Installieren von oberflächenmontierten Kabeln und elektrischen Leitungen (DIY)

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Mit Metallrohren können Sie fast überall Strom führen. Wir zeigen Ihnen, wie es sicher und einfach geht.

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Erfahren Sie mehr über die Werkzeuge, Materialien und Techniken, die Sie zum Schneiden, Biegen und Installieren von oberflächenmontierten Metallrohren benötigen. Versorgen Sie einen Keller oder eine Garage mit einfachem, kostengünstigem EMT (elektrischen Metallrohren) mit Strom.

Von den DIY-Experten des The Family Handyman Magazine

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Schritt 1: Plane deinen Lauf

Aus Sicherheitsgründen müssen freiliegende elektrische Leitungen (in der Garage, im Keller und im Freien) durch stabile Rohre geschützt werden. Wir entschieden uns für 1/2-Zoll. EMT-Metallrohr für dieses Projekt, da es leicht zu biegen und zu montieren ist (und bei Fehlern auseinandergenommen werden kann!). PVC-Schlauch ist eine weitere gute Option, unterscheidet sich jedoch darin, dass Sie die Verbindungen kleben.

Der erste Schritt besteht darin, Ihre Stromquelle zu finden. Wir haben eine 15-Ampere-Garagensteckdose angeschlossen, um den "leichten" Werkbankbereich mit Strom zu versorgen. Wenn Sie dieses Projekt kopieren und stromhungrige Werkzeuge wie Kreis- oder Tischsägen betreiben, müssen Sie einen neuen 20-A-Stromkreis anzapfen oder betreiben (siehe „Stromhungrige Werkzeuge“). Überprüfen Sie den Schutzschalter in der Hauptschalttafel, um die Größe des Stromkreises zu bestimmen. Wenn Sie sich bei der Dimensionierung des Stromkreises nicht sicher sind, wenden Sie sich an einen zugelassenen Elektriker.

Skizzieren Sie als Nächstes die elektrische Kabelführung von Ihrer Stromquelle zu den neuen Elektrokastenpositionen und notieren Sie die Länge der Strecke und alle benötigten Kästen, Anschlüsse und Kabel. Unsere Materialien enthalten 1/2-in. EMT-Leitung (10 ft. lang), 4 x 4 x 1-1 / 2 Zoll. Metallkästen (die zwei Behälter enthalten; Foto 2), 4-Zoll. quadratische erhöhte Abdeckungen, eine 1/2-in. Versetzter Gewindestiftanschluss für jeden Kabelkanal/Kastenanschluss (Foto 2), plus 1/2-Zoll. Kupplungen (zum Verbinden von zwei Rohrstücken bei längeren Strecken), elektrische Kabelbinder, ein 15-A-Schalter, Steckdosen und 14-Gauge-THHN-Verkabelung (die Art des Kabels, das innerhalb des Rohrs geführt wird). Wenn Sie Strom aus einem 20-A-Stromkreis beziehen, verwenden Sie nur 12-Gauge-THHN-Kabel. Diese Artikel sind in Heimzentren und Vollservice-Baumärkten erhältlich.

Erkundigen Sie sich bei Ihrem örtlichen Bauamt, um eine Genehmigung und eine Inspektion für alle von Ihnen durchgeführten Arbeiten zu erhalten.

Abbildung A: Anordnung der elektrischen Leitungen

Dies ist ein einfacher Aufputz-Verdrahtungsplan.

Schritt 2: Grundlagen des Biegens

Ein 1/2-Zoll. Die elektrische Rohrbiegemaschine (Foto 5) ist das einzige Spezialwerkzeug, das Sie zum Biegen von 10 Fuß benötigen. Abschnitte von 1/2-in. EMT-Leitung. Sie benötigen auch ein 3/4 x 24-Zoll. Wasserrohr, das als Griff dient und in den Biegekopf geschraubt wird (Foto 5). Außerdem benötigen Sie grundlegende Handwerkzeuge, eine Bügelsäge und einen Bohrer mit 1/4-Zoll. Mauerwerk Bit. Und Sie benötigen möglicherweise ein Fischband, um den Draht zu ziehen, wenn Sie lange elektrische Leitungen mit mehreren Biegungen haben.

