So bauen Sie eine Stützmauer aus behandeltem Holz (DIY)

Einführung

Beseitigen Sie steile, schwer zu mähende Hänge, stoppen Sie Erosion und schaffen Sie attraktive Pflanzbeete mit einer einfach zu montierenden Holzstützmauer. Es verwendet leichte Materialien, um eine starke, haltbare Wand zu schaffen. Es verwendet standardmäßig behandeltes Maßholz. Sie können es leicht an Ihre Website anpassen. Und vieles davon können Sie in Ihrer Garage vormontieren!

Wandgestaltung und Materialien

Wand aufsteigen

Familienhandwerker

Mit diesem System können Sie sowohl am Haupthang als auch am Hang hinaufsteigen.

Sie müssen kein Tischlermeister sein, um diese Stützmauer zu bauen. Wenn Sie jemals Ihr eigenes Deck gebaut haben, entspannen Sie sich – Sie haben bereits die Werkzeuge und Fähigkeiten, die Sie benötigen. Diese Wand ist einfacher und fehlerverzeihender als jedes Deckdesign. Wir zeigen Ihnen die Montage-, Layout-, Hinterfüllungs- und Verankerungstechniken, die es Ihnen erleichtern, dieses Projekt selbst in Angriff zu nehmen.

Diese Wand ist insofern ungewöhnlich, als sie nicht auf Eigengewicht oder tiefe Pfähle angewiesen ist, um ein Einsinken oder Verschieben zu verhindern. Stattdessen erhält es seine Solidität aus der inhärenten Stärke einer starren Dreiecksbaugruppe und dem Schmutz, der sich dahinter stapelt. Die Erde, die der Feind der meisten Stützmauern ist, funktioniert tatsächlich mit diesem Design, um ihr Stärke zu verleihen. Sie müssen die Wand nicht eingraben. Sie vergraben es an Ort und Stelle!

Die Rungen (Pfostenbaugruppen; siehe Foto 6 und Abb. A) haben Sie zwei kurze Bretter unter dem Pfosten, um ein Absetzen zu verhindern. Die Kopf- und Fußleisten, Streben und Regale verankern die Rungen tief in der Hangseite, damit die Wand nicht auskippt oder vom Hang wegrutscht. Ein spezielles Stahlband (Foto 2) bindet die 45-Grad-Strebe oben an den Pfosten, um alles gerade nach oben und unten zu halten.

Ihre Wände können so lang sein, wie Sie möchten, aber begrenzen Sie die Höhe auf 4 Fuß. Fügen Sie nach Bedarf weitere Terrassen hinzu, um höhere Gefälle beizubehalten, und treten Sie sie etwa 4 Fuß zurück. Wenn die oberen Schichten auf der Erde ruhen, die durch den Bau einer unteren Wand gestört wurde, müssen Sie möglicherweise bis zu sechs Monate warten, bis sich der Boden auf natürliche Weise abgesetzt hat, insbesondere bei trockenem Wetter. Beschleunigen Sie den Vorgang, indem Sie die Verfüllung (den frischen Schmutz hinter der unteren Wand) einige Stunden mit einem Sprinkler einweichen ein paar Tage pro Tag und lassen Sie dann ein paar Tage länger, damit der Boden austrocknet, bevor Sie höher anfangen Stufen.

Jeder Hang ist anders. Planen Sie also, eine ebene Basis zu schaffen, und steigen Sie dann nach Bedarf nach oben oder unten, um Hügel mit seitlichem Gefälle zu bewältigen. Wir traten unsere Wand in 5-1 / 2 Zoll. Inkremente, damit die 2 × 6-Wandplanken an diesen Übergängen weiterhin sauber gestapelt werden (Foto 10). Um den Übergang zwischen den Etagen zu bewältigen, installieren Sie Schottbretter (Foto 15) zwischen den oberen und unteren Pfosten. Zuerst müssen die unteren und oberen Rungen genau ausgerichtet werden. Verwenden Sie einen Zimmermannsplatz oder einen 4-ft. Quadrat, um ein Lineal zu verlängern, um die erste obere Säule mit der ersten unteren Säule auszurichten.

