So installieren Sie Perlenvertäfelungen (DIY)

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Schritt-für-Schritt-Anleitung für die Installation dieser schönen Nut- und Federvertäfelung direkt über Ihrer vorhandenen Trockenbauwand oder Ihrem Putz.

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Verwandeln Sie einen Raum mit dem warmen Glanz der perlenbesetzten Holztäfelung. Installieren Sie die Verkleidung direkt über Ihrer bestehenden Wand, um den mühsamen Abriss zu vermeiden. Es ist das perfekte Projekt, um einem Raum Charakter zu verleihen und ihn einladender zu gestalten.

Von den DIY-Experten des The Family Handyman Magazine

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Schritt 1: So installieren Sie die Vorbereitungsarbeiten, Werkzeuge und Materialien für die Vertäfelung

Das fertige Zimmer

Holztäfelungen wärmen und verleihen jedem Raum Charakter.

Holztäfelungen sind das perfekte Projekt, um einen schlichten Raum in einen warmen und einladenden Ort zum Lesen, Studieren oder einfach nur zum Verweilen zu verwandeln. Historisch gesehen reicht die Holzvertäfelung von einfachen vertikalen Brettern bis hin zu aufwendigen Rahmen-und-Paneelen. Traditionelle gesickte Nut- und Federbretter wie die hier gezeigten waren schon immer eine beliebte Wahl. Das liegt nicht nur daran, dass sie gut aussehen. Nut- und Federbretter eignen sich hervorragend als Vertäfelung, da sie mit nur wenigen grundlegenden Tischlerwerkzeugen einfach zu installieren sind. Wir zeigen Ihnen, wie Sie die Wandverkleidung direkt über Ihrer bestehenden Trockenbauwand oder Ihrem Putz installieren, damit Sie nicht in die Wände schneiden müssen, und wir liefern Details zur Herstellung von kundenspezifischen Halterungen und zur Montage des Regals.

Um die Nut- und Federvertäfelung zu installieren, benötigen Sie grundlegende Handwerkzeuge, eine Kreissäge, eine Stichsäge und eine pneumatische Nagelpistole, um dieses Projekt abzuschließen. Lange Schnitte an einigen Leisten erfordern eine Tischkreissäge. Wenn Sie keinen besitzen, holen Sie sich Hilfe beim Schneiden. Eine elektrische Gehrungslade vereinfacht das Ablängen der Nut- und Federbretter sowie das Gehrungsschneiden der Leisten und Fachböden.

Wir haben 9/16-Zoll verwendet. dicke "perlenförmige" klare Douglasie mit Nut und Feder für den Korpus der Wandtäfelung. Jedes Brett ist 3 Zoll. breit, ohne die Zunge. Dann haben wir für Sockelleiste, Kappe, Regal sowie Fenster- und Türverkleidungen spezielle Douglasie in klarer Ausführung bestellt. Knotty-Qualitäten sind etwa halb so teuer wie durchsichtig und können für Sie gut funktionieren, abhängig von Ihrem gewünschten Look. Wulstige Verkleidungen sind in Eiche und Astkiefer leicht erhältlich. Überprüfen Sie Ihren örtlichen Holzplatz oder bestellen Sie andere Arten von speziellen Mühlenlieferanten.

Bestellen Sie Ihr Holz frühzeitig und lassen Sie es sich akklimatisieren
Bereiten Sie den Raum für die Vertäfelung vor, indem Sie die Fenster- und Türverkleidung und die Fußleiste abhebeln. Schalten Sie dann die Stromkreise, die den Raum versorgen, an der Hauptservicebox aus. Schrauben Sie die Steckdosen und Schalter ab und ziehen Sie sie einige Zentimeter aus der Wand heraus (prüfen Sie die Steckdosen mit einem Spannungsprüfer, um sicherzustellen, dass sie ausgeschaltet sind). Als zusätzliche Vorsichtsmaßnahme für den Fall, dass der Strom während der Arbeit im Raum versehentlich wieder eingeschaltet wird, decken Sie die Schraubklemmen an jedem Schalter und jeder Steckdose mit Isolierband ab. Schützen Sie Fliesen-, Holz- und Vinylböden mit zwei Schichten schwerem Papier oder Karton (Foto 1). Decken Sie Teppichböden mit Leinentuch ab.

