Cómo instalar una ventana de salida

Paso 1

Cava bien la ventana

Siguiendo mis planos, dibujé la ubicación del pozo de la ventana con pintura marcadora. Alquilé una miniexcavadora para hacer la excavación mucho más fácil. Valió la pena los $450 para evitar cavar a mano.

Tenga un plan para la suciedad que está quitando; será más de lo que anticipas. Llevamos las casi 10 yardas cúbicas de tierra a un sitio de compostaje cercano.

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Paso 2

Una vez que el pozo estuvo excavado y libre de tierra suelta, cavé una zanja debajo de la casa y alimenté una tubería de desagüe para encontrar el sistema de drenaje. La ciudad requería esto para evitar que el agua se acumulara y luego se congelara contra la casa, lo que podría dañar los cimientos.

El drenaje proporciona un camino para que el agua que se acumula en el pozo de la ventana llegue a la bomba de sumidero. Una vez que la tubería de drenaje esté en su lugar, llene el pozo con roca limpia.

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Paso 3

Use cualquier resto de tierra suelta para crear una pendiente hacia el desagüe. Luego cubra la superficie inferior con tela geotextil y una capa de dos pulgadas de roca limpia, nivelada y apisonada. La tela evita que la roca se asiente en la tierra y provoque que toda la base se desplace.

Consejo profesional: La roca no es "grava" o "clase V". Cuando llamo para pedirlo, pido "3/4-in. roca limpia”. Es una roca angular libre de limo que podría obstruir el desagüe. Se compacta bien, creando una base sólida para el muro de contención y un campo de drenaje.

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Etapa 4

Mi ventana mide 55 pulgadas de alto. Para hacer espacio para la instalación, cavamos más cerca de la base de lo que normalmente me gustaría.

Debido a que vivimos en un área con ciclos de congelación/descongelación, la base necesitaba protección contra heladas. Mi solución: agregue dos capas de aislamiento rígido de dos pulgadas con una clasificación de 25 libras por pulgada cuadrada (psi). Esa calificación asegura que la roca no aplastará el aislamiento. Corté un agujero para pasar el drenaje y coloqué el aislamiento en el fondo del pozo.

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Paso 5

Cubrí el aislamiento con otra capa de tela, luego añadí ocho pulgadas de roca limpia encima. La capa adicional de tela evitará que la roca afilada perfore el aislamiento. Asegúrese de que la roca esté nivelada y compáctela con un apisonador manual.

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Paso 6

Antes de colocar las vigas, recubrí el pozo con tela geotextil. Desenrollé la tela a lo largo de las paredes de tierra y la doblé sobre los bordes del agujero. La tela evitará que la suciedad entre y obstruya el espacio de drenaje detrás de las vigas.

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Paso 7

Después de haber establecido una base nivelada de roca limpia, comience construyendo el muro de contención. La primera hilera de vigas debe estar nivelada a lo largo y ancho del pozo. Es posible que deba apisonar y mover rocas para colocar esta primera hilera. Cada hilera consecutiva se colocará alternando las esquinas superpuestas.

A medida que se apilan las vigas, verifique que estén a plomo o ligeramente inclinadas hacia afuera. Fije cada hilera a la anterior con una abrazadera de ocho pulgadas Tornillo de madera revestido cada pie.

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Paso 8

Para evitar que los extremos del muro de contención se caigan durante el relleno, añadí un tramo de ángulo de acero contra los cimientos, en el interior del pozo. Perforé orificios piloto con un taladro percutor y sujeté el ángulo a la pared de bloques con adhesivo de construcción y 1-1/4-pulgada tornillos para hormigon El muro de contención debe moverse un poco, así que no lo sujete al ángulo de acero.

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Paso 9

FCubra el espacio exterior del pozo con roca limpia. La roca permite que el agua se drene de la pared y le da espacio para que se seque, agregando longevidad a la madera tratada. Deje unas cuatro pulgadas de pendiente en la parte superior para que se llene con tierra vegetal.

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Paso 10

Dobla el resto de la tela sobre la roca y pégala al muro de contención. Luego cubra la tela con tierra vegetal, manteniendo una ligera pendiente alejándose del pozo. La tela evita que la suciedad y el limo obstruyan el espacio de drenaje.