Die exponierten Oberflächen dieser Wand haben wir mit braunem, druckbehandeltem Holz und minderwertige Elemente mit weniger teurem grün behandeltem Holz gebaut. Wir haben das Braun einfach wegen seines Aussehens gewählt. Wenn Ihr Holzplatz kein Braun trägt, verwenden Sie Grün für alle Teile und färben Sie freiliegendes Holz, nachdem die Wand hochgezogen ist. Sowohl das grüne als auch das braune Holz, das in dieser Wand verwendet wird, sind für "Bodenkontakt" bewertet (nicht für den Einsatz unter Erdreich oder Fundament). Diese Wand hält jedoch problemlos einige Jahrzehnte – insbesondere, wenn Sie die geschnittenen Brettenden mit Holzschutzmittel bürsten oder eintauchen (Foto 4). Wenn Sie möchten, dass Ihre Wand ein Jahrhundert lang bestehen bleibt, verwenden Sie behandeltes Holz in Fundamentqualität. Möglicherweise müssen Sie jedoch ein wenig Detektivarbeit leisten, um einen Lieferanten zu finden. Holen Sie sich die Gelben Seiten heraus und rufen Sie Holzfäller an. Die meisten Holzfäller bestellen es speziell und verlangen mehr für das Upgrade.

Spezialwerkzeug Nr. 1: Kompaktlader

Wenn Sie in große Stützmauern geraten, müssen Sie viel Dreck bewegen. Es ist verlockend, einen eigenen Kompaktlader zu mieten und selbst auszugraben. Verschwenden Sie nicht Ihre Zeit und Ihr Geld! Wir mieteten einen und verbrachten sieben Stunden damit, das zu tun, was ein Profi in anderthalb Stunden zu einem viel geringeren Preis hätte tun können. Mieten Sie den Profi.

Spezialwerkzeug #2: Baumeisterlevel

Eine gut aussehende Stützmauer hängt von einem ebenen Fundament ab, und der beste Weg, um über lange Distanzen eine Ebene herzustellen, ist eine Bauwaage. Wenn Sie eine Wand mit nur ein paar 4 Fuß bauen. Abschnitten können Sie mit einem 4-ft. Level, aber für eine längere Mauer mieten Sie ein Baulevel.

So richten Sie es ein:

Wählen Sie einen Ort, an dem Sie das gesamte Projekt im Blick haben. Es sollte weit von der Wand entfernt sein, damit es während des Baus nicht gestört wird. Fahren Sie die Stativspitzen mit dem Fuß in den Boden, bis der Tisch ziemlich eben ist.
Montieren Sie das Zielfernrohr auf dem Tisch und ziehen Sie die Mutter fest, die das Zielfernrohr unten hält.
Drehen Sie das Zielfernrohr, bis es sich direkt über zwei der vier Einstellmuttern befindet, und drehen Sie die Muttern, bis die Blase in der Phiole zentriert ist. Dann drehen Sie das Zielfernrohr um 90 Grad, so dass es über den anderen beiden Einstellmuttern liegt, und nivellieren Sie es erneut. Wiederholen Sie den Vorgang, bis die Blase beim Drehen des Zielfernrohrs absolut waagerecht bleibt.

So verwenden Sie es:

Das Niveau eines Baumeisters muss absolut eben sein, um genaue Messwerte zu erhalten. Überprüfen Sie die Durchstechflasche tagsüber häufig, um sicherzustellen, dass sie waagerecht bleibt. Manchmal werden die Beine angestoßen oder getreten. Sie müssen viel Arbeit wiederholen, wenn Sie unwissentlich einen Bereich verwenden, der nicht der Wahrheit entspricht.

