Cobertizo de almacenamiento de la escuela (bricolaje)

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Si tiene grandes necesidades de almacenamiento y busca estilo, este es el cobertizo para usted.

Haga clic en los enlaces a continuación para descargar los planos de construcción y la lista de materiales del cobertizo de 2005.

Dibujos de construcción del cobertizo 2005

Lista de materiales de cobertizo 2005

Descripción general del cobertizo de la escuela

El cobertizo de nuestra escuela es un espacioso de 10 x 12 pies. estructura con 4 x 10 pies. entrada. Las puertas delanteras dobles brindan un acceso amplio (6 pies. de ancho) para equipos grandes, y la puerta de servicio única es útil para acceder a los artículos de uso diario. La cúpula de la azotea está hecha para parecerse a un campanario antiguo, pero no solo es decorativa.

Los lados con persianas extraen aire de las rejillas de ventilación de la pared trasera que se encuentran debajo, creando una ventilación natural que mantendrá sus artículos de almacenamiento secos y sin olores. También apreciará las características de bajo mantenimiento del revestimiento de cemento duradero y las molduras y columnas compuestas.

Construir este cobertizo no es difícil, pero requiere un poco de experiencia en carpintería. El marco es convencional: paredes de montantes de 2 × 4 y vigas de 2 × 6. Luego simplemente agregamos detalles a la estructura básica.

Nuestras fotos y dibujos paso a paso le muestran cómo van todos juntos. Estudie todos los detalles antes de saltar, para que comprenda cómo va todo junto. Si no tiene tiempo para hacerlo todo, cultive partes del proyecto, como la losa de hormigón. (Tengo que admitir que me encanta el trabajo con hormigón. ¡Mi adrenalina comienza a bombear cuando escucho el rugido del camión de reparto!)

No se sienta abrumado por el tamaño del proyecto. No es necesario que lo complete en una semana. Es el tipo de proyecto que puedes distribuir durante toda una temporada, realizando una parte cada semana. Este proyecto nos tomó a otro carpintero y a mí unos seis días completos para completarlo, por lo que si ha ayudado a sus vecinos varias veces en sus proyectos, es hora de pedir los favores.

Paso 1: Elija un sitio nivelado y vierta la losa de hormigón

Foto 1: Verter la losa y colocar los adoquines

Vierta la base de hormigón y coloque los pernos de anclaje. Aplique la arena sobre una base de hormigón con una muesca de 2 × 4. Coloque los adoquines a la misma altura que el hormigón.

Elija un nivel y un sitio de fácil acceso. Si su patio trasero es bastante plano, está de suerte. Una pendiente de 5 pulg. más de 12 pies se acomoda fácilmente con el espesor de la losa. Si tiene una pendiente mayor, es posible que deba construir un muro de contención y agregar relleno para obtener un sitio nivelado.

Asegúrese de colocar el edificio de manera conveniente para acceder a todo su equipo y piense un poco en cómo va a llevar todo ese concreto de regreso al sitio de construcción. Tenga en cuenta que un camión pesado puede dañar su jardín y su entrada. Para evitar cualquier problema, llevamos con carretilla todo nuestro concreto al patio trasero desde el pie del camino de entrada. ¡Se necesitaron más de 2-1 / 2 yardas cúbicas de concreto, o aproximadamente 30 viajes en carretilla! Teníamos una ligera pendiente en el patio trasero, pero era manejable (o eso me dijeron mis ayudantes más jóvenes).

Antes de excavar y construir los encofrados de hormigón, llame a sus servicios públicos para asegurarse de no perturbar ninguna línea enterrada en el patio. Solo excavarás alrededor de 6 pulgadas. en el lugar más profundo, pero también clavará estacas en el suelo. Alquile un cortador de césped para quitar el césped de su sitio de construcción y luego excave la huella (Figura A) más un pie de margen de maniobra a cada lado. Coloque un lado de las formas de 2 × 6 perfectamente nivelado y luego nivele las otras secciones. Impulse estacas de aproximadamente 1 pie. de profundidad para soportar las formas desde el exterior y atornillar las formas a las estacas.