Stapeln Sie das Holz etwa eine Woche vor dem Verlegen in Ihrem Zimmer, damit es sich an die Luftfeuchtigkeit in Ihrem Zuhause anpassen kann.

Schritt 2: Tür- und Fensterverkleidung ersetzen

Foto 1: Fenster- und Türverkleidung entfernen

Fenster- und Türleisten und Sockelleiste mit einer flachen Brechstange abhebeln. Messen Sie vom Boden aus 67 Zoll. und ziehen Sie in dieser Höhe Kreidelinien durch den Raum. Suchen Sie die Bolzen mit einem Bolzenfinder und markieren Sie die Mittellinie jedes mit einer Wasserwaage. Verlängern Sie die Bolzenmarkierungen um 1 Zoll. oberhalb der horizontalen Kreidelinie.

Foto 2: Neue Verkleidung einbauen

Nageln Sie neue 1 × 4 Zierleisten um Türen und Fenster. Verwenden Sie 1-1 / 2 Zoll. Nägel zum Befestigen des 1 × 4 am Türrahmen und 2-in. Nägel entlang der Außenkante. Gehrungs- und Nagelaußeneckleiste an die Verkleidung mit 1-in. Nägel beenden.

Beginnen Sie Ihr Vertäfelungsprojekt, indem Sie Ihre Tür- und Fensterverkleidung durch die gleiche Holzart wie Ihre Nut- und Federbretter ersetzen. Wenn Sie die Finishfarbe der Vertäfelung an die vorhandene Verkleidung anpassen, können Sie einfach das äußere Eckstück hinzufügen (Foto 2). Durch die zusätzliche Dicke des Außeneckstücks können die Sockel- und Verkleidungsbretter an den Fenstern und Türen anliegen, ohne hervorzustehen.

Beginnen Sie die neue Verkleidungsinstallation, indem Sie die 1x4s über die Oberseite der Öffnungen nageln und genügend Länge lassen, um die Seitenteile daran zu stoßen (Foto 2). Für Fenster, die Hocker erfordern (Foto 13), passen Sie den Hocker als nächstes an. Dann messen und schneiden Sie die 1x4s für die Seiten. Verteilen Sie Holzleim auf die Fugen und nageln Sie sie fest. Dann schleifen Sie sie mit einem Schwingschleifer und 120er Papier, bevor Sie die äußeren Eckstücke auf Gehrung schneiden und nageln (Foto 2). Wir konnten keine Außenecken aus Tanne finden, also haben wir eine Tischkreissäge verwendet, um sie aus 1-1 / 8 Zoll herzustellen. dicke Tannenbretter und erleichterte dann die Kanten mit einem 1/8-Zoll. Radiusfräser. Dieses „kleine“ Detail hat unser Projekt um einen halben Tag verlängert!

Abbildung A: Details zur Nut- und Federvertäfelung

Notiz: Sie können Abbildung A herunterladen und im Abschnitt Zusätzliche Informationen weiter unten vergrößern.

Schritt 3: Sockelleiste installieren

Foto 3: Neue Sockelleiste schneiden und nageln

Ordnen Sie 1×8-Sockelleisten im Raum so an, dass Maserung und Farbe der angrenzenden Teile so gut wie möglich übereinstimmen. Schneiden Sie die Bretter ein paar Zentimeter länger als nötig. Dann schneiden Sie die Bretter auf die genaue Länge und nageln Sie sie mit zwei 2 1/2 Zoll an jeden Bolzen. Nägel.

Foto 4: Außenecken auf Gehrung

Schneiden Sie die Fußleiste auf Gehrung, indem Sie einen großen Vierkant festklemmen und damit die Säge führen. Stellen Sie die Säge so ein, dass eine 45-Grad-Fase für äußere Eckstücke geschnitten wird.

