera o hileras del fondo del muro de contención a una décima parte de la altura del muro para evitar que el suelo de detrás empuje el fondo hacia afuera.
• Retroceda los bloques, rocas o maderas para que la gravedad trabaje a su favor. Esto permite que las paredes se apoyen y empujen contra el relleno. Las paredes construidas perfectamente verticales hacen que la gravedad trabaje contra ellas en el momento en que comienzan a inclinarse hacia afuera, aunque sea un poco. La mayoría de los sistemas de bloques de hormigón para muros de contención tienen algún tipo de labio incorporado o sistema de pasadores que crea automáticamente el paso atrás a medida que se construye.
• Instale una base de material sólidamente compactado para que su pared permanezca plana. Una pared nivelada proporciona bloques modulares, piedra y madera con más superficie de contacto con las hiladas por encima y por debajo de ellos. Encajan más estrechamente. Cuanto más contacto, más fricción y más fuerte es la pared. Aplique estas tres reglas y creará un muro fuerte. Pero incluso una pared bien construida no sobrevivirá a menos que te ocupes de dos alborotadores: el agua y el suelo sin compactar.

El agua incontrolada debilita las paredes

El agua puede debilitar los muros de contención al lavar el material base que sostiene el muro. Pero con mucha más frecuencia, causa problemas al acumularse detrás de la pared, saturando el suelo y aplicando una presión increíble. Ahí es cuando las paredes comienzan a inclinarse, abultarse y derrumbarse. Las paredes bien construidas se construyen y nivelan para evitar que el agua se meta detrás de la pared y para proporcionar una ruta de salida rápida para el agua que inevitablemente entra.

Eche un vistazo a la pared bien drenada de abajo a la izquierda. El césped y la capa superior del suelo están casi nivelados con el bloque superior, por lo que el agua de la superficie fluye por encima en lugar de formarse un charco detrás. Justo debajo de eso hay de 8 a 12 pulg. de tierra impermeable compacta para ayudar a evitar que el agua se filtre detrás de la pared. La grava debajo de ese suelo da agua que ingresa por una ruta rápida hacia la loseta de drenaje. Y la loseta de drenaje perforada recoge el agua y la aleja de la base de la pared, escoltándola por sus extremos abiertos. Tampoco hay nada que evite que el agua se filtre entre las caras de los bloques; eso también ayuda con el drenaje. La pared incluso tiene una tela de filtro porosa para evitar que la tierra obstruya la grava. Lo que está viendo es una pared bien drenada que durará mucho tiempo.

Ahora mire la pared mal drenada abajo a la derecha. Hay un chapuzón en el césped que acumula agua cerca de la parte superior de la pared. No hay suelo impermeable, por lo que el agua se dirige hacia el sur, anegándose lentamente y aumentando el peso del suelo apiñado detrás de la pared. El propietario puso plástico contra la parte posterior de la pared para evitar que la tierra rezume entre las grietas, pero también retiene agua. ¡Ay! No hay baldosas de drenaje en la parte inferior: el agua atrapada puede empapar, ablandar y erosionar el material base. No solo eso, una zanja excavada que se extiende debajo de la base permite que el agua penetre en el material de la base y lo debilite. Tienes un muro de contención que tiene que contener toneladas y toneladas de agua y suelo saturado - y cuando esa agua se congela y se expande en el invierno, las cosas empeoran.

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Una pared bien construida

Un diseño de muro de contención fuerte presenta material de base bien compactado, material compactado en frente de la pared para evitar que se salga y materiales retrocedidos.

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Un muro mal construido

Una pared que tiene una base desigual, sin material compactado frente a ella y sin retroceso hacia los materiales eventualmente fallará.

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Una compactación deficiente agrega presión a las paredes

Incluso si solo tiene una pequeña porción de tierra para retener, la compactación es importante. Si su plano de falla está más atrás, por lo que su muro necesita retener más relleno, peso y presión, entonces la compactación y una rejilla de refuerzo se vuelven críticas. Estas dos cosas ayudan a aumentar la fricción interna y dirigen la presión del relleno que agrega hacia abajo, en lugar de empujar en un ángulo contra la pared. Una buena compactación no significa tirar un par de pies de relleno detrás de la pared y luego saltar hacia arriba y hacia abajo en su botas de trabajo.

Una buena compactación significa agregar 3 o 4 pulg. de material, compactarlo con un pisón vibratorio pesado y ruidoso del patio de alquiler de su vecindario, y luego repetir estos pasos una y otra vez. Su proveedor de jardinería o fabricante de bloques (si está utilizando bloques modulares) puede decirle si necesita instalar una rejilla de refuerzo y en qué intervalos. Cuanto más alta sea la pared, es más probable que necesite una rejilla de refuerzo.

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Al construir un muro de contención, nunca rellene ni compacte la capa superficial del suelo; se romperá y asentará, creando una trinchera que da la bienvenida al agua detrás de su pared. Utilice materiales arenosos o con grava, que se compactan mucho mejor. Y siempre asegúrese de no ser demasiado entusiasta y compacte su pared hacia afuera.

Muros de madera, muros altos, códigos de construcción y otras cosas

Por sí mismos, las maderas del paisaje y un muro de contención de amarre de ferrocarril carecen del peso para retener el suelo. Para fortalecer estos muros, debe agregar "hombres muertos", anclajes que bloqueen el muro en el suelo detrás de ellos. La misma presión que empuja contra la pared empuja a los muertos hacia abajo para mantenerlos (y por lo tanto la pared) en su lugar. Los principios de dar un paso atrás instalar un buen drenaje y compactación también se aplican a las paredes de madera.

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Paredes de cualquier material que midan más de 4 pies. Siga las mismas reglas: es solo que la cuña de tierra es demasiado grande y pesada para sostenerse en su lugar solo con el peso de los materiales. Algunas comunidades ahora requieren permisos de construcción y detalles de construcción para muros que excedan los 4 pies. En Altura. Creemos que también es una buena idea. Muchos fabricantes de bloques modulares pueden suministrar hojas impresas de información estructural.

Para pendientes altas, una serie de paredes escalonadas es un buen sustituto de una sola pared alta. Pero un nivel superior puede aplicar presión a un nivel inferior a menos que esté espaciado a la distancia adecuada, ya sabes, detrás del plano de falla. La regla general es colocar la pared superior al doble de la altura de la pared inferior.