Wir zeigen nur, wie man 90-Grad-Biegungen macht, da sie am einfachsten und am häufigsten verwendet werden. Eine weitere übliche Biegung ist eine Versetzung, bei der es sich um eine schwierige zweiteilige Biegung handelt, bei der die Elektroleitung leicht von der Wand entfernt positioniert wird, um sie direkt in Elektrokästen anzuschließen. Wir haben uns für die Verwendung von versetzten Stellschraubenanschlüssen (Foto 2) entschieden, um diese Aufgabe zu vereinfachen.

Das Biegen von elektrischen Leitungen ist nicht schwierig (Foto 7). Aber Sie erhalten möglicherweise nicht beim ersten Versuch perfekte Kurven, also kaufen Sie einen zusätzlichen 10 Fuß. Länge nur für den Fall. Wenn Sie das Kabelrohr nicht biegen möchten, können Sie schrittweise „90-Grad-Sweep-Bögen“ oder „90-Grad-Eckwinkelfittings“ kaufen. Jedoch, Ihr Projekt sieht aufgrund der zahlreichen Anschlüsse nicht so professionell aus und die zusätzlichen Verbindungen erschweren das Drücken oder Ziehen von Drähten.

Schritt 3: Beginnen Sie an der Stromquelle

Foto 1: Entfernen Sie die alte Steckdose

Schalten Sie den Strom aus und entfernen Sie die alte Steckdose. Hebeln Sie die oberen und unteren Nägel der Schachtel vom Bolzen weg, um die Schachtel zu entfernen. Ziehen Sie die Drähte durch die Wandöffnung.

Foto 2: Fügen Sie der Box Anschlüsse hinzu

1/2 Zoll entfernen. Knockouts und fügen Sie eine 3/8-in. Kabelklemme und einem versetzten Gewindestiftanschluss. Schieben Sie das Mantelkabel durch die Klemme und in die Dose.

Foto 3: Box montieren

Montieren Sie die Box an der Wand, indem Sie zwei 1-5/8 Zoll antreiben. Trockenbauschrauben durch die Trockenbauwand und in den Bolzen. Halten Sie die Box waagerecht.

Foto 4: Markieren Sie die Leitung zum Schneiden

Messen Sie von der Wandecke bis zu einem Punkt von 3/4 Zoll. innerhalb des versetzten Steckers. 5 Zoll abziehen. für die 90-Grad-Biegung, dann markieren Sie diese Länge auf dem Elektrokabel.

Nachdem Sie den Schaltkasten zum Anschließen ausgewählt haben, schalten Sie den Schutzschalter aus oder schrauben Sie die Sicherung heraus, die den Stromkreis schützt. Einige Elektrokästen können Drähte von mehr als einem Stromkreis enthalten. Bevor Sie irgendwelche Arbeiten ausführen, testen Sie alle Drähte mit einem berührungslosen Spannungsprüfer (in Baumärkten und Heimzentren erhältlich), um sicherzustellen, dass sie „tot“ sind.

Als nächstes entfernen Sie die vorhandene Steckdose und die Box vom Bolzen (Foto 1). Positionieren (nicht anbringen) nun ein 4 x 4 x 1-1 / 2 Zoll. Metall-Schaltkasten auf der Trockenbauoberfläche, etwas über oder unter der vorhandenen Öffnung, damit Sie mindestens 1/4 Zoll ziehen können. der Kabelummantelung durch die Rückseite der Box (Foto 3). Schneiden Sie die Trockenbauwand ab und verschieben Sie die Box bei Bedarf, um mehr ummanteltes Kabel in die Box zu bekommen. Die Trockenbauwand muss man sowieso flicken, bevor man die neue Box an die Wand schraubt (Foto 3).

Schritt 4: Biegerohr

Foto 5: Beginnen Sie die Kurve

Legen Sie das Elektrokabel so in den Bieger, dass die Markierung direkt mit dem Pfeil übereinstimmt (siehe nächstes Foto). Steigen Sie auf den Rohrbieger und drücken Sie den Griff nach unten, bis das Rohr einen 90-Grad-Winkel bildet und eben ist.

Detail

Hören Sie auf, sich zu biegen, wenn die Blase den Füllstand anzeigt.