Eine Radialarmsäge oder eine Gehrungssäge eignet sich am besten zum Schneiden der 7-1/4 Zoll. breite Sockelleiste, aber auch mit einer Kreissäge lassen sich perfekte Schnitte machen. Installieren Sie eine scharfe Klinge (wir mögen dünn geschnittene Hartmetallklingen mit mindestens 24 Zähnen) und klemmen Sie einen Vierkant als Sägeführung auf das Brett (Foto 4). Ein riesiges Geschwindigkeitsquadrat ist auch ein großartiger Sägeführer. Ordnen Sie die Bretter für einen gut aussehenden Job so an, dass Farbe und Maserung am besten übereinstimmen, bevor Sie die letzten Schnitte vornehmen, insbesondere bei Brettern, die gespleißt werden müssen, um eine lange Wand zu bedecken.

Der 3/4-in. dicke Sockelleiste ragt 3/16 Zoll heraus. hinter dem 9/16-in. dicke Verkleidung, die eine gut aussehende Leiste oder Enthüllung schafft (Foto 7). Wenn Ihre Nut- und Federverkleidung 3/4 Zoll beträgt. dick stattdessen hinter der Fußleiste mit 3/16-Zoll unterlegen. dicke Holzstreifen für die Laibung. Wenn Ihre Böden ungewöhnlich wellig oder uneben sind, schneiden Sie die Unterseite der 1 × 8-Dielen so, dass sie der Kontur des Bodens entsprechen. Sie müssen nicht perfekt passen. Das Basisschuhformteil deckt Lücken bis zu 3/8 Zoll ab.

Schritt 4: Kleben und nageln Sie die Verkleidung

Foto 5: Lot das erste Brett

Loten Sie das erste Brett mit einem 4-ft. nivellieren, Kleber auftragen und an die Wand nageln.

Foto 6: Kleber und Nagel auftragen

Fahren Sie 1-1/4 Zoll. Nägel durch die Zunge in die Trockenbauwand mit einem Motornagler, um die Bretter an Ort und Stelle zu halten, bis der Leim trocknet. Schlagen Sie die Nägel in einem Winkel von etwa 45 Grad ein. Verwenden Sie drei Nägel in jedem Brett.

Foto 7: Unterteile unterfüttern

Die Fugen zwischen der wellenförmigen Wand und der Sockelleiste mit dicken Papierschichten unterfüttern, damit die Laibung gleich bleibt. Unterlegmaterial so platzieren, dass sich die Hälfte hinter der Basis und die andere Hälfte hinter der Nut-Feder-Verkleidung befindet.

Foto 8: Beginnen Sie an den Außenecken

Montieren Sie die Außenecken, indem Sie die Rückseite der Rillen in einem 45-Grad-Winkel abschneiden und die Vorderseite der Rillen wie gezeigt ausrichten. Kleben und nageln Sie die Bretter mit den Federn von der Ecke weg auf die Eckbolzen.

Finden Sie ungefähr heraus, wie viele Nuten und Federbretter Sie in voller Länge benötigen, und schneiden Sie sie 59-3/4 Zoll zu. lang. Eine auf einem Ständer montierte und mit einem Anschlagblock versehene elektrische Gehrungslade ist die schnellste und genaueste Methode, um alle Nut- und Federbretter auf die gleiche Länge zu schneiden.

Spitze: Gehen Sie nicht davon aus, dass die Bretter ein perfekt quadratisches, gefrästes Ende haben. Schneiden Sie zuerst ein Endquadrat ab und schneiden Sie es dann auf Länge.

Es gibt zwar keine festen Regeln für den Anfang und das Ende jeder Wand, aber es sieht am besten aus, damit anzufangen Bretter in voller Breite an Türen und Außenecken (Foto 8) dort, wo sie am sichtbarsten sind und in Richtung Ecken arbeiten. Denken Sie daran, die Zunge herauszuhalten, damit Sie sie durchnageln können. Verwenden Sie eine Wasserwaage, um sicherzustellen, dass das erste Brett lotrecht ist, bevor Sie es kleben und nageln. Möglicherweise müssen Sie ein wenig von der Ober- oder Unterseite der Nutseite abhobeln, um ein Brett an einer nicht lotrechten Tür- oder Fensterverkleidung anzubringen. Beginnen Sie andernfalls an den Innenecken (Foto 5), wo Lücken bis zu 1/2 Zoll sind. wird durch die Verkleidung der angrenzenden Wand verdeckt.