Notarás en las fotos que colocamos adoquines de concreto en la losa justo enfrente de la entrada. Para replicar esto, compre los adoquines con anticipación y coloque el patrón de tamaño completo en su camino de entrada. Empuje todos los adoquines firmemente juntos y mida el ancho y el largo. Agregue 1/4 pulg. para ambas medidas y construir las formas de incrustaciones con esta dimensión exterior.

Nivele el suelo dentro de las formas y asegúrese de tener aproximadamente 6-1 / 2 pulg. de profundidad alrededor del perímetro exterior (excave ligeramente por debajo de los encofrados) y luego reduzca gradualmente la losa a aproximadamente 4 pulg. grueso en el medio. Apisone cualquier suelo alterado. Rocíe el interior de los encofrados con aceite vegetal, luego vierta el concreto, coloque los pernos de anclaje y coloque los adoquines como se muestra en la Foto 1 y la Figura A.

Paso 2: Enmarcar las paredes

Foto 2: Cortar y perforar las placas

Trace líneas en su losa para establecer las ubicaciones de las placas de pared. Coloque las placas de pared tratadas contra las líneas y transfiera las ubicaciones de los pernos de anclaje. Taladro de 5/8 pulg. orificios de diámetro en las ubicaciones de los pernos.

Foto 3: Montar las paredes

Corte las placas superior e inferior y coloque las posiciones de los montantes. Clave las placas a los montantes con clavos de estructura recubiertos de cemento 16d. Siga el diseño de la Figura A. Incline las paredes en su posición, sujételas y fíjelas a la losa.

Foto 4: Aplome y refuerce cada pared

Aploma cada pared y clava una abrazadera en diagonal para mantenerla en posición.

Foto 5: Clavo en las placas de asiento.

Corte y clave una placa de sujeción trasera de 2 × 4 que se superponga a las paredes laterales, luego clave las placas de sujeción de 2 × 6 en cada una de las partes superiores de las paredes laterales. Extienda esta placa 45-3 / 4 pulg. más allá de la placa superior.

Foto 6: Instale los soportes de la columna

Corte de 16 pulg. longitudes de 4 × 4 y atorníllelas a la tornillería de cimentación del poste.

Foto 7: Ensamble la viga del porche

Cree una viga de porche con 1/2 pulg. relleno de madera contrachapada y dos 2x6s atornillados a la parte inferior de las placas de sujeción extendidas. A continuación, corte una recortadora de 2 × 4 para sostener la viga y rellene cada 12 pies. pared lateral.

Corte todos los montantes a 88-1 / 2 pulg. largo. Coloque las placas superior e inferior, comenzando en la pared posterior de 16 pulg. en el centro como se muestra en la Figura A.

Notará que las dos placas inferiores de las paredes laterales miden 144 pulg. de largo y las placas superiores miden 1-1 / 2 pulg. más corta. El extra de 1-1 / 2 pulg. en la placa inferior se deja sobresalir y posteriormente apoyará el perno recortador para la viga del porche en el frente (Fotos 3 y 7).

Construya las paredes sobre la losa y colóquelas en su lugar. Haga la abertura aproximada para la ventana a las dimensiones del marco de la ventana que compra y agregue 1/2 pulg. de ancho y alto para nivelar y calzar.

Una vez construidas las paredes laterales y traseras, clave las placas de sujeción a las placas superiores y aplomo las esquinas, sujetándolas con longitudes largas de 2 × 4 (Foto 4). Como puede ver, las placas de sujeción en las paredes laterales son de 2x6 en lugar de 2x4. El ancho adicional proporciona más superficie de apoyo en la parte superior de las columnas y asegura que el borde interior de la placa caiga directamente en el centro de la columna.

