Schulhaus Lagerschuppen (DIY)

HeimDraußenHof- und GartenstrukturenBaracke

• 
• 
• 
• 
• 
• 

Wenn Sie viel Stauraum haben und Stil suchen, ist dies der richtige Schuppen für Sie.

Klicken Sie auf die Links unten, um die Konstruktionszeichnungen und die Materialliste für den Schuppen 2005 herunterzuladen.

Bauzeichnungen für den Schuppen 2005

2005 Schuppenmaterialliste

Übersicht über den Schulhausschuppen

Unser Schulhaus-Schuppen ist ein geräumiges 10 x 12 Fuß. Struktur mit einem 4 x 10 ft. Eintrag. Die doppelten Vordertüren bieten einen breiten Zugang (6 ft. quer) für große Geräte und die einzelne Servicetür ist praktisch, um an Dinge des täglichen Bedarfs zu gelangen. Die Kuppel auf dem Dach erinnert an einen altmodischen Glockenturm, ist aber nicht nur dekorativ.

Die mit Lamellen versehenen Seiten saugen Luft aus den darunter liegenden Rückwandöffnungen an und sorgen für eine natürliche Belüftung, die Ihre Lagergegenstände trocken und geruchsfrei hält. Sie werden auch die wartungsarmen Eigenschaften von langlebigen Zementverkleidungen und Verbundverkleidungen und -stützen zu schätzen wissen.

Der Bau dieses Schuppens ist nicht schwierig, erfordert jedoch ein wenig Tischlererfahrung. Der Rahmen ist konventionell: 2×4 Ständerwände und 2×6 Sparren. Dann haben wir der Grundstruktur einfach Details hinzugefügt.

Unsere Schritt-für-Schritt-Fotos und Zeichnungen zeigen Ihnen, wie alles zusammenpasst. Studieren Sie alle Details, bevor Sie einsteigen, damit Sie verstehen, wie alles zusammenpasst. Wenn Sie nicht die Zeit haben, alles zu erledigen, räumen Sie Teile des Projekts aus, z. B. die Betonplatte. (Ich muss zugeben, dass ich konkrete Arbeit liebe. Mein Adrenalin beginnt zu pumpen, als ich das Dröhnen des Lieferwagens höre!)

Lassen Sie sich von der Größe des Projekts nicht überwältigen. Sie müssen es nicht in einer Woche abschließen. Es ist die Art von Projekt, das Sie über eine ganze Saison verteilen können und jede Woche einen Teil davon abschlagen. Für dieses Projekt brauchten ein weiterer Tischler und ich ungefähr sechs volle Tage. Wenn Sie also Ihren Nachbarn mehrmals bei ihren Projekten geholfen haben, ist es an der Zeit, die Gefallen einzufordern.

Schritt 1: Wählen Sie einen ebenen Standort und gießen Sie die Betonplatte

Foto 1: Gießen Sie die Platte und setzen Sie die Pflastersteine

Gießen Sie den Betonsockel und setzen Sie die Ankerschrauben. Estrich den Sand mit einer eingekerbten 2×4 über einen Betonsockel. Setzen Sie die Pflastersteine ​​gleichmäßig mit dem Beton.

Wählen Sie eine ebene und leicht zugängliche Site. Wenn Ihr Garten ziemlich flach ist, haben Sie Glück. Eine Steigung von 5 Zoll. über 12 Fuß lässt sich leicht mit der Dicke der Platte aufnehmen. Wenn Sie ein größeres Gefälle haben, müssen Sie möglicherweise eine Stützmauer bauen und eine Füllung hinzufügen, um einen ebenen Standort zu erhalten.

Stellen Sie sicher, dass Sie das Gebäude so positionieren, dass Sie auf Ihre gesamte Ausrüstung zugreifen können, und überlegen Sie sich, wie Sie den ganzen Beton wieder auf die Baustelle bringen. Denken Sie daran, dass ein schwerer LKW Ihren Garten und Ihre Einfahrt beschädigen kann. Um Probleme zu vermeiden, haben wir unseren gesamten Beton vom Fuß der Auffahrt in den Hinterhof geschoben. Es brauchte mehr als 2 1/2 Kubikmeter Beton oder etwa 30 Schubkarrenfahrten! Wir hatten ein leichtes Gefälle im Hinterhof, aber es war überschaubar (sagten mir zumindest meine jüngeren Helfer).

Bevor Sie die Betonformen ausheben und bauen, rufen Sie Ihre Versorgungsunternehmen an, um sicherzustellen, dass Sie keine vergrabenen Leitungen im Hof ​​stören. Sie werden nur etwa 6 Zoll graben. an der tiefsten Stelle, aber Sie werden auch Pfähle in den Boden rammen. Mieten Sie einen Rasenschneider, um den Rasen von Ihrer Baustelle zu entfernen, und graben Sie dann die Grundfläche (Abbildung A) sowie einen Fuß Spielraum auf jeder Seite aus. Stellen Sie eine Seite der 2 × 6-Formen perfekt waagerecht und nivellieren Sie dann die anderen Abschnitte darauf. Treiben Sie die Pfähle etwa 1 Fuß an. tief, um die Schalungen von außen abzustützen und die Schalungen mit den Pflöcken zu verschrauben.

