Garagentor-Makeover (DIY)

Bauen Sie ein individuelles Garagentor – an nur einem Wochenende!

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Familienhandwerker

Holen Sie sich das Aussehen eines traditionellen Garagentors für eine Remise zu einem Bruchteil des Verkaufspreises. Mit diesen DIY-Plänen können Sie Ihre eigenen mit einem Standard-Hartfaser-Garagentor erstellen.

Von den DIY-Experten des The Family Handyman Magazine

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Spike Carlsen

Spike Carlsen ist ehemaliger Redakteur bei The Family Handyman und Autor von drei Büchern: A Splintered History of Wood, Lächerlich Einfache Möbelprojekte und Holzbearbeitung FAQ.

Unser Greek-Revival-Haus stand in den ersten 150 Jahren seines Lebens ohne Garage, also wusste ich, wenn es an der Zeit war, eines hinzuzufügen, musste es den Charakter des alten Mädchens ehren. Ich wusste auch, dass ich einen schlimmen Fall von Aufkleberschock hatte, nachdem ich ein Sektionaltor im Kutschenstil gekauft hatte. Holztüren des Stils, nach dem ich suchte, begannen bei 2.800 US-Dollar und stiegen auf das Dreifache an. Also tat ich, was jeder Heimwerker mit Selbstachtung tun würde: Ich baute mein eigenes. Und ich habe es mit einer preiswerten Hartfasertür, Zedernholzbrettern und Nut-Feder-Verkleidungen gemacht.

Sie können die gezeigten Techniken verwenden, um eine neue Tür anzupassen oder eine alte zu aktualisieren. Notiz: Das auf den folgenden Seiten gezeigte Design entspricht nicht ganz meiner oben gezeigten Tür. Ich habe einige Details geändert, insbesondere am Bogen.

Werkzeuge und Materialien

Da die meisten Türen „von der Stange“ heutzutage aus Metall oder Fiberglas sind, müssen Sie Ihre Hartfasertür möglicherweise über ein Heimcenter, einen Holzplatz oder einen Garagentorhändler nachbestellen. Machen Sie Ihre Hausaufgaben: Ich hatte einige Angebote von bis zu 800 Dollar – mehr als das Doppelte, was ich bezahlt habe.

Ich kaufte Zedernbretter, die auf einer Seite grob gesägt und auf der anderen glatt waren, für die Schienen und Holme und 1/4-Zoll. x 4-Zoll. x 8 Fuß Nut- und Federmaterial aus Zedernholz – häufig verwendet für Innenverkleidungen oder Schrankverkleidungen – für die eingelassenen Lamellen. Wählen Sie ein gerades Material mit einem Minimum an Knoten. Zedernholz ist ideal, weil es leicht und von Natur aus verrottungsbeständig ist. In einigen Teilen des Landes müssen Sie es möglicherweise speziell bestellen.

Verwenden Sie einen pneumatischen Finish-Nagler. Auf diese Weise können Sie doppelt so schnell arbeiten wie beim Handnageln, und da die Nagelköpfe nur winzige Dellen hinterlassen, werden die Grundierung und der Lack diese auffüllen, was Ihnen stundenlanges Setzen, Spachteln und Schleifen der Nägel erspart. Die Nägel sind wichtig, aber es ist der Klebstoff, der die Dielen auf lange Sicht flach und sicher hält. Ich habe für diese Aufgabe einen hochbelastbaren "Unterboden" -Kleber verwendet. Das Abdichten ist ebenso wichtig, da es verhindert, dass Feuchtigkeit zwischen die Bretter und die Tür gelangt. Ich habe für diesen Job weiße Silikonmasse verwendet – selbst ein zäher Klebstoff. Einige Silikonabdichtungen sind nicht überstreichbar – und normalerweise in einer begrenzten Anzahl von Farben erhältlich. Wenn Sie keine Silikonabdichtung finden, die der Lackfarbe Ihrer Tür entspricht, kaufen Sie eine „lackierbare“ Version.

Um genaue Schnitte zu gewährleisten, betteln, leihen oder stehlen Sie eine Motor-Gehrungssäge.

Struktur- und Sicherheitsüberlegungen

Ich habe mein Garagentor tatsächlich vor 10 Jahren gebaut und installiert – und seitdem keine Probleme mehr gehabt. Berücksichtigen Sie diese Faktoren, bevor Sie mit Ihrem Projekt beginnen:

Wenn Sie eine Tür modifizieren, erlischt höchstwahrscheinlich die Herstellergarantie, also achten Sie darauf, wasserdichte Versiegelungen zu erstellen, wo immer Sie können.
Da Sie 3/4 Zoll hinzufügen. der Dicke zum Tor müssen die vertikalen Garagentorschienen um weitere 3/4 Zoll von der Öffnung zurückversetzt werden. Möglicherweise benötigen Sie für den Job übergroße Pfostenhalterungen.
Ihre Tür wird 40 bis 60 lbs sein. schwerer, sobald die Holzauflage hinzugefügt wird. Berechnen Sie das Gesamtgewicht Ihres Tores und installieren Sie Federn und einen Garagentoröffner, der für dieses Gewicht ausgelegt ist.
Stellen Sie sicher, dass jedes der vier Hartfaser-Türpaneele an der Rückseite über eine hochbelastbare horizontale Verstärkungsleiste verfügt, um ein Durchbiegen zu verhindern. Diese Stangen werden installiert, wenn die Tür aufgehängt wird.
Wenn Sie mit einer vorhandenen Tür arbeiten, stellen Sie sicher, dass sie in gutem Zustand ist. Entferne lose oder abblätternde Farbe, damit der Kleber und die Dichtungsmasse eine feste Oberfläche haben, auf der sie haften können.

Das Aufhängen eines Garagentors ist eine knifflige – und potenziell gefährliche – Arbeit. Ich schlage vor, Sie tun, was ich getan habe: Lassen Sie die Tür von einem Fachmann aufhängen. Ein Profi weiß, wie das Tor, die Schiene und der Öffner sicher montiert werden. Planen Sie ein Gespräch, BEVOR Sie mit Ihrem Projekt beginnen, um zusätzlichen Input für Ihre Arbeit zu erhalten.

Beginnen Sie mit einem Spielplan und einer Skizze

Foto 1: Markieren Sie das Layout

Verriegeln Sie die Paneele mit 1 × 3 Stollen und Trockenbauschrauben. Fangen Sie Kreidelinien ein, um die Kanten der Schienen und Holme anzuzeigen. Die vier „Öffnungen“ zwischen den Holmen sollten gleich breit sein.

Wir haben unsere 16 Fuß breite Tür so entworfen, dass sie einem Paar kleinerer Kutschenhaustüren ähnelt, aber Sie könnten sich auch andere Designs einfallen lassen. Sie können die Anzahl der vertikalen Holme erhöhen oder verringern, eine gerade obere Schiene anstelle einer gewölbten installieren oder kreuzweise Latten für einen Scheunentor-Look installieren.

Messen Sie die Höhe und Breite jedes Türblatts sowie die Gesamthöhe und -breite des zusammengebauten Garagentors und skizzieren Sie es auf Millimeterpapier. Zeichne die Rails und Holmes ein und wie sie sich treffen, damit du einen soliden Spielplan hast.

Positionieren Sie Ihre vier Garagenpaneele auf dem Boden. Stellen Sie sicher, dass sie in der richtigen Reihenfolge sind (wenn sie neu sind, werden sie oben, Mitte, Mitte, unten markiert) und dass die Kantenrillen richtig überlappen. Befestigen Sie sie vorübergehend mit 1 × 3 Stollen und Trockenbauschrauben (Foto 1). Übertragen Sie die Maße von Ihrem Millimeterpapier auf die Tür und ziehen Sie dann Kreidelinien, um die Kanten aller Schienen und Holme anzuzeigen.

Ich habe zuerst Linien für die horizontalen Schienen eingeschnappt, dann die Linien für die beiden 1 × 4 Außenholme und den 1 × 8 Mittelholm. Ich habe zwischen den Kantenfriesen und dem Mittelfries gemessen, um diesen Mittelpunkt zu finden, und dann Linien für die Zwischenfriesen gefangen (Foto 1). Als ich fertig war, waren die vier Zwischenräume zwischen den Holmen gleich breit.

Schienen- und Holm-Layout

Bringen Sie die Paneele in der richtigen Reihenfolge an und befestigen Sie sie provisorisch aneinander. Übertragen Sie Ihre maßstabsgetreue Zeichnung auf die Paneele und fangen Sie Linien ein, um die Position der verschiedenen Teile zu markieren.

Installieren Sie die Schienen, Holme und Latten

Foto 2: Beginnen Sie mit der unteren Schiene

Führen Sie Perlen aus Konstruktionsklebstoff und Dichtmasse ein, bevor Sie auf die Schienen und Holme nageln. Die Dichtungsmasse sperrt Feuchtigkeit entlang der Kanten, während der Klebstoff für eine langfristige Haltekraft sorgt.

Foto 3: Installieren Sie die Stile

Tragen Sie Silikondichtmasse auf die Enden der Holme auf, bevor Sie sie gegen die Schienen stoßen. Verwenden Sie Nägel sparsam; gerade genug, um die Teile an Ort und Stelle zu halten, bis der Konstruktionsklebstoff ausgehärtet ist.

Foto 4: Markieren Sie Bögen auf den oberen Schienen

Zentrieren Sie ein Stück Sperrholz unter der Tür und schrauben Sie eine Schraube ein, die als Drehpunkt dient. Hängen Sie Ihr Maßband ein, halten Sie Ihren Bleistift im gewünschten Radius und „schwingen“ Sie einen Bogen über die obere Schiene. In diesem Fall ist die 10-ft. Markieren Sie auf dem Band den perfekten Radius. Schneiden Sie den Bogen mit einer Stichsäge.