Befolgen Sie die in den Fotos 5 – 7 gezeigten Befestigungsverfahren. Die in den Trockenbau eingeschlagenen Nägel halten die Bretter fest, bis der Leim trocknet. Wenn Sie auf ein krummes oder schiefes Brett stoßen, bewahren Sie es an einer Stelle auf, an der sich eine Bolzenmarkierung befindet, damit Sie es gerade biegen und an Massivholz nageln können. In dieser Situation oder an Ecken oder anderen engen Stellen ist es in Ordnung, durch die Vorderseite des Boards zu nageln. Füllen Sie die Nagellöcher nach dem ersten Anstrich mit passendem Kitt. Machen Sie sich keine Sorgen, wenn die Oberseiten der Boards nicht perfekt ausgerichtet sind. Sie werden sie später mit der Kappe und dem Regal abdecken.

Schritt 5: Kerbe um Steckdosen

Foto 9: Kerben mit einer Stichsäge schneiden

Kerbbretter für Schalter und Steckdosen mit einer Stichsäge. Halten Sie das Brett über den Auslass und markieren Sie die oberen und unteren Schnitte. Dann messen und markieren Sie den Seitenschnitt. Oben gerade eingesägt. Schneiden Sie dann einen schwungvollen Bogen in die Ecke. Schneiden Sie entlang der restlichen Linien und schneiden Sie kleine Kerben für die Auslassschrauben.

Foto 10: Installieren Sie einen Box-Extender

Schieben Sie spezielle Boxverlängerungen durch die Verkleidung und in die Elektroboxen, um die Box zu verlängern. Befestigen Sie die Buchsen und Schalter mit extralangen Schrauben wieder. Vorsicht: Stellen Sie sicher, dass der Strom an der Hauptschalttafel ausgeschaltet ist.

Kerben Sie die Bretter ein, um um elektrische Kästen zu passen. Vergessen Sie nicht, eine kleine Kerbe für die Auslassschrauben zu machen - dies ist nach dem Anbringen der Verkleidung schwierig (Foto 9). Die Elektrovorschriften verlangen, dass Elektrokästen bündig mit der Holzverkleidung sind. Sie könnten die Kisten herausziehen, aber das wäre eine große Aufgabe. Kaufen Sie stattdessen Boxerweiterungen, die in Baumärkten und Heimzentren erhältlich sind, und installieren Sie sie, bevor Sie die Schalter und Steckdosen erneut installieren (Foto 10).

Schritt 6: Space Boards für eine gleichmäßige Eckpassform

Foto 11: Messen Sie den Eckspalt

Messen Sie von der Ecke bis zur Kante der Diele, ohne die Feder, um die Breite der letzten Diele zu bestimmen. Messen Sie alle 12 Zoll. entlang der Ecke und markieren Sie diese Maße auf dem letzten Brett. Verbinden Sie die Markierungen, um eine Schnittlinie zu erstellen.

Foto 12: Hobeln Sie das letzte Brett, das passt

1/8 Zoll gesehen. über die Linie hinaus, wenn die Säge auf eine 30-Grad-Fase eingestellt ist. Hobeln Sie dann auf die Linie und überprüfen Sie gelegentlich die Passform. Entfernen Sie die hintere Hälfte der Nut, indem Sie sie absägen oder mit einem scharfen Cuttermesser abschneiden. Drücken Sie das Brett fest und nageln Sie es durch die Vorderseite in den Eckbolzen, um es zu sichern.