Sie werden auf den Fotos bemerken, dass wir direkt vor der Tür Betonpflastersteine ​​​​in die Platte gesetzt haben. Um dies zu replizieren, kaufen Sie die Fertiger im Voraus und legen Sie das Muster in Originalgröße auf Ihrer Einfahrt aus. Schieben Sie alle Pflastersteine ​​fest zusammen und messen Sie die Breite und Länge. 1/4 Zoll hinzufügen. beide Maße an und bauen die Einlegeformen mit diesem Außenmaß.

Nivellieren Sie den Boden in den Formen und stellen Sie sicher, dass Sie etwa 6-1 / 2 Zoll haben. Tiefe um den äußeren Umfang (graben Sie etwas unterhalb der Formen) und verjüngen Sie die Platte dann allmählich auf etwa 4 Zoll. in der Mitte dick. Stampfe jeglichen gestörten Boden. Sprühen Sie die Innenseite der Schalungen mit Pflanzenöl ein, gießen Sie dann den Beton ein, setzen Sie die Ankerschrauben und verlegen Sie die Pflastersteine ​​wie in Foto 1 und Abbildung A gezeigt.

Schritt 2: Rahmen die Wände

Foto 2: Schneiden und bohren Sie die Platten

Fangen Sie Linien auf Ihrer Platte, um die Positionen der Wandplatten festzulegen. Setzen Sie die behandelten Wandplatten gegen die Leitungen und übertragen Sie die Ankerbolzenpositionen. Bohren Sie 5/8-Zoll. Durchmesserlöcher an den Schraubenpositionen.

Foto 3: Montieren Sie die Wände

Schneiden Sie die obere und untere Platte zu und legen Sie die Bolzenpositionen aus. Nageln Sie die Platten mit 16d zementierten Rahmennägeln auf die Stollen. Folgen Sie dem Layout in Abbildung A. Kippen Sie die Wände in Position, spannen Sie sie aus und verankern Sie sie an der Decke.

Foto 4: Lote und verstrebe jede Wand

Loten Sie jede Wand aus und nageln Sie eine Strebe diagonal, um sie in Position zu halten.

Foto 5: Nagel auf den Ankerplatten

Schneiden und nageln Sie eine 2 × 4 hintere Ankerplatte, die die Seitenwände überlappt, und nageln Sie dann die 2 × 6 Ankerplatten auf jede der Oberseiten der Seitenwände. Verlängern Sie diese Platte um 45-3/4 Zoll. an der oberen Platte vorbei.

Foto 6: Installieren Sie die Säulenstützen

16 Zoll schneiden. Längen von 4×4 und schrauben Sie sie an die Pfostenfundament-Hardware.

Foto 7: Bauen Sie den Verandabalken zusammen

Erstellen Sie einen Verandabalken mit einem 1/2-Zoll. Sperrholzspachtel und zwei 2x6er an der Unterseite der verlängerten Ankerplatten angeschraubt. Als nächstes schneiden Sie einen 2 × 4-Trimmer, um den Balken zu unterstützen, und füllen Sie jeden 12-Fuß aus. Seitenwand.

Schneiden Sie alle Bolzen auf 88-1/2 Zoll. lang. Legen Sie die obere und untere Platte aus, beginnend an der Rückwand 16 Zoll. in der Mitte, wie in Abbildung A gezeigt.

Sie werden feststellen, dass die beiden Bodenplatten der Seitenwand 144 Zoll groß sind. lang und die oberen Platten sind 1-1/2 Zoll. kürzer. Die zusätzlichen 1-1 / 2 Zoll. auf der Bodenplatte bleibt vorstehen und trägt später den Trimmerbolzen für den Verandabalken vorne (Fotos 3 und 7).

Bauen Sie die Wände auf die Platte und kippen Sie sie in Position. Machen Sie die grobe Öffnung für das Fenster auf die Rahmenmaße des von Ihnen gekauften Fensters und fügen Sie 1/2 Zoll hinzu. in Breite und Höhe zum Ausgleichen und Unterfüttern.

Sobald die Seiten- und Rückwände gebaut sind, nageln Sie die Ankerplatten an die oberen Platten und loten Sie die Ecken aus, indem Sie sie mit langen Längen von 2 × 4 abstützen (Foto 4). Wie Sie sehen, sind die Ankerplatten an den Seitenwänden 2x6 statt 2x4. Die zusätzliche Breite bietet mehr Auflagefläche auf den Säulen und sorgt dafür, dass die Innenkante der Platte direkt in die Mitte der Säule fällt.

