Langlebiger Viking Long Table (DIY)

Einführung

Als die Wikinger von einst etwas bauten – ein Langboot, eine Lodge, sogar ein Trinkhorn – war es robust und einfach, funktional und dennoch attraktiv. Dieser Tisch passt in diese Form. Es ist groß, grundsolide und mit einfachen Werkzeugen baubar, hat aber eine gewisse Eleganz.

Der Wikingertisch

Diese Art von Wikingertisch ist als Zugbock bekannt. Der „Bock“ ist die Bahre, die die Beine verbindet, und „Drawbore“ bezieht sich auf die „gebohrten“ Nuten und Zapfen, die die Beine und den Bock „ziehen“, um eine stabile Basis zu schaffen.

Sie können Ihren Tisch leicht verkürzen (und leichter machen), indem Sie die angegebenen Abmessungen ändern. Die Bänke, die diesem Tisch beiliegen, werden nach der gleichen Vorlage und den gleichen grundlegenden Verfahren gebaut. Kasse die Projektanweisungen für die schwere Wikingerbank hier. Wenn Sie daran denken, sowohl den Tisch als auch die Bank zu bauen, sollten Sie mit der Bank beginnen. Es ist ein großartiges Aufwärmen für das größere Wikingertischprojekt. Oder schaut vorbei unsere Top 10 Holzbearbeitungsprojekte.

Wikingertisch umwerfbar Familienhandwerker

Es ist „Knockdowable“!

Der wie abgebildet gebaute Wikingertisch ist riesig – lang, breit und schwer. Aber durch Entfernen von zwei Keilen und acht Schrauben können Sie die Beine, die Tischplatte und den Bock trennen, um den Tisch für den Winter zu lagern oder an einen anderen Ort zu bringen.

Wähle das richtige Holz

Wenn Sie diesen Wikingertisch für den Innenbereich bauen, können Sie alltägliches Maßholz oder teurere Harthölzer verwenden. Wenn es jedoch im Freien verwendet wird, sollten Sie eine der folgenden wetterbeständigen Optionen in Betracht ziehen:

Zeder, Redwood oder Zypresse

Eines dieser „Premium“-Außenhölzer ist höchstwahrscheinlich in Ihrer Nähe erhältlich. Wählen Sie Bretter mit dem meisten Kernholz aus – dem dunkleren inneren Teil des Baumes, der haltbarer ist als das hellere Splintholz. Der Nachteil? Diese Hölzer können sündhaft teuer und in einigen Fällen weich sein.

Behandeltes Holz

Es hat einen moderaten Preis und hält dem Wetter gut stand, aber es ist oft durch den Behandlungsprozess nass, was bedeutet, dass es eher schrumpft und verdreht und weniger gut verklebt. Es ist auch schwierig, ein gut aussehendes Finish aufzutragen, bis das Holz vollständig getrocknet ist.

Douglasie

Dies ist das Holz, das wir verwendet haben. Es ist teurer als das weiter verbreitete "Standard" -Holz - oft als H-F, S-P-F oder "weißes Holz" bezeichnet -, aber billiger als die Premiumhölzer. Es ist etwa 20 Prozent härter und stärker, schwerer und feuchtigkeitsbeständiger als Standardholz. Nicht alle Heimzentren und Holzlager führen Douglasie; Suchen Sie nach dem Stempel „Doug Fir“ oder „DF“. Im Zweifelsfall fragen. In unserer Gegend tragen die Holzlager von Lowe und Auftragnehmern Douglasie.

weiße Eiche

Für die Füße, die Steckbrettenden und die Keile haben wir Weißeiche verwendet. Andere Hölzer würden gut funktionieren, aber wir mochten die zusätzliche Stärke, Härte und den Kontrast, den die weiße Eiche in diesen kritischen Stücken bietet. Roteiche, die Art, die Sie oft in Heimzentren finden, ist kein guter Ersatz, da sie viel anfälliger für Fäulnis ist. Weißeiche finden Sie in Holzfachgeschäften und online.

Projektrichtungen:

Douglasien-Tische sind extrem langlebig, und nach vier Jahren mussten wir sie nur noch kurz schleifen und jeden Frühling eine Schicht Cabot Australian Timber Oil und decken Sie es während des harten Minnesotas mit einer Plane ab Winter. Der Tisch bleibt so schön wie am Tag seiner Herstellung.