Foto 13: Bretter zum Trimmen montieren

Kerben Sie die Bretter mit einer Stichsäge ein, um sie um den Fensterhocker zu passen. Trimmen und hobeln Sie das Brett so, dass es eng an der Fensterverkleidung anliegt. Schneiden Sie bei Bedarf die hintere Hälfte der Nut ab, um das Brett hineinzubekommen.

Fotos 11 – 13 zeigen, wie man Innenecken fertigstellt und um einen Fensterhocker herum einkerbt. Wenn Sie etwa 2 Fuß erreichen. Messen Sie von einer Ecke, Tür oder einem Fenster aus den verbleibenden Platz an der Ober- und Unterseite der Verkleidung. Wenn der Abstand oben größer ist, lassen Sie zum Beispiel etwas Platz (nicht mehr als 1/16 Zoll) zwischen den Oberseiten aller Bretter, damit das letzte Brett von oben nach unten ungefähr die gleiche Breite hat. In alten Häusern mit stark aus dem Lot geratenen Wänden müssen Sie das letzte Brett möglicherweise verjüngen, aber dies ist nicht sehr auffällig, wenn der Schnitt in einer Ecke ist. Verwenden Sie das in den Fotos 11 und 12 gezeigte Verfahren, um das letzte Stück zu markieren und zu schneiden.

Der letzte Schritt vor der Installation des Regals besteht darin, die 2-1/2 Zoll zu schneiden. breite Schiene und heften Sie sie an. Montieren Sie die Schiene vor den Nut- und Federbrettern und richten Sie die Oberkanten aus (Abb. EIN). Innenecken stumpf und Außenecken auf Gehrung schneiden, genau wie bei der Fußleiste.

Schritt 7: Installieren Sie die Halterungen und das Regal

Foto 14: Formen Sie die Klammern

Schneiden Sie die Klammern mit einer Stichsäge aus und schleifen Sie die Kurve mit einem Bandschleifer oder Schleifpapier, das um einen Holzdübel gewickelt ist.

Foto 15: Schiene und Halterungen montieren

Schneiden Sie 1 × 3-Platten so, dass sie auf die Verkleidung passen, und bohren Sie zwei 3/32-Zoll. Pilotbohrungen an jeder Bolzenposition. Befestigen Sie sie provisorisch und positionieren Sie die Halterungen. Befestigen Sie sie vorübergehend mit einem erbsengroßen Klecks Schmelzkleber. Stehen Sie zurück und schauen Sie. Passen Sie die Halterungspositionen an, wenn Sie möchten. Markieren Sie dann die Position jeder Halterung. Entfernen Sie die Klammern und 1x3s.

Foto 16: Halterungen an der Schiene befestigen

Bohren Sie zwei 5/32-Zoll. Pilotlöcher an jeder Halterungsposition und befestigen Sie die Halterungen an den 1x3s mit 2-in. Trockenbauschrauben. Installieren Sie die 1x3s neu. Fahren Sie zwei 2-1/2 Zoll. Fertigen Sie die Nägel in jeden Bolzen und verwenden Sie ein Nagelset, um die Nagelköpfe leicht unter die Oberfläche zu versenken.

Foto 17: Installieren Sie das Regal

Schneiden Sie 1 × 6 Bretter, um über die Klammern zu passen. Gehrung der Ecken. Nageln Sie die Regalbretter mit 1-1/2 Zoll an die Halterungen. Nägel beenden. 1-1/8 Zoll schneiden. breite Einfassleisten aus Nut-Feder-Plattenlängen für die Regaleinfassung. Lassen Sie an einer Kante eine „Wulst“ und richten Sie diese Kante bündig mit der Oberkante des Regals aus. Nageln Sie die Streifen mit 1-Zoll an das Regal. Nägel beenden.