Die Gestaltung der Vorderwand kann etwas verwirrend sein, da wir die Seitenwand-Ankerplatten bis zu den Säulen herausführen mussten. Montieren Sie diese Wand an Ort und Stelle und stellen Sie sicher, dass sie von der Bodenplatte aus lotrecht ist.

Sie können sehen, dass Sie die obere Platte (Foto 10) und die Eckbolzen einkerben müssen, um um die zu passen Verandabalken, aber sobald Sie diesen Teil fertig haben, folgen der Rest der Wand und der Kopf dem traditionellen Methoden.

Schritt 3: Stellen Sie die Säulen auf und verkleiden Sie die Wände

Foto 8: Schneiden und setzen Sie die Spalten

Nagelstücke von 3/4 Zoll. x 3-1/2 Zoll. Kiefer zu jeder Seite der 4 × 4 Pfosten. Schneiden Sie die Säulen auf Länge (88 Zoll) und schieben Sie sie über die 4x4s. Vier gleichmäßig verteilte Löcher vorbohren und versenken und die Säulen mit Nr. 12 x 3 Zoll an den Pfosten befestigen. Schrauben.

Foto 9: Befestigen Sie die Säulenoberseite

Reißen Sie zwei Blöcke, damit sie genau in die Spitzen der Säulen passen. Schrauben Sie das Stahl-L-Band an einen Block und schrauben Sie dann die beiden Blöcke mit 3-in. Schrauben. Setzen Sie die Blockbaugruppe in die Säule ein, bohren Sie dann Pilotlöcher und schrauben Sie die Säule in die Blöcke. Als nächstes den Balken nivellieren und das L-Band an den Balken schrauben. Passen Sie die Oberseite der Säule mit Holzscheiben eng an den Balken an.

Nahaufnahme der L-Riemen/Block-Baugruppe

Legen Sie einen Arm des L-Gurts zwischen die beiden Blöcke.

Foto 10: Rahmen der Vorderwand

Kerben Sie die obere Platte für die Vorderwand ein und nageln Sie sie auf jeder Seite an die Rückseite des Verandabalkens. Kerben Sie den Eckbolzen so ein, dass er um den Balken passt, sodass er bündig mit dem Balkentrimmerbolzen abschließt. Vervollständigen Sie den Rahmen der Vorderwand.

Kerben Sie den Eckbolzen ein

Kerben Sie die Eckbolzen der Vorderwand so ein, dass sie um den 2 × 6-Verandabalken passen.

Foto 11: Die Wände einhüllen

Ummanteln Sie die Seitenwände mit 1/2-in. Sperrholz von hinten beginnend. Nageln Sie das Sperrholz alle 6 Zoll an die Bolzen. mit 2-in. zementbeschichtete Nägel.

Die Säulen bestehen aus einem Verbundmaterial, das stark und langlebig ist. Sie sind so konzipiert, dass sie tragendes Gewicht tragen und sie schön lackieren.

Es gibt mehrere Möglichkeiten, sie zu installieren, aber die in den Fotos 8 und 9 gezeigte Methode funktioniert hervorragend für dieses Projekt. Sobald Sie das 4×4 befestigt und 1×4 Kiefer an jede Seite genagelt haben, entsprechen die Außenmaße des Pfostens den Innenmaßen der hohlen Säule.

Kaufen Sie für Ihre Kreissäge ein Mauerwerk-Trennblatt, um den Boden der Säule auf Länge zu kürzen, da das Material extrem dicht und hart ist. Bohren Sie die Säule mit einem 1/4-Zoll. Bit und ein separates Senkerbit 1-1/2 Zoll. an vier Seiten von unten nach oben. Um die Oberseite der Säule vorzubereiten, schneiden Sie die Holzdübel und die Halterung wie in Foto 9A gezeigt und schrauben Sie sie fest.

Schieben Sie den speziellen Formsockel auf die Welle, heben Sie die Säule auf den Pfosten, drehen Sie sie zur Ausrichtung und schrauben Sie sie mit Nr. 12-Kegelkopfschrauben fest. Schrauben Sie als nächstes den oberen Metallwinkel (zwischen den Stopfen an der Oberseite der Säule) in den Balken (Foto 9).

Schritt 4: Schneiden und montieren Sie die Sparren

Foto 12: Schneiden Sie die 2 × 6 Sparren

Schneiden Sie alle Sparren auf die Maße in Abbildung C zu. Wählen Sie gerade 2x6s und stellen Sie sicher, dass Sie alle Bretter krönen, damit sich jede leichte Verbeugung bis zur Oberkante erhöht.