El marco de la pared frontal puede ser un poco confuso porque tuvimos que colocar las placas de sujeción de la pared lateral hasta las columnas. Ensamble esta pared en su lugar, asegurándose de aplomar desde la placa inferior.

Puede ver que tendrá que hacer una muesca en la placa superior (Foto 10) y los montantes de las esquinas para encajar alrededor de la vigas del porche, pero una vez que termine esa parte, el resto de la pared y el encabezado siguen los tradicionales métodos.

Paso 3: Coloca las columnas y enfunda las paredes

Foto 8: Cortar y colocar las columnas.

Piezas de uñas de 3/4 pulg. x 3-1 / 2 pulg. pino a cada lado de los postes de 4 × 4. Corte las columnas a la longitud deseada (88 pulgadas) y deslícelas sobre los 4x4. Pretaladre y avellane cuatro orificios espaciados uniformemente y fije las columnas a los postes con No. 12 x 3 pulg. empulgueras.

Foto 9: Fijar la parte superior de la columna.

Corte dos bloques para que quepan perfectamente en la parte superior de las columnas. Atornille la correa en L de acero a un bloque, luego atornille los dos bloques juntos con 3 pulg. empulgueras. Inserte el conjunto del bloque en la columna, luego taladre orificios piloto y atornille a través de la columna en los bloques. A continuación, nivele la viga y atornille la correa en L a la viga. Calce la parte superior de la columna ajustada a la viga con calzas de madera.

Primer plano del conjunto de bloque / correa en L

Coloque un brazo de la correa en L entre los dos bloques.

Foto 10: Encuadre la pared frontal

Haga una muesca en la placa superior de la pared frontal y clávela en la parte posterior de la viga del porche en cada lado. Haga una muesca en el montante de la esquina para que encaje alrededor de la viga de modo que quede al mismo nivel que el montante de la recortadora de la viga. Completa el encuadre de la pared frontal.

Haga una muesca en el montante de la esquina

Haga una muesca en los montantes de las esquinas de la pared frontal para que quepan alrededor de la viga del porche de 2 × 6.

Foto 11: Revestir las paredes

Cubra las paredes laterales con 1/2 pulg. madera contrachapada comenzando en la parte posterior. Clave la madera contrachapada a los montantes cada 6 pulgadas. con 2 pulg. clavos revestidos de cemento.

Las columnas están hechas de un material compuesto resistente y duradero. Están diseñados para soportar el peso de carga y se pintan maravillosamente.

Hay varias formas de instalarlos, pero el método que se muestra en las Fotos 8 y 9 funciona muy bien para este proyecto. Una vez que asegure el 4 × 4 y clave el pino de 1 × 4 en cada cara, las dimensiones exteriores del poste se aproximan a las dimensiones interiores de la columna hueca.

Compre una hoja de corte de mampostería para su sierra circular para recortar la parte inferior de la columna a la longitud adecuada porque el material es extremadamente denso y duro. Taladre la columna con un taladro de 1/4 pulg. broca y una broca avellanadora separada de 1-1 / 2 pulg. hacia arriba desde la parte inferior en cuatro lados. Para preparar la parte superior de la columna, corte los tacos de madera y el soporte como se muestra en la Foto 9A y atorníllelos en su lugar.

Deslice la base moldeada especial sobre el eje, levante la columna sobre el poste, gírela para alinearla y atorníllela en su lugar con tornillos de cabeza cónica No. 12. A continuación, atornille el ángulo superior de metal (entre los tacos en la parte superior de la columna) en la viga (Foto 9).

Paso 4: Cortar y montar las vigas

Foto 12: Cortar las vigas de 2 × 6

Corte todas las vigas a las dimensiones de la Figura C. Seleccione 2x6s rectos y asegúrese de coronar todas las tablas para que cualquier arco leve se eleve hasta el borde superior.

Foto 13: Cortar las colas de las vigas

Dibuje un patrón de tamaño completo para las colas de las vigas curvas de la Figura C y córtelo a partir de una longitud de 2 × 8 con una sierra de cinta o una sierra de vaivén. Utilice este patrón para trazar todas las colas restantes de las vigas.