Nehmen Sie sich Zeit auf dem Holzplatz (Schauen Sie sich unseren Holzplatz-Leitfaden an) flache, gerade Bretter ohne Spliss, Verdrehungen, Schröpfen und lose Knoten auswählen – Sie ersparen sich viel Klemmen und Fluchen auf der Straße. Wenn Sie Probleme haben, perfekte 2x12er zu finden, kaufen Sie ein zusätzliches Brett – oder längere Bretter und schneiden Sie um die Defekte herum.
Schneiden Sie Ihre Bretter in acht 22-Zoll-lange Stücke; Stellen Sie sicher, dass die Enden quadratisch sind. Paaren Sie Ihre Bretter so, dass beim Übereinanderlegen wenig oder keine Lücke an den Enden und Kanten vorhanden ist. Wenn Sie die Bretter umdrehen oder drehen, finden Sie manchmal die perfekte Passform. Versuchen Sie, alle Defekte in die Bereiche des Holzes zu bringen, die Sie beim Formen der Beine wegschneiden werden.

Schritt 1

Erstellen Sie die Beinschablone

Markieren Sie Ihre Beinschablone auf 1/4-Zoll. Sperrholz wie oben gezeigt. Legen Sie ein weiteres Stück Sperrholz gegen die Schablone. Drehen Sie eine Schraube 9-1/4 in. vom Ende des Schrotts und verwenden Sie diese Schraube als Drehpunkt für Ihr Maßband. Schwingen Sie dann die beiden Bögen, um die Beinform zu erstellen. Schneiden Sie mit einem feinzahnigen Stichsägeblatt knapp außerhalb der Linie und schleifen Sie dann mit einem Bandschleifer bis zur Linie. Verwenden Sie Ihre Schablone, um die Beinform auf zwei Beinabschnitte zu verfolgen, die in acht separate Beinstücke unterteilt sind (Beschriftet mit "A", in Abbildung B in den Projekt-PDFs unten). 10 DIY-Tabellen, die Sie schnell bauen können

Schritt 2

Kleben Sie das Bein "Sandwich" auf

Verfolgen Sie die Beinform auf zwei 22-Zoll. 2x12s, befeuchte das untere Teil leicht – Polyurethankleber braucht Feuchtigkeit, um zu arbeiten – und trage dann gesunde Kringel des Klebers über den Hauptkörper des Beines auf. Verwenden Sie ein Plastikspachtel, um den Kleber etwas über die Kanten der Layoutlinien und über den Hauptkörper des Beins zu verteilen.

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Mach es richtig, mach es selbst!

Schritt 3

Klemmen Sie die Beinrohlinge zusammen

Legen Sie das obere Brett über Ihr geklebtes Brett und achten Sie darauf, die Kanten auszugleichen. Bringen Sie zwei oder drei Schrauben im Abfallbereich an, um die Teile ausgerichtet zu halten, und verwenden Sie dann Klemmen - viele davon - entlang aller Kanten. Drehen Sie zusätzliche Schrauben in den Abfallbereich, um die Teile fest zusammenzuziehen. Der Kleber wird schäumen, während er zu arbeiten geht. Halten Sie Ihre Bretter mindestens zwei Stunden oder über Nacht zusammengeklemmt. Erstellen Sie auf diese Weise drei weitere Beinrohlinge.

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Schritt 4

Schneiden Sie die Beine in Form

Wikingertisch in Form geschnittene Beine

Schneiden Sie die Beine aus. Eine Stichsäge mit einer langen, groben Klinge funktioniert gut, aber eine Bandsäge funktioniert besser, also benutze eine, wenn du Zugang dazu hast. Unabhängig davon, welches Werkzeug Sie verwenden, führen Sie eine Reihe von „Relief“-Schnitten wie gezeigt durch. Diese ermöglichen es Ihnen, beim Schneiden Abfallmaterial zu entfernen. Sie ermöglichen es Ihrem Sägeblatt auch, wieder in die Spur zu kommen, wenn es wandert und schräge Schnitte macht, was insbesondere bei Stichsägen anfällig ist. Wenn Sie eine Stichsäge mit Hin- und Herbewegung haben, stellen Sie sie auf Null; es schneidet langsamer, aber Ihre Klinge wandert weniger.