Foto 13: Schneiden Sie die Sparrenschwänze

Zeichnen Sie ein Muster in voller Größe für die gebogenen Sparrenschwänze aus Abbildung C und schneiden Sie es mit einer Bandsäge oder Stichsäge aus einer Länge von 2 × 8 zu. Verwenden Sie dieses Muster, um alle verbleibenden Sparrenschwänze zu verfolgen.

Foto 14: Fügen Sie die Sparrenschwanzverlängerungen hinzu

Kleben und schrauben Sie die gebogenen Sparrenschwanzverlängerungen mit 3 Zoll an die Enden jedes Sparrens. Schrauben.

Foto 15: Verbinden Sie die Sparrenpaare

Passen Sie die 45-Grad-Endschnitte an und schrauben Sie auf jeder Seite einen L-Gurt über die Gehrung. Verbinden Sie alle 11 Paare. Schneiden Sie dann die beiden verbleibenden Sparrenpaare auf 3-1 / 2 Zoll. weit durch Aufreißen der Innenkante.

Foto 16: Endsparren einkerben

Nageln Sie eine provisorische Klampe an die Unterseite der Endsparrenbaugruppe, um die 121 Zoll beizubehalten. zwischen den Vogelmaulenden. Messen Sie 38-1/2 Zoll nach unten. von oben und markieren Sie die Position des Kragens. Stellen Sie Ihre Kreissäge auf 3/4-Zoll ein. Schnitttiefe und Schnittkerben für den Kragen. Reinigen Sie die Unterseite des Schnitts mit einem Meißel.

Foto 17: Installieren Sie die Halsbänder

Kleben und schrauben Sie den Kragenbinder mit 1-1 / 4 Zoll auf die eingekerbten Sparren. Schrauben. Die Schrauben werden später von der 1×8 Blendenverkleidung verdeckt.

Der größte Teil, um dieses oder jedes andere Dach zum Laufen zu bringen, sind konsistente Messungen und Schnitte an den Sparren. Deshalb ist es am besten, von jedem Teil einen zu machen und dann vom Muster zu verfolgen, um die restlichen passenden Teile herzustellen. Dies ist ein ziemlich einfach zu bauendes Dach, da es eine Neigung von 12/12 hat, was bedeutet, dass jeder Schnitt, den Sie am Hauptsparren machen, 45 oder 90 Grad beträgt. Die Dachausbauten sind jedoch eine andere Sache. Die gebogenen Verlängerungen werden aus 2×8 Holz geschnitten und dann mit den Sparren verklebt und verschraubt (Abbildung C).

Um die gebogenen Verlängerungen zu machen, schneiden Sie einfach eine Länge von 2 × 8 und reißen Sie dann die Breite auf 6-1/2 Zoll. Zeichnen Sie die Punkte und schneiden Sie die Winkel und verwenden Sie dann ein flexibles Lineal oder einen dünnen Stab, um eine Kurve zu erstellen, die durch die von Ihnen markierten Punkte verläuft. Machen Sie sich keine Sorgen, es perfekt zu machen. Schneiden Sie diese Kurve ab und verwenden Sie sie, um alle anderen zu markieren.

Kleben und schrauben Sie die Verlängerungen an die unteren Enden jedes Sparrens und montieren Sie dann Sparrenpaare an ihren Oberseiten mit einem 8-Zoll. Stahl-L-Riemen (siehe Einkaufsliste unten) auf jeder Seite. Montieren Sie sie auf einer ebenen Stelle, um ein Verdrehen zu vermeiden (Fotos 15 – 17).

Die letzten drei Sparrenpaare (die vor dem Schuppen) unterscheiden sich von den anderen. Das 11. und 12. Paar über der Veranda müssen 2 Zoll geschnitten werden. schmaler. Einfach 2 reinreißen. von der Unterseite der Sparren, bevor Sie das Paar zusammenschrauben. Diese schmaleren Sparren lassen die Nut- und Federdecke für eine elegantere Optik in das Dach eintauchen.

Das letzte Sparrenpaar hat einen über der Vorderseite versenkten Kragen für zusätzliche Stabilität. Bevor Sie die Aussparungen schneiden, heften Sie eine lange 2 × 4-Verstrebung an die Unterseite der Sparren, wie in Foto 16 gezeigt. Stellen Sie sicher, dass der Abstand zwischen den Mundenden des Vogels 121 Zoll beträgt. Schneiden Sie die Krawatte mit gebogenem Kragen ab und messen Sie 38-1 / 2 Zoll nach unten. Legen Sie von der Oberseite jedes Sparrens in den Kragen und zeichnen Sie ihn nach. Stellen Sie nun Ihre Sägetiefe auf 3/4 Zoll ein. und mit mehreren Durchgängen der Säge eine Aussparung wegschneiden.

Verwenden Sie einen scharfen Meißel und eine Raspel, um die Unterseite des Cutaway zu glätten. Kleben und schrauben Sie den Kragenbinder mit Konstruktionskleber und 1-1 / 4 Zoll in die Aussparung. verzinkte Deckschrauben, dann die Strebe entfernen.