Foto 14: Agregue las extensiones de la cola de la viga.

Pegue y atornille las extensiones de la cola de la viga curva a los extremos de cada viga con 3 pulgadas. empulgueras.

Foto 15: Únete a los pares de vigas.

Coloque los cortes finales de 45 grados y atornille una correa en L a través del inglete en cada lado. Conecte los 11 pares. Luego corte los dos pares restantes de vigas a 3-1 / 2 pulg. de ancho rasgando el borde interior.

Foto 16: Muesca las vigas de los extremos

Clave un listón temporal en la parte inferior del ensamblaje de la viga del extremo para mantener el 121 pulg. entre los extremos de la boca del pájaro. Mida 38-1 / 2 pulg. desde arriba y marque la posición de la corbata. Coloque su sierra circular a 3/4 pulg. profundidad de corte y muescas de corte para la corbata. Limpia la parte inferior del corte con un cincel.

Foto 17: Instale las bridas del cuello

Pegue y atornille la atadura del collar a las vigas con muescas con 1-1 / 4 pulg. empulgueras. Los tornillos serán cubiertos más tarde por la moldura de fascia de 1 × 8.

La mayor parte para que este o cualquier otro techo funcione son las medidas y los cortes consistentes en las vigas. Por eso es mejor hacer una de cada parte y luego trazar desde el patrón para hacer las partes restantes coincidentes. Este es un techo bastante fácil de construir porque tiene una pendiente de 12/12, lo que significa que cada corte que haga en la viga principal será a 45 o 90 grados. Sin embargo, las extensiones del techo son otro asunto. Las extensiones curvas se cortan de madera de 2 × 8 y luego se pegan y atornillan a las vigas (Figura C).

Para hacer las extensiones curvas, simplemente corte una longitud de 2 × 8 y luego corte el ancho a 6-1 / 2 pulg. Trace los puntos y corte los ángulos y luego use una regla flexible o un palo delgado para hacer una curva que pase por los puntos que ha marcado. No se preocupe por hacerlo perfecto. Corta esta curva y úsala para marcar todas las demás.

Pegue y atornille las extensiones a los extremos inferiores de cada viga, luego ensamble pares de vigas en la parte superior con un 8 pulg. correa en L de acero (consulte la lista de compras a continuación) en cada lado. Móntelos en un sitio plano para evitar que se tuerzan (Fotos 15-17).

Los últimos tres pares de vigas (los que están hacia el frente del cobertizo) son diferentes de los demás. Los pares 11 y 12 sobre el porche deben cortarse 2 pulg. más estrecho. Simplemente rasgue 2 pulgadas. desde la parte inferior de las vigas antes de atornillar el par. Estas vigas más estrechas permiten que el techo machihembrado se empotre en el techo para una apariencia más elegante.

El último par de vigas tiene un lazo de cuello empotrado en el frente para mayor resistencia. Antes de cortar los huecos, coloque una riostra larga de 2 × 4 en la parte inferior de las vigas como se muestra en la Foto 16. Asegúrese de que la extensión entre los extremos de la boca del ave sea de 121 pulg. Corte la corbata del cuello curvada, mida 38-1 / 2 pulg. desde la parte superior de cada viga, coloque la corbata del cuello y trácela. Ahora ajuste la profundidad de la sierra a 3/4 pulg. y cortar un hueco con varias pasadas de la sierra.

Utilice un cincel afilado y una escofina para alisar la parte inferior del corte. Pegue y atornille la atadura del collar en el hueco usando adhesivo de construcción y 1-1 / 4 pulg. tornillos de cubierta galvanizados, luego retire la riostra.

Paso 5: Establecer las vigas

Foto 18: Colocar las vigas

Coloque las posiciones de las vigas en las placas de asiento y coloque los amarres de huracán. Clava las vigas a las placas.