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Schritt 5

Schleifen Sie die Beine und fräsen Sie die Kanten

Als nächstes verwenden Sie einen Bandschleifer, um die gewölbten Seiten zu glätten und auszurichten. Klemmen Sie die Beine an Ihre Arbeitsfläche. Beginnen Sie mit einem groben Band und gehen Sie dann zu feineren Körnungen über. Wenn Sie Zugang zu einem Tischbandschleifer oder Spindelschleifer haben, verwenden Sie ihn; Sie erhalten schneller Ergebnisse.
Verwenden Sie einen Router mit einem 1/2-Zoll. runden Sie das Bit ab, um die Kanten der gebogenen Teile zu erweichen. Fräsen Sie nicht die Ober- und Unterseite der Beine oder den flachen Bereich, in dem sich der Einsteckausschnitt befindet.

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Schritt 6

Erstellen Sie die Beinbaugruppen

Positionieren Sie zwei Beinteile nebeneinander und prüfen Sie, ob der Einsteckausschnitt (wo der Keilzinken) ein 2x6-Teststück aufnehmen kann. Es ist jetzt einfacher, diese Bereiche zu vergrößern, bevor Sie die Beine verbinden. Stellen Sie die Beine auf 1/4-Zoll. Abstandshalter (damit sie auf den 2x4 oberen und unteren Platten zentriert werden). Anschließend Konstruktionskleber als Feuchtigkeitsschutz an den Enden auftragen und die Beinteile mit Klammern fest an den 2x4 Platten (B, C) festklemmen. Befestigen Sie die Beine mit 3-1/2-Zoll an den Platten. außen schrauben. Wiederholen Sie dies für die andere Beinbaugruppe. Schneiden Sie die Füße (D) auf Größe und Form zu und befestigen Sie sie dann mit Klebstoff und Schrauben an den Bodenplatten.

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Schritt 7

Schneiden Sie die Zungen

Die 2-1/4 Zoll breiten Bretter entlang der Längskanten verleihen der Tischplatte mehr Masse, um dem Gewicht der Beine gerecht zu werden. Reißen Sie Ihre beiden 2-1/4-Zoll-Breitkantenbretter (F) von einem 2x6. Schneiden Sie diese und Ihre vier 2x10 oberen Bretter (E) auf Länge. Um die „Zungen“ zu erzeugen, die in die Enden des Steckbretts gleiten, stellen Sie Ihre Kreissäge auf 3/4 Zoll ein. tief, dann machen Sie einen Schnitt 3/4 Zoll. von jedem Ende jedes Bretts ein weiterer Schnitt direkt am Ende und dann noch ein paar Schnitte dazwischen. Platzieren Sie Ihren Meißel entlang des Endschnitts und verwenden Sie ihn als Führung, um das Abfallmaterial zu entfernen. Wenn Sie fertig sind, hat jedes Ende einen 3/4-Zoll. x 3/4-Zoll. Zunge. Machen Sie die gleichen Schnitte an der Ober- und Unterseite der Kantenbretter (F) wie gezeigt. Stellen Sie sicher, dass die oberen und Kantenbretter mit der guten Seite nach oben positioniert sind.

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Schritt 8

Bauen Sie die Steckbrett-Enden

Machen Sie als Nächstes Ihr Brett wie oben gezeigt (H, J); Sie sind im Wesentlichen Sandwiches mit drei Brettern mit dem mittleren Bretteinsatz 3/4 Zoll. um die von Ihnen erstellten Zungen aufzunehmen. Wir haben unseren aus Weißeiche hergestellt, um Stärke, Aussehen und Haltbarkeit zu gewährleisten, aber Sie können Ihren aus dem gleichen Holz wie Ihren Tisch herstellen. Verwenden Sie unbedingt wasserfesten Kleber. Fräsen Sie die Außenkanten und schneiden Sie die Steckbrettenden auf Länge; Machen Sie sie 1/2 Zoll. länger als die Breite der fertigen Tischplatte, um Brettbewegungen aufzunehmen.
„Breadboard“-Enden werden seit Jahrhunderten von Holzarbeitern verwendet – und das aus gutem Grund:
• Sie helfen, die Enden der Tischplatten flach und ausgerichtet zu halten.
• Sie schützen das Hirnholz der Dielen vor Feuchtigkeit und Abnutzung.
• Sie lassen die Deckbretter freier schrumpfen und ausdehnen, ohne zu reißen.
• Sie bieten eine glatte Kante, an der Ihr Bauch anliegen kann.