Schritt 5: Stellen Sie die Sparren ein

Foto 18: Sparren einstellen

Legen Sie die Sparrenpositionen auf die Ankerplatten und positionieren Sie die Hurrikan-Bindungen. Nageln Sie die Sparren an die Platten.

Foto 19: Befestigen Sie die Hurrikan-Krawatten

Schrauben Sie die Hurrikanbinder mit 1-1 / 4 Zoll an die Sparren. Traversenschrauben.

Foto 20: Platzieren Sie die Sparrenoberteile vorübergehend

Nageln Sie die Oberseiten der Sparrenbaugruppen mit einem langen Streifen 1 × 3 Kiefer zusammen, um den richtigen Abstand einzuhalten. Beachten Sie die zwei abgeschnittenen Sparrenbaugruppen über der Veranda.

Foto 21: Untere Kragenbinder installieren

Nageln Sie die drei unteren 2 × 6-Kragenbinder an jeden zweiten Sparrensatz und entfernen Sie dabei die provisorischen Klammern über der Oberseite. Schneiden Sie von jedem Balkenende ein 45-Grad-Dreieck ab, damit sie nicht über die Sparren hinausragen.

Foto 22: Füllblöcke hinzufügen

Nageln Sie 2 × 6 Füllblöcke an die Wände zwischen den Sparrenschwanzverlängerungen. Stellen Sie sicher, dass die Blöcke die Kurven der Sparrenschwänze treffen.

Markieren Sie die 16-Zoll. mittige Anordnung auf die Oberseiten der 2×6 Ankerplatten, ausgehend von der Außenkante des Rückwandrahmens. Auf diese Weise befinden sich alle Sparrenpaare direkt über der Ständeranordnung der darunter liegenden Seitenwände.

Nageln Sie die Hurrikanbänder passend zum Layout an die Wand. Schnappen Sie sich einen Helfer und legen Sie die Sparren (Foto 18) auf Ihre Markierungen und nageln Sie sie an die obere Platte und schrauben Sie sie an die Hurrikan-Bindungen.

Sie werden feststellen, dass die Hurrikan-Verbindungen für den ersten und letzten Sparrensatz nicht funktionieren, daher müssen Sie hier Stahlwinkel verwenden, wie in Abbildung B gezeigt. Notiz: Stellen Sie sicher, dass Sie die Streben über den Oberseiten der Wände gelassen haben (Foto 18), um zu verhindern, dass sich die langen Seitenwände verbiegen. Entfernen Sie sie erst, wenn Sie bereit sind, die Kragenbinderbalken zu installieren (Foto 21).

Halten Sie die Sparren oben gleichmäßig mit einem 1 × 3, der mit dem Layoutabstand markiert ist, und nageln Sie dann den 1 × 3 in der Nähe der Oberseite jedes Sparrenpaares fest. Es ist viel einfacher, ein paar 8 Fuß zu verwenden. Stücke und überlappen sie, als es ist, einen langen, umständlichen 16-Fuß zu verwenden. Stück.

Sobald alle Sparren befestigt sind, schneiden Sie Blöcke aus den Ausschnitten der 2×6 Sparren und nageln Sie sie zwischen den Sparren an die Seitenwände (Foto 22). Passen Sie die Oberseiten an die obere Kurve des Sparrens an, um die Außenseite abzudichten. Aufgrund der Hurrikan-Verbindungen haben Sie möglicherweise ein wenig Schwierigkeiten, sie eng anliegen zu lassen. Um dieses Problem zu lösen, stellen Sie Ihre Kreissäge auf 2-1 / 2 Grad ein und schneiden Sie beide Enden zurück - sie werden viel einfacher einrasten.

Schritt 6: Das Dach einhüllen

Foto 23: 1x4s an die Kurven nageln

Nageln Sie 1 × 4 Kiefer mit 2 Zoll an die Sparrenschwanzverlängerungen. Nägel, beginnend bündig mit den Enden der Sparren und arbeiten Sie sich bis zur Spitze (sechs Gänge) der Kurve vor. Schneiden Sie sie bündig mit den vorderen und hinteren Sparrenbaugruppen ab, nachdem alle Bahnen installiert sind.

Foto 24: Fügen Sie Unterlegscheiben hinzu, um die Sperrholzdicke anzupassen

Nageln Sie Shims gegen den oberen Kurs von 1x4s, um den 1/4-Zoll zu bilden. Dickenunterschied der Sperrholz-Dachverkleidung. Dadurch erhalten Sie einen sauberen Übergang vom 3/4-Zoll. dicke Kiefernbretter zum 1/2-in. Dachverkleidung aus Sperrholz.