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Paso 11

Antes de cortar el agujero en la pared, necesitaba reforzar la vigueta del borde con un cabezal para cubrir la nueva abertura. Utilicé las tablas de tramos de cabecera en el Código Internacional de Construcción Residencial para determinar cuántos 2x10 necesitaba agregar para soportar la abertura más grande.

Usando adhesivo de construcción y tirafondos, sujeté dos vigas de 2x10, una a la vez, a la vigueta de borde existente. Cada capa del nuevo encabezado es ocho pulgadas más larga que la abertura para garantizar que haya suficiente soporte en cada lado de la abertura.

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Paso 12

Me encontré con un desafío en el que nuestro nuevo pozo hace la transición al revestimiento de estuco. Mi solución fue agregar una repisa de goteo sobre el pozo. Esto crea un alero sobre la ventana, lo que permite que el agua se derrame frente a la ventana en lugar de sobre ella. También hace una transición suave del estuco existente al aislamiento y revestimiento más gruesos que agregaré en los siguientes pasos.

Añadir tapajuntas

El tapajuntas detrás del revestimiento existente y la barrera resistente al agua es vital. Para colocar el tapajuntas detrás del estuco y el papel de fieltro, saqué ligeramente las capas de la casa y corté los clavos en el camino con una multiherramienta oscilante. Una vez que coloqué el tapajuntas detrás del estuco, lo presioné para inclinarlo lejos de la casa.

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Fijar la repisa

Corté un cedro de 2×6 a unas cuatro pulgadas de ancho y le di un bisel de ocho grados. Luego taladré orificios piloto espaciados uniformemente en su borde. Sujeté la repisa a la vigueta del borde con tornillos para madera de seis pulgadas.

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Paso 13

Con la estructura del pozo construida y el borde de goteo y el cabezal instalados, estábamos listos para abrir la nueva abertura.

Medí mi ventana y agregué 4-1/4 pulgadas. a la altura y anchura totales para determinar el tamaño de la abertura aproximada. Transferí esas medidas a la pared de bloques. Luego, poniéndonos un poncho para la lluvia, protección para los ojos y los oídos y un respirador, cortamos con cuidado el bloque. Para evitar que la cadena o la cuchilla se atasquen, primero cortamos la parte inferior y luego los lados.

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Paso 14

Por lo general, corta la abertura de una ventana con una sierra circular para concreto, una herramienta grande a gasolina con un disco de diamante y una conexión de manguera. Estas sierras necesitan un flujo constante de agua para mantener la cuchilla fría y requiere que haga cortes en ambos lados de la pared. Pero hacer el corte en el interior llena la casa de vapores de gas e inunda el piso.

Motosierra de hormigón

usamos un motosierra de hormigón en cambio. La motosierra hizo un corte limpio en todo el bloque de 12 pulgadas desde el exterior, manteniendo los humos y charcos fuera de la casa.

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Paso 15

Una vez que quité los bloques cortados, llené los núcleos huecos de la pared restante con concreto y coloqué marcos de ventana alrededor de la abertura.

Corté 2 × 12 dólares de madera tratada a presión para adaptarse a la ancho de la abertura y fijado el buck superior a la parte inferior de la placa del umbral con tornillos. Luego nivelé el bloque inferior con cuñas, le di una ligera inclinación hacia afuera y lo sujeté a los bloques rellenos del núcleo con anclajes de concreto.

Nota: Como verá, puse los dólares sobre la pared de bloques por dos pulgadas para alinearlos con una capa de aislamiento rígido que se agregará al exterior de la pared.

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Paso 16

Usé cinta tapajuntas flexible de seis pulgadas de ancho para crear una ventana. Empecé cubriendo el frente del alféizar, envolviendo la cinta por los lados unas seis pulgadas. Luego estiré cuidadosamente la cinta alrededor de las esquinas y el frente de los dólares.

Luego, apliqué la cinta a cada lado, superponiendo la cinta en el alféizar. Finalmente, cubrí la parte superior de los dólares. Me aseguré de adherir la cinta a la pared de bloques, sellando cualquier punto de entrada donde el agua pudiera entrar al marco.