Wenn Sie durch das Zielfernrohr schauen, sehen Sie ein Fadenkreuz, das Ihnen die genaue Höhe des gemessenen Objekts (siehe Foto 7) relativ zu einem „Benchmark“ oder Startpunkt anzeigt. In diesem Fall ist der Benchmark die erste Grundlage. Lesen Sie mit einem Maßband vom ersten Fuß aus ab – sagen wir, es ist 58 Zoll. Wenn der nächste Einsatz 56-1/2 Zoll beträgt, sind es 1-1/2 Zoll. zu hoch.

Es ist leicht, sich zu verwirren. Denken Sie daran: Wenn ein Einsatzwert eine größere Zahl als die Benchmark ist, ist der Einsatz zu niedrig; wenn es eine kleinere Zahl ist, ist sie zu hoch.

Schritt 1

Die Pfosten ausgraben und montieren

Montieren Sie die Pfosten

Bauen Sie eine 90-Grad-Montagevorrichtung aus 2x4s (blau dargestellt), um die Pfosten beim Nageln quadratisch zu halten. Schrauben Sie die Schablone auf eine Sperrholzplatte. Kurze 2x6 Blöcke halten den Header 1-1/2 Zoll. vom Tisch. Um den Pfosten zu montieren, zentrieren Sie die 2x4 in der Mitte der ersten 2x6 und nageln Sie sie mit 3-in. verzinkte Nägel, die die oberen Enden bündig halten. Nageln Sie den Header auf die Unterseite des vertikalen 2x6 (bündig mit dem 2x4) mit zwei 3-in. Nägel an zwei gegenüberliegenden Ecken.

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Schritt 2

Verstärkungsgurte hinzufügen

Nageln Sie ein Ende des Riemens an das Ende der 2x6-Klammer und füllen Sie alle Löcher mit 1-1/2 Zoll. verzinkte Balkenaufhängungsnägel. Legen Sie die Unterseite der Strebe auf den Kopf und passen Sie die Strebe an, bis die Oberseite des Kleiderbügels etwa 3 Zoll beträgt. vom Anfang des Beitrags. Nageln Sie den Aufhänger mit Balkenaufhängungsnägeln auf den Pfosten und heften Sie die Strebe mit zwei 3-in. verzinkte Nägel.

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Schritt 3

Beende die Rungen

Befestigen Sie das zweite 2x6 Pfostenelement mit drei 3-in an dem 2x4. Nägel und verschrauben Sie die Baugruppe mit 5-1/2 Zoll. x 3/8-Zoll. Schrauben, Unterlegscheiben und Muttern (siehe Abb. A für Befestigungspositionen).

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Schritt 4

Konservierungsmittel in die rohen Enden einbürsten

Die Enden, insbesondere frisch geschnittene, mit Holzschutzmittel bestreichen (tauchen oder lackieren), um Fäulnis zu vermeiden. Zentrieren und nageln Sie zwei Fußzeilen an den unteren Rand des Beitrags und der Kopfzeile. Nageln Sie zwei Regale auf die Oberseite des Kopfes, eines auf jeder Seite der Strebe (siehe Foto 6 und Abb. EIN). Verwenden Sie zwei 3-in. Nägel für jeden. Wenn Sie robust sind und viel Zeit haben, können Sie das gesamte Ausheben und Verfüllen von Hand erledigen, aber das ist eine riesige Arbeit, insbesondere für dieses Design. Da die Rungen in den Hügel 4 ft hineinragen. hinter der Wand ist es notwendig, 4 Fuß auszugraben. hinter der gesamten Wand auf Höhe der Fundamente. Es dauerte drei separate Sitzungen mit dem Lader, um unsere doppelstöckige Wand auszugraben und zu verfüllen.

