Sådan bygger du en fyrretræshave (DIY)

Af DIY -eksperter fra The Family Handyman Magazine

Du vil måske også lide: TBD

Tid

Flere dage

Kompleksitet

Mellemliggende

Koste

$101–250

Byg først ansigtsrammen (trin 3), og brug den som en vejledning til montering af dørene og afskæring af kurven på bagpanelet.

Et fuldt ark med 3/4 in. MDF eller spånpladesæt på savheste gør et godt arbejdsbord til dette projekt. Opstil til markering af buerne (for de buede stykker) ved at tegne en midterlinje parallelt med arkets lange kant. Center en 4-ft. længde 1 × 12 på linjen. Stil den øverste kant op med kanten af ​​arbejdsbordet, og spænd den fast. Skru spidsen af ​​det hjemmelavede kompas i midterlinjen 21-5/8 in. under bundkanten af ​​1 × 12. Tegn tre buer til forsidekarmens top- og dørstykker (Figur B). Udskift derefter 1 × 12 med en anden 48-in. 1 × 12 og flyt skruepunktet (Figur B). Tegn to buer for at skitsere 1-1/2 in. bred buet tagbeklædning. Skær kurverne ud (trin 2).

Selv med omhyggeligt stiksavarbejde skal du slibe kurverne for at få en glat bue. Brug 80-sandpapir på en slibeblok til at udjævne kurven og fjerne savmærker. Slib derefter igen med 100- og 120-kornpapir. For den flotteste finish, slib alle brædderne før montering. Brug en tilfældig slibemaskine eller håndsand med træets korn.

Sav de buede stykker ud med et stiksav. Brug mønsteret i Figur A for at tegne kurven på ansigtsrammens bund (C1) og så den også ud.

Når du er færdig med at skære og slibe de buede stykker, skal du rive de resterende ansigtsrammer og dørbeklædningsstykker i bredde og klippe dem i længden iht. Figur A og Skæreliste. Brug mønsteret til at skære kurven på 39-in. langt 1 × 6 bundrammestykke (C1). Skær den samme kurve på 44-in. langt x 5-in. bredt stykke (C2). Brug dette til bundkniven (trin 5). Saml ansigtsrammer og dørkarme og bagkarm med lommeskruer. Trin 3 og 6 viser, hvordan du markerer vinkelsnitene, hvor de buede stykker forbinder de lige.

Skær sidestykkerne (B1) i længden med 22 graders vinkler på toppen. Klem ansigtsrammens sider til bunden (C1) og til en 39-in. lang afstandsstykker og klem dem til bordet. Skriv streger på den buede top (A1) og afskær enderne.

Bor lommehuller på bagsiden af ​​ansigtsrammestykkerne med en lommehul -jig. Lim leddene sammen og tilslut dem med lommeskruer.

Skær bagklemmer (B2 og C2), der overlapper ansigtsrammens led (Figur A, dele A1, B1 og C1). Forbor og skru dem fast på bagsiden af ​​ansigtsrammen.

Du kan bruge din geringsboks til at skære vinkler på enderne af de buede stykker, men du bliver nødt til at stabilisere dem ved at støtte dem med et af de skrot konkave hjørner, der er skåret fra 1 × 12. Placer den lige kant af det konkave skrot mod hegnet, og læg kurverne. Derefter kan du se langs bladet og justere vinklen til at skære langs linjen. Brug den samme teknik til at skære vinklerne på enderne af de buede dørkarme (D) som vist her.

Monter dørkarmen med lommeskruer som vist. Skær derefter den buede top (D) i halve og skær vinklerne på enderne, så de passer. Fastgør dem også med lommeskruer. Placer de samlede dørkarme i frontrammen for at kontrollere pasformen. Fly og sand efter behov for at tillade en 1/8-in. plads omkring og mellem dørkarme.

Efter at have monteret ansigtsrammen, vendes den og skruerne (B2 og C2; Trin 5). Klosserne overlapper leddene for at tilføre styrke og fungerer som en sømflade til gulvbrædder og sidepaneler.

Tag dig tid til at bygge dørene

Brug den færdige ansigtsramme som en guide til at kontrollere dørens pasform, mens du bygger dem. Målet er at ende med en 1/8-in. plads mellem dørene og ansigtsrammen og mellem de to døre. Slib eller fly dem efter behov for at skabe et jævnt mellemrum. Byg og monter dørkarme først. Brug dem derefter som en vejledning til at skære tunge-og-rillebrædderne ud, der udgør dørpanelerne. Riv rillen af ​​det første bræt i hvert dørpanel, og riv derefter det sidste bræt, så det passer. Lim og søm brædderne til rammerne og slip derefter kanterne flush. En båndsliber fungerer godt til denne opgave.

Byg derefter side- og bagpanelerne

Panelerne til siderne og bagsiden er konstrueret ligesom dørpanelerne. Du bliver nødt til at rive tunger og riller fra de yderste brædder efter at have fundet ud af, hvor brede de skal være. Vi kan ikke give dig de nøjagtige rippebredder, fordi dine brædder sandsynligvis vil variere fra dem, vi brugte. Den nemmeste fremgangsmåde er midlertidigt at samle tunge- og rillebrædderne ved hjælp af klemmer, hvis det er nødvendigt for at trække dem tæt sammen. Marker derefter panelbredderne på dem, og sørg for at centrere båndet, så du fjerner lige meget fra de udvendige brædder. Skær de udvendige brædder i bredden. Saml derefter panelerne. Kør en lille perle med vandtæt trælim langs tungen på hvert bræt, før du glider det ind i rillen. Rengør enhver lim, der er presset ud, med det samme med en fugtig klud. Når limen hærder, vil panelerne være stive og styrke kabinettet. Brug konstruktionsklæbemiddel til at lime panelerne til rammerne og/eller klamperne.