Foto 19: Abroche las ataduras del huracán

Atornille las ataduras del huracán a las vigas con 1-1 / 4 pulg. tornillos de celosía.

Foto 20: Espaciar temporalmente las tapas de las vigas.

Clave las partes superiores de los ensamblajes de las vigas junto con una tira larga de pino de 1 × 3 para mantener el espacio correcto. Tenga en cuenta los dos conjuntos de vigas recortadas sobre el porche.

Foto 21: Instale las bridas del cuello inferior

Clave las tres vigas de amarre de cuello 2 × 6 inferiores a cada juego de vigas, quitando los tirantes temporales en la parte superior a medida que avanza. Corte un triángulo de 45 grados de cada extremo de las vigas para evitar que sobresalgan de las vigas.

Foto 22: Agregue bloques de relleno

Clave bloques de relleno de 2 × 6 a las paredes entre las extensiones de la cola de la viga. Asegúrese de que los bloques coincidan con las curvas de las colas de las vigas.

Marque el 16 pulg. diseño en el centro en la parte superior de las placas de unión de 2 × 6, comenzando desde el borde exterior del marco de la pared trasera. De esta manera, todos los pares de vigas estarán directamente sobre la disposición de los montantes de las paredes laterales de abajo.

Clave los lazos del huracán en la pared, haciendo coincidir el diseño. Agarre a un ayudante y coloque las vigas (Foto 18) en sus marcas y úntelas a la placa superior y atorníllelas a las ataduras del huracán.

Notará que los amarres de huracán no funcionarán para el primer y último juego de vigas, por lo que aquí deberá usar ángulos de acero como se muestra en la Figura B. Nota: Asegúrese de haber dejado los tirantes en la parte superior de las paredes (Foto 18) para evitar que las paredes laterales largas se doblen. Quítelos solo cuando esté listo para instalar las viguetas de amarre (Foto 21).

Mantenga las vigas espaciadas uniformemente en la parte superior con un 1 × 3 marcado con el espacio de diseño, luego clave el 1 × 3 cerca de la parte superior de cada par de vigas. Es mucho más fácil usar unos 8 pies. piezas y superponerlas de lo que es usar una larga e incómoda de 16 pies. pieza.

Tan pronto como todas las vigas estén sujetas, corte bloques de los cortes de las vigas de 2 × 6 y clávelos entre las vigas contra las paredes laterales (Foto 22). Haga coincidir las tapas con la curva superior de la viga para sellar el exterior. Debido a los lazos del huracán, es posible que tenga algunos problemas para que se ajusten bien. Para resolver este problema, coloque su sierra circular a 2-1 / 2 grados y corte ambos extremos hacia atrás; se colocarán en su lugar mucho más fácilmente.

Paso 6: Enfunda el techo

Foto 23: Clavo 1x4 a las curvas

Clave pino de 1 × 4 a las extensiones de la cola de la viga con 2 pulgadas. clavos, comenzando al ras con los extremos de las vigas y avanzando hasta la parte superior (seis hileras) de la curva. Córtelos al ras con los ensamblajes de las vigas delanteras y traseras después de que todas las hileras estén instaladas.

Foto 24: Agregue calzas para igualar el grosor de la madera contrachapada

Clave las calzas contra la hilera superior de 1x4 para formar el 1/4 pulg. Diferencia en el espesor del revestimiento del techo de madera contrachapada. Esto le dará una transición limpia desde el 3/4 pulg. tablas de pino gruesas hasta el 1/2 pulg. revestimiento de techo de madera contrachapada.

Foto 25: Revestimiento de techo completo con madera contrachapada.

Incline un respaldo fuerte de 2 × 4 desde la parte superior central de la pared frontal hasta el sexto juego de vigas (cuente desde la pared posterior) para mantener las vigas a plomo. Luego, clava la madera contrachapada al techo con clavos 8d cada 6 pulgadas. Pídale a un ayudante que levante las sábanas mientras usted se para en la sección curva del techo.