Zuerst gruben wir die untere Ebene zurück 5 ft. hinter der Vorderseite der Wand, dann installierte die untere Wand. Dann füllten wir hinter der unteren Wand auf und bereiteten den Hügel für die obere Wand vor. Nachdem die obere Wand fertiggestellt war, haben wir den gesamten Bereich um die Wände herum verfüllt und abgestuft, um ihn für die Grasnarbe vorzubereiten. Eine einstufige Wand würde nur zwei Sitzungen mit dem Lader erfordern.

Finden Sie heraus, wie viele Rungen Sie benötigen (siehe „Bestellung von Bauholz und Hardware“ unten) und bauen Sie sie in Ihrer Garage zusammen (Fotos 1-3).

Bestellen von Holz und Hardware

Berechnen Sie die Anzahl der Rungen:
- Ermitteln Sie die Holzmengen, indem Sie zunächst bestimmen, wie viele Rungen Sie benötigen. Teilen Sie die Gesamtwandlänge jeder Ebene durch 4 und addieren Sie 1 hinzu, um die Gesamtzahl zu erhalten, die Sie bauen müssen. Für jeden 40-ft. Abschnitt brauchten wir 10 Rungen plus eine für das Ende, also 11 für jede Wand. Zwei Wände erforderten die doppelte Anzahl oder 22 Rungen.
Bestellen Sie für jede Stütze:
- Drei grün behandelte 10-ft. lange 2x6s für die unterirdischen Komponenten für je zwei Rungen.
- Eine braune behandelte 8-ft. 2x6 für jeden Beitrag.
- Eine braun behandelte 4-ft. 2x4 für jeden Beitrag.
- Genügend lineares Filmmaterial von braun behandeltem 2x8, um die bestellten Wände zu bedecken, in einem beliebigen Vielfachen von 4 Fuß. Die Anzahl der 2x6 Bretter für die Ummantelung der Wand zu schätzen ist einfach. Sie benötigen zwei lineare Füße von 2x6 für jeden Quadratmeter Wandfläche. Bestellen Sie die 2x6s in Vielfachen von 4 Fuß. so landen die Spleiße hinter dem 4-ft. beabstandete Pfosten. Sie können 8 Fuß, 12 Fuß verwenden. oder sogar 16 ft. Längen.
Bestellen Sie für jede Rung die folgende Hardware:
- Sechs Sätze von 5-1/2 Zoll. x 3/8-Zoll. Sechskantschrauben mit zwei Unterlegscheiben und einer Mutter.
- Ein Simpson TS18 Twist Strap (oder gleichwertig; Gurte sind wahrscheinlich Sonderanfertigung) und ca. 20 verzinkte Balkenaufhängungsnägel.
- Ein Viertel Pfund feuerverzinkte 16d-Nägel zur Befestigung der 2x6-Planken auf der Rückseite der Pfosten.
- 20 qm ft. aus Landschaftsstoff.
- Drei Kubikmeter Kies (jeglicher Art) zum Auffüllen.
- Ein Kubikfuß Sand für jeden Pfostenfundament.
- Ein 2-ft. langer 1x2 Pfahl für jede Rung.
- Eine Gallone Holzschutzmittel für alle abgeschnittenen Enden.

So bauen Sie eine Stützmauer

Schritt 7

Positionieren Sie die anderen Rungen

Ziehen Sie eine Mauerlinie vom ersten Pfosten zum anderen Ende der Wand, um eine gerade Linie zu schaffen. Passen Sie die Schnur an, um zusätzliches Graben zu minimieren. Positionieren Sie die anderen Stützen, indem Sie von der ersten Stütze aus messen (siehe Foto 8) und einen Pfahl in die Mitte jeder Position ein paar Zentimeter von der Linie entfernt hämmern. Nivellieren Sie die Spitzen der Einsätze mit einem Baumeister-Level. Graben Sie 4-in. Fundamente um jeden Pfahl, packen Sie jedes Fundament mit Sand und glätten Sie die Oberseiten sogar mit der Spitze des Pfahls.