Saml kabinettet, og monter derefter dørene

Lim og søm de færdige paneler og ansigtsrammen sammen. Tilføj derefter gulvbrædderne og midterpanelet (trin 12). Centrer den buede formning (A2) og søm den fast på toppen af ​​ansigtsrammen. Til sidst limes og sømmes tagpladerne langs kurven (trin 13). Start med 1x4s justeret med enderne af den buede formning. Afslut derefter taget med 1x3s, der arbejder fra begge sider til midten. For at sikre, at du er i gang med en firkantet start, skal du midlertidigt sætte 1 × 4 på plads. Sæt derefter fire af 1x3'erne på taget med enderne perfekt justeret, og mål det forreste udhæng for at sikre, at det er konsekvent. Hvis udhænget bliver større eller mindre, skal du flytte bagenden af ​​1 × 4 henholdsvis ned eller op for at rette op på problemet.

Saml kabinettet, og monter derefter dørene

Lim og søm de færdige paneler og ansigtsrammen sammen. Tilføj derefter gulvbrædderne og midterpanelet (trin 12). Centrer den buede formning (A2) og søm den fast på toppen af ​​ansigtsrammen. Til sidst limes og sømmes tagpladerne langs kurven (trin 13). Start med 1x4s justeret med enderne af den buede formning. Afslut derefter taget med 1x3s, der arbejder fra begge sider til midten. For at sikre, at du er i gang med en firkantet start, skal du midlertidigt sætte 1 × 4 på plads. Sæt derefter fire af 1x3'erne på taget med enderne perfekt justeret, og mål det forreste udhæng for at sikre, at det er konsekvent. Hvis udhænget bliver større eller mindre, skal du flytte bagenden af ​​1 × 4 henholdsvis ned eller op for at rette op på problemet.

Skru tværstykket (Q) fast med lommeskruer for at understøtte gulvbrædderne. Hak det første gulvbræt (R), så det passer rundt om ansigtsrammen, og lim og søm det fast. Skær det bageste gulvbræt for at passe og søm det ind.

Lim og søm midterdeleren sammen og fastgør den til bunden og bagsiden med klamper (T1 og T2) og skruer. Fastgør toppen til loftspladerne, når de er installeret (trin 13).

Spik den buede formning (A2) til ansigtsrammen. Lim og søm derefter loftspladerne til toppen af ​​skabet. Start med at overskride 1x4'erne som vist, og arbejd fra begge sider til midten med 1 × 3 brædderne. Skær det sidste stykke, så det passer.

Når kabinettet er færdigt, vippes det på ryggen for at installere dørene. Du kan bruge ethvert stærkt, hængsel af porttype. Bare sørg for at efterlade et jævnt mellemrum omkring dørenes omkreds og mellem dem. Brug en båndsliber til at trimme stramme pletter.

Skru midlertidige klamper på bagsiden af ​​ansigtsrammen for at understøtte dørene. Sæt dørene på plads, og trim dem om nødvendigt for at tillade 1/8-in. clearance rundt omkring. Forbor til hængselsskruer og skru på dørhængsler og hardware.

Centrer 24-in. bred kobberplade over skabets top med en 1-1/2 in. udhæng foran. Mærke langs ryggen, forenden og slutter med en permanent markør. Tilføj 1-1/2 in. til enderne og skær kobberpladen i længden med en dåseklips. Snip hjørnerne som vist. Bøj fronten, bagsiden og enderne ned over rammen på 2 × 4.

Krympeværktøj forenkler kurven af ​​metaltaget

Start med en 24-in. x 60 tommer. stykke 16 oz. kobberplader. Skru en 2 × 4 ramme ned på din bænk for at give afstand til at bøje kanterne ned. Start med at skære hjørnerne af kobberet med en blikskår. Bøj derefter kanterne af arket ned over 2x4s. Det sidste trin er at krympe kanterne med krympeværktøjet for at kurve arket (trin 16). Hold krymperne parallelle ved at justere en af ​​krympebladene i den tidligere fremstillede krympe, før du klemmer den. Krymp omkring 12 tommer. på forsiden. Krymp derefter 24 tommer. på bagsiden for at udjævne kurven. Fortsæt skiftevis, indtil du når enden. Du kan justere buen for en nøjagtig pasform, når kobberet er tilbage oven på kabinettet. Hold dog op med at sømme kobberet på plads (trin 17), indtil du har påført en finish på koblingen.

Bor 1/16-in. styrehuller (kun gennem kobberet) cirka hver 12 tommer. langs kanterne. Kør små kobber- eller messingvejrspænder gennem kobberet ind i trælamellerne for at holde kobberdækningen på plads.

Da hytten er fyrretræ og vil rådne hurtigt, hvis den ikke er beskyttet udendørs, anbefaler vi at anvende en holdbar finish. Vi brugte olieplet og tre lag sparlak. Sørg for at forsegle bundkanterne grundigt. Hvis du vil sætte koblingen på et vådt sted, skal du installere metal- eller plastfødder på alle fire hjørner for at hæve den lidt. Indstilling af kabinen på en ujævn overflade kan få dørene til at binde eller sidde dårligt fast. Du skal muligvis skille under kabinettet for at udjævne det.