Nota: En una ventana normal, la cinta tapajuntas se dobla alrededor del marco y se adhiere plana al bloque. Eso sella la brecha entre el bloque y el dólar. En esta aplicación, sella el espacio con masilla y protege la madera con cinta tapajuntas.

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Paso 17

Instalar una ventana de salida no es diferente a cualquier otra ventana. Antes de colocar la ventana en la abertura, aplique una gota continua de silicona a lo largo de los lados y la parte superior de los marcos de la ventana lo más cerca posible de los bordes interiores. No selle el fondo.

Luego, con un ayudante, coloque la parte inferior de la ventana en la abertura e incline con cuidado la ventana hacia adentro hasta que la brida para clavar se una con los marcos de la ventana.

Consejo profesional: Compré esta ventana en un centro de reutilización de constructores por un poco más de $200. No me importó que no combinara con el resto de las ventanas, pero no me gustó la pieza central de la moldura. Quité la moldura después de instalar la ventana.

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Paso 18

Con su ayudante afuera sosteniendo la ventana, diríjase hacia adentro para ubicarla.

Primero, levante la ventana 1/2 pulgada del alféizar y nivele con algunas cuñas. Luego centre la ventana y pídale a su ayudante que coloque un clavo para techo en cada esquina inferior de la pestaña de clavado de la ventana. Luego, coloque un nivel contra el lado de la bisagra y ajústelo a plomo. Use algunas cuñas para mantenerlo en su lugar y verifique el otro lado.

Revisa la ventana para asegurarte de que esté nivelada y a plomo, y también verifica que las medidas de las esquinas opuestas sean equidistantes. Luego clave un clavo en cada esquina superior de la brida de clavado. Antes de clavar el resto de la ventana, vuelva a colocar el nivel a los lados. Si hay espacios entre el marco y el nivel, use cuñas para enderezar el marco, luego pídale a su ayudante que clave los lados y la parte superior del reborde de la ventana.

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Paso 19

Lo crea o no, la tierra que quitamos contra la casa aisló el sótano, por lo que debemos reemplazarla con una capa de aislamiento rígido de dos pulgadas.

Arranqué un listón tratado a presión para que coincidiera con la profundidad del aislamiento y lo sujeté con tornillos para concreto a unas pocas pulgadas del muro de contención. Luego presioné el aislamiento entre el listón y los marcos de madera. Ajusté a presión el aislamiento alrededor de la ventana y sellé todas las costuras con cinta de revestimiento.

Consejo profesional: Cubrí el aislamiento rígido azul con restos de tela de paisaje para evitar que se viera a través del revestimiento.

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Paso 20

Corté una pieza de tapajuntas en Z de una pulgada a 1/2 pulgada más ancha que la ventana. Luego usé una selladora manual para doblar los extremos hacia abajo para cubrir los lados de la ventana. Después de clavar la tapa de goteo, cubrí la brida con cinta tapajuntas para evitar la entrada de agua.

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Paso 21

Antes de revestir el interior del pozo con cedro, rasgué un 2×4 tratado a presión en tiras de 1/4 de pulgada de grosor y las sujeté dentro del pozo cada dos pies. Esto permitirá que el agua se drene para mantener el revestimiento de cedro y las maderas libres de podredumbre.

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Paso 22

A prevenir plagas de encontrar un hogar detrás del revestimiento de cedro, recubrí el interior del pozo con un rollo de malla de fibra de vidrio. Me aseguré de que la malla estuviera tensa y la engrapé a cada listón de enrasado.

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Paso 23

Usé tablas de cubierta de cedro para revestir el interior del pozo.

Después de cortar cada pieza a la medida, sujeté las tablas a la pared de madera con tornillos para cubiertas compuestas a través de cada listón de enrasado. Me aseguré de que cada tablero estuviera nivelado para que cada fila se alineara en las esquinas.

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Paso 24

Pegué y atornillé dos 2x4, luego corté un extremo a 60 grados y el otro a 30 grados. Comenzando con el último escalón, coloqué cada uno en la esquina, acortando cada escalón a medida que subía por la pared.

Esta ciudad requiere que cada escalón tenga al menos 12 pulgadas de ancho y tres pulgadas de distancia de la pared, con no más de 18 pulgadas de altura entre ellos. Agregué tablas de cubierta en la parte superior y la cara del Escaleras a juego con el resto del pozo.

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