So bauen Sie eine Stützmauer aus behandeltem Holz

Schritt 8

Stützen Sie die Stützen ab

Loten und verspannen Sie die erste Stütze. (Sie verankern die anderen daran.) Setzen Sie zusätzliche Stützen entlang der Schnurlinie. Stellen Sie die zweite Säule auf 3 ft. 9-3/4 Zoll von der ersten Reling (Mitte zu Mitte, nicht der Raum dazwischen) und alle anderen bei 4 Fuß. Schritte. Auf diese Weise die 8-ft. Wandbohlen treffen sich immer in der Mitte einer Säule. Stellen Sie zuerst die Böden ein, dann loten Sie sie aus. Halten Sie die Rungenoberteile in Position, indem Sie ein 2x4 anheften. Markieren Sie die 2x4 mit dem richtigen Abstand und heften Sie sie an die anderen Rungen.

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Schritt 15

Trennwände nach Bedarf hinzufügen

Schieben Sie die erste Schottplanke in die Aussparungen der Rungen, dann nivellieren und nageln Sie durch die Außenecken der 2x6s. Fallen Sie ein und nageln Sie den Rest der Schottplanken.

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Schritt 16

2x8 cps installieren

Schrauben Sie die 2x8-Top-Kappen mit zwei 3-in. Deckschrauben an jedem Pfosten. Bei Schottspannweiten von mehr als 4 ft. nageln Sie eine vertikale 2x6-Versteifung an die Rückseite der Wandbohlen. Es hält die Wandplanken in einer Linie und erhöht die Festigkeit der oberen Kappe, falls jemand sie für einen Schritt verwendet.

Die Herstellung einer guten Drainage mit einer Kiesschicht ist für eine langlebige Wand unerlässlich. Da der Kies porös ist, leitet er Wasser ab und trennt wasserbeladenen Boden von der Wand. Wenn Sie den Kies nicht verwenden und in einem frostigen Klima leben, kann gefrorener Boden die Wand festhalten, aus ihrer Position heben und sie dauerhaft verformen.

Installieren Sie ein Paar hausgemachter „Schlupfformen“ (Foto 14) und schaufeln Sie dann eine dünne vertikale Kiesschicht zwischen der Wand und dem Verfüllschmutz. Bauen Sie die Belegform, indem Sie eine 2-ft. x 3-1/2 Fuß Stück Sperrholz und Nageln eines 2-ft. Länge von 2x4 an jedem Ende, um Platz für den Kies zu schaffen. Schneiden Sie ein paar Handgriffe in der Nähe der Oberseite ein, um das Heben zu erleichtern. Schaufel etwa 1 Fuß. von Schmutz gegen die Form, dann schaufeln Sie 1 ft. Kies in die Form. Schieben Sie das Formular nach oben, bis der Kies innerhalb von 1 Fuß liegt. von der Oberseite der Wand. Sie werden mit einem Hügel aus handgeschaufeltem Schmutz enden, der den Kies an der Wand festhält. Wenn Sie fertig sind, können Sie den Kompaktlader die Verfüllung fertigstellen lassen.

Nach dem Verfüllen setzt sich der Schmutz deutlich ab. Wir füllten die Wände bis ganz oben, und nach ein paar Wochen hatte sich der Dreck fast einen ganzen Fuß lang gesetzt. Dann haben wir die Erde von Hand eingeebnet und den Rest mit Schubkarren mit hochwertiger Muttererde für die Bepflanzung verfüllt.

Verschließen Sie die Wand mit einem 2x8 für den letzten Schliff, wenn Sie es wünschen. Die Kappe ist rein kosmetisch und trägt nicht zur strukturellen Integrität der Wand bei. Wenn Sie sich dafür entscheiden, überspannen Sie 12 Fuß. 2x8s über die Pfosten und befestigen Sie sie mit 3-1 / 2 Zoll an jedem Pfosten. Deckschrauben.

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PDF-Links:

Abbildung A: Wandmontage