Porque 1/2 pulg. La madera contrachapada es difícil de doblar, el mejor material para revestir la sección del techo curvo es tablas de pino de 1 × 4. Seleccione su pieza más recta para comenzar a ras con los extremos de las extensiones de la cola de la viga. Clave a cada viga (Foto 23) y mantenga las hileras rectas.

No se moleste en recortarlos al ras de las vigas delanteras y traseras hasta que haya terminado de clavar las seis hileras de cada lado. Las tablas son de 3/4 pulg. de espesor, por lo que para obtener el 1/2 pulg. revestimiento de madera contrachapada en la parte superior para igualar el grosor, clavar las calzas con el lado grueso contra las tablas y el cono en la parte superior (Foto 24).

El grosor y la conicidad de la cuña permiten una transición perfecta. Continúe clavando láminas de madera contrachapada a las vigas a medida que avanza hacia la parte superior.

Paso 7: Instale la moldura y el revestimiento

Foto 26: Encuadre los extremos del hastial.

Enmarque en los extremos del hastial del techo con montantes de 2 × 4 clavados en la punta de 16 pulg. centros. Corta y clava la madera contrachapada a los montantes. A continuación, clave listones de 2 × 2 sobre el revestimiento, siguiendo las vigas más delgadas como guía para crear una tira de clavos para el techo del porche machihembrado (Figura D). También necesitará hacer tiras de clavado para la parte trasera de la viga delantera.

Foto 27: Instale los tableros de la imposta

Corta y clava las tablas frontales de 1 × 8 a la viga delantera. Luego, trace una pieza en la curva del techo, córtela con una sierra de vaivén y clávela al extremo de la viga. Agregue también una pequeña pieza triangular en la parte superior de la columna.

Foto 28: Cortar e instalar la moldura de la viga.

Clave un 1 × 4 contra la parte inferior de las vigas y márquelo para que encaje contra la parte inferior de los bloques de relleno. Corta las muescas con tu sierra de calar y clávalas en su lugar.

Foto 29: Clave las molduras de ventanas, puertas y esquinas.

Engrape el papel de fieltro No. 15 en el exterior del revestimiento y clave el de 1 pulg. las tablas de esquina gruesas en su lugar, luego instale la moldura de la ventana y la puerta.

Foto 30: Clavo en el revestimiento.

Clave una pieza de 5/16 pulg. x 1 pulg. una tira de inicio en el borde inferior del edificio para crear un bisel y clavar filas de revestimiento de cemento traslapado a través del revestimiento en los montantes. Use clavos galvanizados para clavar el revestimiento dentro de 1 pulgada. de la parte superior de cada curso. A diferencia del revestimiento de madera convencional, los clavos quedarán ocultos en la siguiente hilera. Los clavos de la fila superior quedarán expuestos.

Ahora que tiene el techo enfundado y recortado al ras con las vigas, termine de enmarcar y revestir los frontones y los hastiales traseros. Instale las rejillas de ventilación en la pared superior trasera como se muestra en la Figura B.

A lo largo de la pared del hastial frontal, mida 3-1 / 2 pulg. desde el revestimiento del techo hasta la madera contrachapada a dos aguas y las líneas de presión. Corte y clave 2x2 a lo largo de esta línea para que coincida con las superficies inferiores de los pares de vigas más delgadas sobre el porche. Haz lo mismo en la parte trasera de las vigas delanteras. Ahora ha creado superficies de clavado con alturas iguales para clavar el 7-1 / 2 pulg. tablas anchas machihembradas que crean el techo del porche.

Comenzando en la parte inferior del revestimiento de la pared, engrape papel de fieltro No. 15 alrededor de todo el edificio y corte las aberturas para las puertas y ventanas. Superponga cada fila al menos 2 pulg. a medida que avanza hacia la cima.

A continuación, instale su ventana. Elegimos una ventana que tiene aletas para clavar a lo largo del perímetro exterior en lugar de molduras de ladrillo de madera. Esto le permitirá agregar su propio borde para una apariencia personalizada.