Foto 5: Erhalten Sie identische Längen ohne zu messen

Bestimmen Sie die genaue Länge der Lamellen für jedes Paneel und klemmen Sie dann einen Stoßblock fest, um sie auf identische Längen zu schneiden.

Foto 6: Auslegen der Lamellen für Symmetrie

Passen Sie die Nut-Feder-Lamellen provisorisch zusammen und zentrieren Sie dann diese „Testplatte“ in der Öffnung. Markieren Sie die beiden Endleisten und schneiden Sie sie dann für die Installation auf Breite zu.

Foto 7: Installieren Sie die Lamellen

Tragen Sie drei Raupen Konstruktionsklebstoff und eine einzelne Raupe Silikondichtung oben auf die Türverkleidung auf und nageln Sie dann die Lamellen nacheinander fest.

Foto 8: Die Lamellen abdichten

Tragen Sie zusätzliches Dichtmittel dort auf, wo die Lamellen in die Schienen und Holme stoßen.

Tragen Sie zwei Raupen Hochleistungs-Konstruktionskleber und eine Raupe Silikondichtung auf, um die untere Schiene zu sichern (Foto 2). Installieren Sie die Dichtungsperle so, dass sie nur den unteren Rand der Kreidelinie "küsst". Auf diese Weise wird die Dichtungsmasse ein wenig geglättet, um eine wasserdichte Versiegelung entlang der Oberseite des Bretts zu schaffen. Setzen Sie die untere Schiene mit der rauen Seite nach oben ein und befestigen Sie sie alle 12 Zoll mit Nägeln.

Als nächstes installieren Sie die Rand-, Mittel- und Zwischenholme (Foto 3). Ihre Enden sollten bündig mit den Nähten zwischen den Türverkleidungen sein. Verwenden Sie Ihre Kreidelinien als Führung für das Auftragen von Baukleber und Dichtmasse, bevor Sie jedes Brett installieren. An den Außenrändern auch Silikonfugenperlen auftragen, um eine gute Abdichtung zu erzielen. Installieren Sie die 1 × 6-Schienen oben an der Verkleidung 3.

Zeichnen Sie die Bögen auf die 1 × 12 oberen Schienen (Foto 4) mit einer Schraube als Mittelpunkt und einem Maßband als Riesenkompass. Schneiden Sie den Bogen mit einer Stichsäge und glätten Sie die Kanten von Hand oder durch Schleifen. Installieren Sie die Bögen mit Konstruktionsklebstoff und Silikondichtmasse.

Messen Sie die Höhe der Nut-Feder-Lamellen für Paneel 1. Markieren Sie eine der Lamellen auf Länge, positionieren Sie sie auf der Gehrungssäge und installieren Sie dann einen "Bump-Block", damit alle Lamellen, die Sie für Panel 1 schneiden, identische Längen haben (Foto 5).

Verschachteln Sie etwa ein Dutzend vorgeschnittener Teile nebeneinander, um die in Foto 6 gezeigte Testplatte zu erstellen. Zentrieren Sie es in der Öffnung und markieren Sie dann die beiden Endlamellen, damit die Lamellen während der eigentlichen Installation zentriert werden. Reißen Sie das erste Stück auf die von Ihrer Markierung angezeigte Breite und installieren Sie es dann mit der Zunge nach außen. Setzen Sie die Installation der anderen Teile fort (Foto 7). Reißen Sie das letzte Stück auf die genaue Breite, so dass es fest am anderen Holm anliegt. Installieren Sie alle Teile in Paneel 1 und gehen Sie dann zum zweiten Paneel. Ihre „Starterstücke“ in jedem Abschnitt jedes Panels sollten identisch sein.

Beenden

Sobald alle Ihre Lamellen installiert sind, tragen Sie mehr Silikonabdichtung auf, wo sie an die Holme und Schienen anstoßen (Foto 8). Entfernen Sie die 1 × 3 Stollen, die die Platten zusammenhalten, legen Sie die Platten auf Sägeböcke und grundieren Sie alle freiliegenden Kanten und Oberflächen mit einer dicken Schicht schmutzabweisender Außengrundierung. Arbeiten Sie es wirklich in das freiliegende Hirnholz der Lamellen ein, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Nachdem die Grundierung getrocknet ist, tragen Sie zwei Schichten guter Außenfarbe auf, wobei Sie wiederum besonders auf die freiliegenden Enden der Lamellen, Schienen und Holme achten.

Rufen Sie Ihren freundlichen Garagentor-Mitarbeiter in der Nachbarschaft an, um Ihre neue Kreation aufzuhängen. Rechnen Sie mit 300 bis 500 US-Dollar für die Installation der Tür und eines Öffners.