Foto 25: Komplette Dachverkleidung mit Sperrholz

Winkeln Sie einen 2×4 Strongback von der oberen Mitte der Vorderwand bis zum sechsten Sparrensatz (von der Rückwand aus zählen), um die Sparren lotrecht zu halten. Dann nageln Sie das Sperrholz mit 8d-Nägeln alle 6 Zoll auf das Dach. Lassen Sie einen Helfer die Planen anheben, während Sie auf dem gewölbten Abschnitt des Daches stehen.

Weil 1/2-in. Sperrholz ist schwer zu biegen, das beste Material zur Ummantelung des gewölbten Dachteils sind 1×4 Kiefernbretter. Wählen Sie Ihr geradestes Stück aus, um bündig mit den Enden der Sparrenschwanzverlängerungen zu beginnen. Nageln Sie es an jeden Sparren (Foto 23) und halten Sie die Kurse gerade.

Machen Sie sich nicht die Mühe, sie bündig mit den vorderen und hinteren Sparren zu schneiden, bis Sie die sechs Gänge auf jeder Seite fertig genagelt haben. Die Bretter sind 3/4 Zoll. dick, also um die 1/2-in zu bekommen. Sperrholzummantelung oben in der Dicke anpassen, Unterlegscheiben mit der dicken Seite gegen die Bretter heften und sich nach oben verjüngen (Foto 24).

Die Dicke und Verjüngung der Unterlegscheibe ermöglicht einen perfekten Übergang. Nageln Sie weiterhin Sperrholzplatten auf die Sparren, während Sie sich nach oben arbeiten.

Schritt 7: Installieren Sie die Verkleidung und das Abstellgleis

Foto 26: Rahmen die Giebelseiten

Rahmen in den Giebelseiten des Daches mit 2 × 4 Stollen, die auf 16-Zoll-Zehen genagelt sind. Zentren. Schneiden und nageln Sie das Sperrholz an die Stollen. Als nächstes nageln Sie 2 × 2 Stollen über die Ummantelung, wobei Sie den dünneren Sparren als Führung folgen, um einen Nagelstreifen für die Nut-und-Feder-Vordachdecke zu erstellen (Abbildung D). Sie müssen auch Nagelstreifen für die Rückseite des vorderen Sparrens anfertigen.

Foto 27: Blenden montieren

Schneiden und nageln Sie die vorderen 1 × 8-Blenden an den vorderen Sparren. Dann ein Stück an der Dachkurve anritzen, mit einer Stichsäge zuschneiden und an das Sparrenende nageln. Fügen Sie auch ein kleines dreieckiges Stück oben an der Säule hinzu.

Foto 28: Sparrenverkleidung schneiden und installieren

Heften Sie ein 1 × 4 an die Unterseite der Sparren und ritzen Sie es an die Unterseite der Füllblöcke an. Schneiden Sie die Kerben mit Ihrer Stichsäge und nageln Sie sie fest.

Foto 29: Fenster-, Tür- und Eckverkleidung festnageln

Heften Sie Nr. 15 Filzpapier an die Außenseite der Ummantelung und nageln Sie das 1-in. dicke Eckbretter an Ort und Stelle, dann installieren Sie Ihre Fenster- und Türverkleidung.

Foto 30: Nagel auf dem Abstellgleis

Nageln Sie einen 5/16-Zoll. x 1-Zoll. Anfangsstreifen an der Unterkante des Gebäudes, um eine Fase zu erstellen und Reihen von Zementüberlappungsschalungen durch die Schalung in die Ständer zu nageln. Verwenden Sie verzinkte Nägel, um das Abstellgleis innerhalb von 1 Zoll zu nageln. der Spitze jedes Kurses. Anders als bei herkömmlichen Holzverkleidungen werden die Nägel alle von der nächsten Schicht verdeckt. Die Nägel in der oberen Reihe werden freigelegt.

Nachdem Sie das Dach nun bündig mit den Sparren ummantelt und beschnitten haben, beenden Sie die Einrahmung und Ummantelung der vorderen und hinteren Giebel. Installieren Sie die Lüftungsschlitze an der hinteren oberen Wand, wie in Abbildung B gezeigt.

Messen Sie entlang der vorderen Giebelwand 3-1 / 2 Zoll nach unten. von der Dachschalung auf das Giebelsperrholz und die Fangleinen. Schneiden und nageln Sie 2x2s entlang dieser Linie, um die unteren Oberflächen der dünneren Sparrenpaare über der Veranda anzupassen. Machen Sie dasselbe entlang der Rückseite der vorderen Sparren. Jetzt haben Sie Nageloberflächen mit abgestimmten Höhen zum Nageln der 7-1/2 Zoll erstellt. breite Nut- und Federbretter, die die Verandadecke bilden.

An der Unterseite der Wandverkleidung beginnend, Filzpapier Nr. 15 um das gesamte Gebäude herum tackern und die Öffnungen für die Türen und Fenster ausschneiden. Überlappen Sie jede Reihe mindestens 2 Zoll. während du dich nach oben arbeitest.