Foto 6: Den nächsten Schnitt markieren

Messen Sie den Höhenunterschied zwischen Box 1 und Box 2 (über der Bank; Abbildung A). 5 Zoll abziehen. von der Messung, dann fügen Sie 3/4 Zoll hinzu. um die Dicke der elektrischen Leitung zu berücksichtigen. Markieren Sie diesen Abstand auf der elektrischen Leitung.

Foto 7: Ändern Sie die Richtung der Biegung

Wiederholen Sie Schritt 5, um die zweite 90-Grad-Biegung durchzuführen. Stellen Sie sicher, dass Sie es um 90 Grad in die richtige Richtung biegen.

Foto 8: Nivellieren und markieren Sie die elektrische Leitung

Bringen Sie das Elektrokabel lose an Box 1 an. Nivellieren Sie die horizontalen Abschnitte, positionieren Sie dann Box 2 und markieren Sie die Stelle des Schnitts.

Für 90-Grad-Biegungen in 1/2-Zoll. elektrische Leitung, ist die Regel, 5 Zoll abzuziehen. von der Stecker-zu-Wand-Messung. Wenn der Gesamtabstand 33 Zoll beträgt, markieren Sie die Leitung mit 28 Zoll. Achten Sie darauf, bis zur Innenseite des versetzten Anschlusses zu messen, wo das Kabel tatsächlich sitzt (Fotos 2 und 4).

Biegen Sie das Rohr, indem Sie es in der Biegevorrichtung positionieren, sodass Ihre Abstandsmarkierung auf dem Rohr mit dem Biegepfeil ausgerichtet ist (Foto 5 und Einschub). Üben Sie mit Fuß und Hand Druck aus, um das Ende des Schlauchs gerade nach oben zu biegen. Überprüfen Sie dann den Winkel mit einer magnetischen Torpedowaage (oder mit der in einigen Biegeköpfen eingebauten Wasserwaage) und passen Sie die Biegung an, bis Sie 90 Grad erreichen.

Messen Sie beim Messen der vertikalen Steigung den Höhenunterschied zwischen den beiden Kästchen. Nehmen Sie wieder diesen Abstand und ziehen Sie 5 Zoll ab. Dann fügen Sie 3/4 Zoll hinzu. um die Dicke der Leitung in der ersten Biegung zu berücksichtigen (Foto 6).

Krafthungrige Werkzeuge

Wenn Sie vorhaben, Werkzeuge mit Strom zu versorgen, beachten Sie, dass ein üblicher 15-A-Stromkreis überlastet und ausgelöst werden kann, wenn eines der folgenden Werkzeuge gleichzeitig betrieben wird (insbesondere, wenn auch Ihre Ladenbeleuchtung eingeschaltet ist):

Gehrungssäge – 13 bis 15 Ampere
Kreissäge – 13 bis 15 Ampere
Router – 9 bis 11 Ampere
Bandschleifer – 6 bis 12 Ampere

Wir empfehlen eine maximale Anschlussleistung (Leuchten und andere fest angeschlossene Geräte) und Betriebslast (Werkzeuge und andere vorübergehend laufende Geräte) von 1.440 Watt (12 Ampere) für eine 15-Ampere-Schaltung und 1.920 Watt (16 Ampere) für eine 20-Ampere-Schaltung Schaltkreis.

Schritt 5: Kästen am Mauerwerk befestigen

Foto 9: Schneiden Sie die elektrische Leitung ab

Schneiden Sie die elektrische Leitung mit einer Bügelsäge ab. Schaben Sie mit einer Zange alle scharfen Grate sowohl an den Innen- als auch an den Außenkanten ab.

Foto 10: Bohren Sie die Löcher

Positionieren Sie den Elektrokanal und Kasten 2 neu und markieren Sie die Löcher für die Kunststoffdübel. Bohren Sie die Löcher und montieren Sie dann die Box und die Kabelbinder mit Linsenkopfschrauben.

Foto 11: Kontermuttern festziehen

Positionieren Sie Box 3, messen Sie den Abstand zu Box 2 und schneiden Sie das Kabel passend zu. Wiederholen Sie die Schritte 9 und 10, um sie zu montieren. Ziehen Sie nun alle Kontermuttern des gekröpften Steckers mit Hammer und Schraubendreher fest.