Para agregar al aspecto de bajo mantenimiento del exterior, elegimos un material llamado Miratec para las molduras de las esquinas, puertas y ventanas. Este es un compuesto que resiste la intemperie y es altamente resistente a la putrefacción. Necesitarás rasgar la 1 pulgada completa. tablas gruesas al ancho y luego clávelas en su lugar. Tenga en cuenta que las esquinas tienen dos anchos diferentes, de modo que cuando una se superpone a la otra y se pinta toda la esquina, las esquinas de todas las paredes se vean iguales.

Rasgue las jambas de la puerta a 5 pulg. de pino de 1 × 6 de ancho en su sierra de mesa y clave las jambas a las molduras de las puertas a los lados y al dintel de arriba. Asegúrese de que las jambas estén alineadas con el revestimiento. A continuación, recorte la abertura de la puerta con 1 pulg. borde grueso Miratec rasgado a 3-1 / 2 pulg. amplio. Asegúrese de enjuagar los bordes internos de la moldura con las jambas en lugar de dejar un típico ribete.

Instalación del revestimiento
Elegimos el revestimiento de fibrocemento porque es muy atractivo y resistente, y retiene la pintura durante muchos años. A diferencia de los revestimientos de madera o tableros duros, los revestimientos de cemento se clavan dentro de 1 pulgada. de la cima. El siguiente curso cubre las uñas, lo que lo convierte en una superficie sin uñas.

Antes de comenzar, deberá terminar el borde superior justo debajo de los bloques de relleno, como se muestra en la Foto 28. Corta este 1 × 4 con cuidado y colócalo alrededor de todos los extremos de la viga. Esta pieza le dará al revestimiento un punto final cuando llegue a la parte superior de la pared. Es mucho más fácil usar una pieza de madera que intentar cortar el revestimiento de cemento alrededor de todos los obstáculos.

Para mantener consistentes las hileras de revestimiento de cemento alrededor del cobertizo, haga un poste de historia con una tira larga de madera y marque la revelación para cada hilera en la vara. Transfiera estas medidas a la moldura de la esquina exterior y a la moldura de la puerta y la ventana. Este método, junto con su bloque patrón (Foto 30), le dará resultados consistentes. Solo tendrá cabezas de clavo expuestas en la hilera superior y donde dos piezas se juntan.

Paso 8: Montar y colgar las puertas

Foto 31: Modificar una puerta de núcleo macizo

Corte la abertura de la ventana de una puerta de núcleo sólido y clave un tope delgado dentro del corte para sostener el marco de la ventana. A continuación, instale la hoja y la moldura. Pegue y clave listones en la puerta como se muestra en la Figura D. Calce las puertas en la abertura y luego instale las bisagras de montaje frontal con tirafondos pintados.

Para ahorrar el gasto de una puerta con paneles personalizados, optamos por agregar tablas de pino a una puerta exterior empotrada de núcleo sólido (Foto 31) y luego agregar ventanas. Simplemente coloque la puerta sobre caballetes y corte la abertura aproximadamente 1/4 pulg. más ancho y más alto que el marco de la ventana.

Dependiendo del grosor de la hoja, deberá hacer que la ventana se detenga en la parte trasera de la abertura, de modo que la parte delantera de la hoja quede al ras con la superficie de la puerta. A continuación, corte 3/8 pulg. x 1-1 / 2 pulg. molduras de pino con su sierra de mesa y enmarcar la ventana. Para crear una puerta con paneles personalizados para las puertas de entrada frontal y lateral, cortamos 3/4 pulg. pino grueso y pegado y clavado a la superficie plana de la puerta como se muestra (Foto 31 y Figura D). Use 1x4 para los travesaños superiores y el montante central y un 1 × 6 más ancho para el riel inferior.