Als nächstes installieren Sie Ihr Fenster. Wir haben uns für ein Fenster entschieden, das entlang des Außenumfangs Nagelrippen anstelle von Holzziegelleisten hat. Auf diese Weise können Sie Ihre eigene Zierleiste für einen individuellen Look hinzufügen.

Um den pflegeleichten Aspekt des Äußeren zu erhöhen, haben wir uns für ein Material namens Miratec für die Eck-, Tür- und Fensterverkleidungen entschieden. Dies ist ein Verbundwerkstoff, der der Witterung standhält und sehr verrottungsbeständig ist. Sie müssen das gesamte 1-in rippen. dicke Bretter auf Breite und dann festnageln. Beachten Sie, dass die Ecken zwei unterschiedliche Breiten haben, so dass, wenn eine die andere überlappt und die ganze Ecke gestrichen wird, die Ecken an allen Wänden gleich aussehen.

Reißen Sie die Türpfosten auf 5 Zoll. breit von 1 × 6 Kiefer auf Ihrer Tischkreissäge und nageln Sie die Pfosten an den Türtrimmern an den Seiten und dem Kopf darüber. Achten Sie darauf, dass die Pfosten bündig mit der Ummantelung abschließen. Als nächstes trimmen Sie die Türöffnung mit 1-in. dicke Miratec-Verzierung auf 3-1 / 2 Zoll gerissen. weit. Stellen Sie sicher, dass die Innenkanten der Verkleidung mit den Pfosten bündig sind, anstatt eine typische Laibung zu hinterlassen.

Montage des Abstellgleises
Wir haben uns für eine Verkleidung aus Faserzement entschieden, weil sie gut aussieht und robust ist und die Farbe viele Jahre hält. Im Gegensatz zu Holz- oder Hartfaserplatten wird eine Zementverkleidung innerhalb von 1 Zoll genagelt. von oben. Die nächste Schicht bedeckt die Nägel, was für eine nagelfreie Oberfläche sorgt.

Bevor Sie beginnen, müssen Sie die obere Verkleidung direkt unter den Füllblöcken fertigstellen, wie in Foto 28 gezeigt. Schneiden Sie dieses 1 × 4 sorgfältig ab und passen Sie es um alle Sparrenenden an. Dieses Stück gibt dem Abstellgleis einen Abschlusspunkt, wenn Sie die Oberseite der Wand erreichen. Es ist viel einfacher, ein Holzstück zu verwenden, als zu versuchen, um alle Hindernisse herum Zementverkleidungen zu schneiden.

Um die Reihen der Zementverkleidungen um den Schuppen herum einheitlich zu halten, mach einen Story-Pol aus einem langen Holzstreifen und markiere die Laibung für jede Reihe auf dem Stock. Übertragen Sie diese Maße auf die Außeneckverkleidung und die Tür- und Fensterverkleidung. Diese Methode zusammen mit Ihrem Endmaß (Foto 30) liefert Ihnen konsistente Ergebnisse. Sie haben nur im oberen Bereich freiliegende Nagelköpfe und dort, wo zwei Teile aneinanderstoßen.

Schritt 8: Montieren und hängen Sie die Türen

Foto 31: Modifizieren Sie eine Vollkerntür

Schneiden Sie die Fensteröffnung von einer Vollkerntür und nageln Sie einen dünnen Anschlag in den Ausschnitt, um den Fensterflügel zu stützen. Als nächstes installieren Sie den Flügel und die Verkleidung. Kleben und nageln Sie die Latten an die Tür, wie in Abbildung D gezeigt. Passen Sie die Türen in die Öffnung ein und installieren Sie dann aufgesetzte Scharniere mit lackierten Zugschrauben.

Um die Kosten einer maßgefertigten getäfelten Tür zu sparen, haben wir uns entschieden, einer Vollkern-Außentür (Foto 31) Kiefernbretter hinzuzufügen und dann Fenster hinzuzufügen. Legen Sie Ihre Tür einfach über Sägeböcke und schneiden Sie die Öffnung etwa 1/4 Zoll. breiter und höher als Ihr Fensterflügel.

Je nach Flügelstärke müssen Sie für die Rückseite der Öffnung einen Fensteranschlag anbringen, damit die Vorderseite des Flügels bündig mit der Türoberfläche abschließt. Als nächstes schneiden Sie 3/8-Zoll. x 1-1 / 2 Zoll. Kieferleisten mit Ihrer Tischkreissäge und Bilderrahmen das Fenster. Um eine benutzerdefinierte Paneeltür für die Vorder- und Seiteneingangstüren zu erstellen, schneiden wir 3/4-Zoll. dicke Kiefer und klebte und nagelte sie wie gezeigt auf die flache Türoberfläche (Foto 31 und Abbildung D). Verwenden Sie 1x4s für die oberen Querstücke und den Mittelholm und ein breiteres 1x6 für die untere Schiene.