Foto 12: Lange Läufe mit Riemen befestigen

Messen Sie vom versetzten Anschluss von Box 3 bis zur Decke und wiederholen Sie dann die Schritte 4 und 5. Loten Sie die Leitung aus und befestigen Sie einen Riemen. Box installieren 4.

Nachdem Sie das Rohr nivelliert und die Position für Box 2 markiert haben (Foto 8), müssen Sie alle Schnittkanten mit einer Zange glätten (Foto 9). Bohren Sie nun die beiden Löcher für Kunststoffdübel und ein Durchgangsloch für die Bodenschraube. Befestigen Sie die Box mit Kunststoffdübeln und Linsenkopfschrauben am Beton (Foto 10).

Wiederholen Sie diesen Vorgang, um alle anderen Kästen sowie die Gurte, die das Kabelrohr am Mauerwerk halten, zu befestigen. Bei Verwendung von 1/2-in. EMT-Leitung, positionieren Sie die Gurte innerhalb von 3 ft. von jeder Box und innerhalb von 10 ft. danach. Nachdem Sie das Kabelrohr installiert und die Versätze so gedreht haben, dass das Kabelrohr an der Wand anliegt, ziehen Sie die Kontermuttern des versetzten Verbinders mit einem scharfen Hammerschlag auf einem Schraubendreher fest (Foto 11).

VORSICHT!

Wenn Sie Aluminiumkabel haben, lassen Sie es in Ruhe. Rufen Sie einen lizenzierten Profi an, der für die Arbeit damit zertifiziert ist. Diese Verkabelung ist mattgrau, nicht das für Kupfer charakteristische matte Orange.

Schritt 6: Den Draht verlegen

Foto 13: Führen Sie den Draht durch kurze Strecken

Kleben Sie die Enden eines schwarzen und eines weißen 14-Gauge-Kabels mit Klebeband zusammen und schieben Sie die mit Klebeband versehenen Enden durch das Kabelrohr. Schneiden Sie die Drähte ab und lassen Sie 8 Zoll. extra bei jeder Box. Wiederholen Sie diesen Schritt von Box 3 bis Box 4.

Foto 14: Zugdrähte mit Fischband

Schieben Sie das Fischband von Box 1 in Box 2. Biegen Sie beide Drähte durch den Fischbandhaken und kleben Sie sie fest, wobei Sie die Mitte offen lassen, um sich um die Ecken zu biegen, dann ziehen Sie die Drähte von Box 2 zu Box 1 zurück.

Detail

Schieben Sie das Fischband auf die zweite Schachtel.

Fischband-Detail

Kleben Sie den Draht auf das Fischband.

Foto 15: Verdrahten Sie die GFCI-Steckdose

Schließen Sie Box 1 an, indem Sie zuerst die Ohren einer GFCI-Steckdose abbrechen und dann die Drähte von der Stromquelle an die. anschließen „Leitungs“-Klemmen, die Drähte zu den neuen Buchsen zu den „Last“-Klemmen und das Erdungskabel zur Erdungsschraube. Schließen Sie dann die Geräte in den Boxen 2, 3 und 4 an (siehe Abbildungen B, C und D).

Detail

GFCI-Ohren.

Wenn Sie kurze Drahtstrecken mit wenigen Biegungen ausführen, wie z. B. zwischen den Boxen 2 und 3 sowie 3 und 4, können Sie die beiden Drahtenden einfach zusammenkleben und durch das Kabelrohr schieben (Foto 13). Führen Sie für längere Strecken oder Läufe mit zwei oder mehr Biegungen ein Fischband durch die Leitung und kleben Sie die Drähte darauf (Foto 14 und DETAIL-Foto).

Garagensteckdosen müssen GFCI-geschützt sein. Bevor Sie die GFCI-Buchse in Box 1 verdrahten, biegen oder brechen Sie die oberen und unteren Ohren ab. Wiederholen Sie diesen Schritt mit allen Buchsen, damit sie in die Metallbox passen, und schrauben Sie sie an das 4-in. quadratische Abdeckung (die 1/2 Zoll angehoben ist). Schließen Sie nun die GFCI-Buchse wie abgebildet an (Foto 15), gefolgt von den anderen Boxen (Abbildungen B, C und D). Schrauben Sie dann alle Aufnahmen an die Abdeckungen und befestigen Sie die Abdeckungen an den Boxen.