Una vez que haya construido las puertas, deberá colocarlas en la abertura y calzarlas al ras del marco de la puerta. Deje alrededor de 1/16 pulg. espacio en la jamba lateral y aproximadamente 1/4 pulg. en la parte superior e inferior. Con la puerta calzada en su lugar, taladre orificios guía para las bisagras e instálelos con 2 pulg. tirafondos.

Elija bisagras con rebordes anchos para que los tornillos atraviesen la moldura y entren en el perno de la recortadora detrás. Cuelgue las otras puertas de la misma manera.

Paso 9: Construye la cúpula

Foto 32: Montar la cúpula

Construya el 24-in. caja de cúpula cuadrada de 1/2 pulg. madera contrachapada y 2x2 para las esquinas interiores. Corte agujeros y monte secciones de una puerta plegable con persianas para ventiladores a cada lado de la cúpula.

Foto 33: Cortar el agujero del techo.

Corta la abertura de la cúpula. Luego levante la cúpula sin techo y colóquela sobre el agujero. Atornille los listones de la cúpula de 2 × 2 al revestimiento del techo.

Foto 34: Instala la cúpula

Clave los paneles del techo a la cúpula y agregue la moldura. ¡Ahora está listo para colocar tejas!

Corte dos piezas idénticas de madera contrachapada de 23 pulg. de ancho y 36 pulg. alto para el frente y la espalda. Mide los lados 24 pulg. y corte un ángulo de 45 grados en la parte superior de cada pieza, luego corte la muesca en la parte inferior a 45 grados para adaptarse al techo.

Los lados derecho e izquierdo de la cúpula miden 24 pulg. cuadrado. Corte 2 x 2 a la longitud adecuada para encajar en cada esquina y luego clave los lados al frente y atrás a través de los 2 x 2 para crear una caja con dimensiones exteriores de 24 pulg. Luego, clave en la cresta de 2 × 2 entre los picos de los extremos del hastial.

Para completar la cúpula, simplemente corte las aberturas en los lados para las rejillas y luego corte las rejillas de una puerta plegable. Compramos una puerta plegable de 36 pulgadas en un centro para el hogar y usamos solo la mitad (Foto 32). Clave las secciones de persianas a cada lado y luego clave 2x2 a lo largo de los recortes del techo en la parte delantera y trasera.

Haga un agujero en el revestimiento del techo con su sierra circular (Foto 33) para la cúpula, luego suba la cúpula sin terminar para instalarla mientras aún sea lo suficientemente liviana para maniobrar. Coloque la cúpula en la abertura del techo y luego atorníllela al techo desde abajo, a través del revestimiento del techo en los 2x2. A continuación, agregue las piezas del techo y la moldura como se muestra en la Figura D.

información adicional

• Figura A: Detalle de losa y montante
• Figura B: Detalle del marco del cobertizo
• Figura C: Detalle de la viga principal
• Figura C: Detalle de lazo decorativo en el cuello de la cúpula
• Figura D: Recorte del cobertizo
• Figura D: Detalle del borde del alero
• Lista de compras (cobertizo)
• Lista de compras (losa)
• Figura C: Detalle de la extensión de la cola de la viga
• Figura C: Detalle de lazo decorativo en el cuello

Herramientas necesarias para este proyecto

Tenga las herramientas necesarias para este proyecto de bricolaje preparadas antes de comenzar; ahorrará tiempo y frustración.

• Sierra circular
• Taladro / atornillador - inalámbrico
• Pegamento
• Sierra
• Martillo
• Rompecabezas
• Arnés de techo
• Lentes de seguridad
• Caballos de sierra
• Cuadrado de velocidad
• Escalera de tijera
• Sierra de mesa
• Cinta métrica
• Carretilla
• Cincel de madera

Nivel, 4 pies,
Nivel, torpedo,
Broca, 3/4 pulg.,
Soporte de techo ajustable

Las herramientas adicionales incluyen una clavadora neumática, una clavadora de acabado, una sierra de cinta, guantes, una pala y herramientas para alisar concreto (flotador, flotador manual, llana manual, bordeadora).