Sobald Sie die Türen gebaut haben, müssen Sie sie in die Öffnung einsetzen und bündig mit dem Türrahmen unterlegen. Lassen Sie etwa 1/16-in. Lücke am seitlichen Pfosten und etwa 1/4 Zoll. oben und unten. Bohren Sie bei unterlegter Tür Führungslöcher für die Scharniere und installieren Sie sie mit 2-in. Zugschrauben.

Wählen Sie Scharniere mit breiten Flanschen, damit die Schrauben durch die Verkleidung gehen und in den Trimmerbolzen dahinter eindringen. Hängen Sie die anderen Türen auf die gleiche Weise auf.

Schritt 9: Baue die Kuppel

Foto 32: Kuppel zusammenbauen

Bauen Sie das 24-Zoll. quadratischer Kuppelkasten von 1/2-in. Sperrholz und 2x2s für die Innenecken. Schneiden Sie Löcher und montieren Sie Abschnitte einer Lamellentür für Ventilatoren auf jeder Seite der Kuppel.

Foto 33: Dachloch schneiden

Schneiden Sie die Öffnung für die Kuppel aus. Heben Sie dann die dachlose Kuppel an und positionieren Sie sie über dem Loch. Schrauben Sie die 2×2 Kuppelstollen an die Dachhaut.

Foto 34: Installieren Sie die Kuppel

Nageln Sie die Dachpaneele an die Kuppel und fügen Sie die Verkleidung hinzu. Jetzt bist du bereit zum Schindeln!

Schneiden Sie zwei identische Stücke Sperrholz 23 Zoll. breit und 36 Zoll. vorne und hinten hoch. Messen Sie die Seiten 24 Zoll. und schneiden Sie einen 45-Grad-Winkel an der Oberseite jedes Stücks, dann schneiden Sie die Kerbe in der Unterseite bei 45 Grad aus, um sich an das Dach anzupassen.

Die rechte und linke Seite der Kuppel sind 24 Zoll groß. Quadrat. Schneiden Sie 2x2s auf die Länge, um in jede Ecke zu passen, und nageln Sie dann die Seiten nach vorne und hinten durch die 2x2s, um eine Schachtel mit Außenmaßen von 24 Zoll zu erstellen. Als nächstes nageln Sie den 2 × 2 Grat zwischen den Spitzen der Giebelenden.

Um die Kuppel zu vervollständigen, schneiden Sie einfach Öffnungen in die Seiten für die Lamellen und schneiden Sie dann die Lamellen aus einer Falttür. Wir haben eine 36-Zoll-Bifold-Tür in einem Heimcenter gekauft und nur die Hälfte davon verwendet (Foto 32). Nageln Sie die Lamellenabschnitte auf jede Seite und nageln Sie dann 2x2s entlang der Dachausschnitte vorne und hinten.

Schneiden Sie mit Ihrer Kreissäge (Foto 33) ein Loch in die Dachverkleidung für die Kuppel und tragen Sie dann die unfertige Kuppel nach oben, um sie zu installieren, während sie noch leicht genug zum Manövrieren ist. Die Kuppel auf die Dachöffnung aufsetzen und dann von unten durch die Dachhaut in die 2x2s mit dem Dach verschrauben. Als nächstes fügen Sie die Dachteile und die Verkleidung wie in Abbildung D gezeigt hinzu.

Weitere Informationen

• Abbildung A: Detail von Platte und Ständer
• Abbildung B: Stallrahmendetail
• Abbildung C: Detail des Hauptsparrens
• Abbildung C: Dekoratives Kuppeldetail am Kragen
• Abbildung D: Schuppenverkleidung
• Bild D: Detail Traufverkleidung
• Einkaufsliste (Schuppen)
• Einkaufsliste (Platte)
• Abbildung C: Detail der Sparrenschwanzverlängerung
• Abbildung C: Zierkragenbinderdetail

Erforderliche Tools für dieses Projekt

Halten Sie die notwendigen Werkzeuge für dieses DIY-Projekt bereit, bevor Sie beginnen – Sie sparen Zeit und Frustration.

• Kreissäge
• Bohrschrauber - Akku
• Kleber
• Säge
• Hammer
• Puzzle
• Dachgurt
• Schutzbrille
• Sägeböcke
• Geschwindigkeitsquadrat
• Trittleiter
• Tischsäge
• Maßband
• Schubkarre
• Holzmeißel

Ebene, 1,2 m,
Ebene, Torpedo,
Bohrer, 3/4 Zoll,
Verstellbare Dachhalterung

Zu den weiteren Werkzeugen gehören ein Druckluftnagler, ein Finishnagler, eine Bandsäge, Handschuhe, eine Schaufel und Betonglätter (Bull Float, Hand Float, Handkelle, Kantenschneider).