Schneiden Sie benutzerdefinierte Halterungen mit einer Stichsäge unter Verwendung unseres Musters als Richtlinie. Beginnen Sie damit, herauszufinden, wie viele Klammern Sie benötigen, und schneiden Sie genug 4-15/16 Zoll ab. breit x 7 Zoll. lange Rechtecke von einem vollen 1-1/8 Zoll. dickes Brett. (Notiz: Verringern Sie die Breite auf 4-3/4 Zoll. wenn Ihre Nut- und Federbretter 3/4 Zoll sind. dick.) Auch hier kann es mühsam sein, Holzdicken wie diese in der gewünschten Art zu erhalten. Eine Möglichkeit besteht darin, ein lokales Geschäft oder einen Holzbearbeitungsfreund 2 × 6 bis 1 Zoll fräsen zu lassen. dick.

Zeichnen Sie ein Raster von 1 Zoll. Quadrate auf einen Holzblock und übertragen Sie das Bügelmuster (Abb. a) dazu. Sägen Sie es mit einer Stichsäge aus und schleifen Sie die Kurve (Foto 14). Verwenden Sie diese fertige Klammer als Muster, um die restlichen Klammern zu markieren.

Das Anordnen der Klammern entlang der Oberseite der Verkleidung ähnelt dem Aufhängen von Bildern – es gibt keine genaue Formel dafür, was am besten aussieht. Aus diesem Grund haben wir uns entschieden, die Halterungen vorübergehend mit Schmelzkleber zu installieren, damit wir uns zurücklehnen und einen Blick darauf werfen können (Foto 15). Als Ausgangspunkt sind Leerzeichen 7 in. von Innenecken, 4 Zoll. von Außenecken und 6 Zoll. von Türen. Platzieren Sie die Zwischenhalterungen etwa 42 Zoll. auseinander oder auf halbem Weg zwischen den anderen Klammern. Wenn Sie mit der Anordnung zufrieden sind, markieren Sie die Halterungspositionen. Nehmen Sie dann die Schienen ab und montieren Sie die Halterungen mit Schrauben, die durch die Rückseite der Schienen getrieben werden (Foto 16). Nageln Sie die Schienen mit angebrachten Halterungen mit zwei 2 1/2 Zoll an die Wand. Finish-Nägel in jeden Bolzen getrieben.

Schließen Sie die Tischlerarbeiten ab, indem Sie 1 × 6 Regalbretter passend zuschneiden und an die Halterungen nageln. Kanten Sie die Regale mit 1-1 / 8 Zoll. aus der Nut-Feder-Verkleidung geschnittene Streifen (Foto 17). Verwenden Sie eine Tischkreissäge und planen Sie die Schnitte, um zwei Streifen von jedem Nut- und Federbrett zu erhalten, wobei die abgerundete "Wulst" an einer Kante erhalten bleibt.

Tanne und Kiefer können schwierig zu färben sein

Eiche nimmt Flecken wunderbar auf – Sie können kaum etwas falsch machen. Aber andere Arten wie Kiefer, Kirsche, Birke und Tanne (die wir verwendet haben) neigen dazu, fleckig zu werden, weil einige Bereiche mehr Flecken absorbieren als andere. Hier sind zwei Lösungen.

Am einfachsten ist es, einen All-in-One-Flecken- und Versiegeler zu verwenden, der in den meisten Heimwerker- und Farbgeschäften erhältlich ist. Sie müssen jedoch auf eine gleichmäßige Abdeckung ohne Lauf- oder Anhaftungen achten, da dickere Bereiche dunkler erscheinen.

Die zweite Methode besteht darin, das Holz zu „konditionieren“, um das Eindringen von Beizen auszugleichen. Viele Fleckenhersteller stellen zu diesem Zweck einen Conditioner her. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Etikett.

Wir haben unsere Tannentäfelung mit der ersten Methode fertiggestellt, indem wir Minwax Polyshade Satin verwendet haben und einen Teil Olde Cherry mit acht Teilen Golden Oak gemischt haben (1 Tasse Olde Cherry zu 2 qts. Goldene Eiche). Wir folgten mit einer zweiten Schicht ungetöntem, seidenmattem Polyurethanlack auf Ölbasis. Das blanke Holz vor dem Beizen und Lackieren mit 150er Papier schleifen und absaugen. Überprüfen Sie das Etikett für Trocknungszeiten und Anweisungen zum Schleifen zwischen den Schichten.