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Schritt 9

Montieren Sie das Oberteil

Legen Sie Ihre zwei Kantenbretter (F) und vier Tischplatten (E) verkehrt herum auf Ihre Arbeitsfläche. Platzieren Sie Ihre oberen Boards 1/8 Zoll. auseinander mit Trockenbaunägeln oder Unterlegscheiben. Gleichen Sie die Enden der sechs Bretter aus und klopfen Sie dann die Steckbrettenden ein. Positionieren Sie die Hosenträger (G) und stellen Sie sicher, dass alles fest und rechtwinklig ist.
Bohren Sie dann Löcher mit einem Durchmesser von 3/8 Zoll durch die Stützstreben und befestigen Sie die Streben mit 1/4 Zoll an den vier Tischplatten. x 2-1/2-Zoll. Unterlegscheibenschrauben. Hinweis: Die leicht übergroßen Löcher geben den Brettern Spielraum zum Schrumpfen und Ausdehnen, um Risse zu vermeiden. Vorbohren Sie Löcher in den Enden des Steckbretts - eines mittig auf jedem der vier breiten Bretter - und sichern Sie sie mit 3 1/2-Zoll. Unterlegscheibenschrauben. Bohren Sie schließlich Löcher entlang der Mitte der Randbretter (F); Winkeln Sie sie leicht zur Oberseite des Tisches, damit die Schrauben viel Fleisch zum Beißen haben, und fahren Sie dann die 3-1/2-Zoll nach Hause. Unterlegscheibenschrauben.

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Schritt 10

Nehmen Sie Messungen für die Trage vor

Positionieren Sie die beiden Beinbaugruppen wie oben gezeigt. Stellen Sie sicher, dass sie rechtwinklig zur Tischplatte stehen, und messen Sie dann den Abstand zwischen ihnen. Dies gibt Ihnen die Abmessungen, die Sie benötigen, um Ihre Trage zu erstellen. Beachten Sie, dass wir in der Schnittliste (in den Projekt-PDFs unten) eine genaue Keilrahmenlänge angeben, aber Ihre Länge wird höchstwahrscheinlich davon abweichen.
Es gibt ein paar wichtige Maße, die Sie richtig machen müssen, damit Ihre Keile und Spannkeile ihre Arbeit verrichten.

Die Schultermessung. Dies ist der Abstand zwischen den Beinbaugruppen. Dieser Abstand ist entscheidend, da die Schultern die Beinbaugruppen im richtigen Abstand halten und den Tisch „wackelfest“ machen.
Die Zapfenlänge und -breite. Der Zapfen erstreckt sich 7 Zoll. hinter der Schulter und sollte 5-1 / 2 Zoll sein. weit.
Der Einsteckausschnitt. Der Ausschnitt ist auf dem Zapfen zentriert und beträgt 5/8 Zoll. breit und 2 1/2 Zoll. lang. Die Kante der Nut in der Nähe der Außenseite des Beins sollte etwa 1/8 Zoll in das Bein eingelassen sein. damit der Keil beim Einsetzen die Schulter fest gegen das Bein zieht. Wenn es richtig gemacht wird, ist dieses Gelenk erstaunlich stark, also nehmen Sie sich Zeit, um es richtig zu dimensionieren und zu positionieren.

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Schritt 11

Den Keilrahmen auslegen und zuschneiden

Machen Sie die Trage in Anbetracht all dessen. Nachdem Sie die wichtigsten Keilrahmenlänge, Zapfen- und Einsteckmaße markiert haben, biegen Sie ein dünnes Stück Holz, um den gewölbten Boden des Keilrahmens zu schaffen. Verwenden Sie eine Stichsäge, um die Teile auszuschneiden. Bohren Sie 5/8-Zoll. Starterlöcher in jedem Ende der 2 1/2-Zoll-langen Zapfen, um Ihrer Stichsäge einen Einstiegspunkt zu geben.

Tipps und Techniken zur Tischkreissäge

Schritt 12

Installieren Sie die Trage und verkeilen Sie sie fest

Um Ihre Keile (L) herzustellen, schneiden Sie zuerst einen 3/4-Zoll. Bord 24 in. lang, dann reiße es 2-1/4 in. weit. Verwenden Sie einen Bandschleifer, um jedes Ende des Bretts zu verjüngen, und schneiden Sie sie dann auf ihre letzten 7 Zoll. Länge und glätten Sie die Kanten.

Trennen Sie die Beine und installieren Sie die Trage. Treiben Sie die Keile wie oben gezeigt in Position. Die durch das Zapfenende getriebene Schraube trägt zur Verstärkung bei, um zu verhindern, dass der Keil beim festen Eindrehen das Zapfenende ausbläst.

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