Byg et udendørs bord med fliseoverflade og stålbund (DIY)

HjemFærdighederBeton

Konstruer et lille, rundt flisebord med et flisebelagt krydsfiner og cementplade og håndbøjede metalben.

Næste projekt›

Familie Handyman

Dette terrassebord med flise er let at lave, men det er konstrueret til at holde i al slags vejr. Alle materialer er tilgængelige i hjemmecentre, du behøver ikke nogen specielle værktøjer til at lave det, og du sparer masser af penge ved at lave det selv. Plus, disse borde er en smuk tilføjelse til ethvert dæk eller terrasse.

Af DIY -eksperter fra The Family Handyman Magazine

Du vil måske også lide: TBD

Tid
Kompleksitet
Koste

Trin 1: Oversigt over fliseoverfladebord

Du kan bygge dette bord med enkle værktøjer og grundlæggende færdigheder. Få dit træ og stål i et hjemmecenter, og kig efter interessante fliser hos en lokal fliseleverandør. Bed om at se en porcelæn eller stenflise (eller en kombination), der kan modstå hårde vejrforhold. Vores bord, med to størrelser stenfliser, kostede omkring en femtedel af omkostningerne ved et købt bord!

Denne bordplade er lavet af en krydsfinerkerne indpakket i cementplade, forseglet med en maling på membran og derefter dækket med keramiske fliser og fugemasse. Benfoden er lavet af robuste stålstænger (fra dit hjemmecenter eller isenkræmmer), som du bøjer (ved hjælp af en skabelon og hjemmelavet jig) til behagelige kurver. Derefter borer og samler du dem og til sidst skruer du dem til bordpladen.

Bare rolig, hvis du ikke var opmærksom under metalforretningen. Vi viser dig en metode til bukning af stålet uden de dyre metalværktøjer, som en professionel ville bruge. Figur om at bruge 10 til 12 timer i løbet af en uge til at fuldføre projektet.

For at hjælpe med at guide processen har vi opdelt opgaverne i daglige trin. Det tegner sig for den tid, der bruges på at vente på, at lim, mørtel og tætningsmasse tørrer, så du kan afslutte projektet effektivt. I alt vil dette projekt tage omkring 6 dage.

Trin 2: Lav bøjningsjiggen, bordpladekernen og skabelonen i fuld størrelse

Mosaik Udendørsbord Foto 1: Byg bøjningsjiggen

Lim og skru to 2 × 4 blokke til en 16 x 36-in. ark med 3/4-in. krydsfiner, og skru derefter krydsfiner på dit arbejdsbord. Lad limen tørre natten over, inden du bruger jiggen.

Mosaik Udendørsbord Foto 2: Skær krydsfinerbunden ud

Mark to 13-in. radius (26 tommer. diameter) diske på 1/2-in. CDX krydsfiner ved hjælp af et kompas lavet af en strimmel skrot. Skær skiverne ud med et stiksav.

Mosaik Udendørsbord Foto 3: Lim krydsfinerpladerne

Spred vandtæt snedkerlim på hver skive med en 1/8-in. hakket murske. Juster forsigtigt kanterne på diske og skru dem sammen med 1-1/4 in. skruer med hver 6 in. lad limen tørre, fjern skruerne og slib diskens kanter for at danne en glat kurve.

Lav bøjningsjiggen fra en 16 x 36-in. ark med 3/4-in. krydsfiner og to afrundede længder på 2 × 4 som vist på foto 1. Lim 2x4'erne til krydsfiner og kør otte 2-in. skruer gennem undersiden af krydsfiner i hver 2 × 4. Hvorfor så mange skruer? Disse bidder på 2 × 4 vil blive belastet meget senere, når du bøjer stålstængerne.

Lav derefter to krydsfinerplader (foto 2) fra en 4 x 4 ft. ark med 1/2-in. tyk CDX krydsfiner. Der er ingen grund til at købe fancy krydsfiner til dette, fordi du dækker alle sider af det. Hvis krydsfiner er lidt bøjet, skal du placere buerne modsat hinanden for at annullere kæden, når du skruer dem sammen.

Mens du har dine tømrerværktøjer ude, skal du lave en skabelon i fuld størrelse fra en 12 x 20-in. sektion af 1/4-in. krydsfiner eller hardboard som vist i figur A. Placer mærker langs alle fire sider i 1-in. trin og derefter tegne forbindelseslinjer på tværs. Plot punkterne som vist i figur A, og tegn derefter en glat kurve, der forbinder punkterne.

Ben og fjederben

Tegn en skabelon i fuld størrelse til benene på et stykke krydsfiner ved hjælp af denne skalerede tegning som vejledning. Bor bolte til stiverne

Trin 3: Form stålbenene og mørtel cementpladen til toppen

Foto 4: Bøj let ved hvert mærke

Marker 1/4-in. x 1-1/2 in. x 36 tommer. stålstang hver tomme med en permanent markør. Juster mærkerne efter midtermærkerne på de 2 × 4 blokke, og træk fast i stangen, indtil du mærker, at den bøjer let. Flyt stangen til det næste tommer mærke og fortsæt med små bøjninger ved hvert mærke.

Foto 5: Kontroller kurven, mens du går

Tjek din bøjede stang med din skabelon. Sæt derefter stangen ind i jiggen igen, og enten bøj eller bøj den efter behov. Når du er færdig, skal du skære stålet til en 28-in. samlet længde med en nedstryger. Glat derefter de ru kanter med en metalfil.

Foto 6: Marker hullerne

Spænd de buede ben til arbejdsbordet, og brug derefter en skarp stans til at markere hulcentrene for monteringsskruerne og samlingsboltene. Bor huller på 1/2 in., 1-1/2 in., 4 in. og 14 tommer. fra den øverste ende.

Foto 7: Bor skrue- og bolthullerne

Bor 3/16-in. diameter huller gennem benene, ved hjælp af et par dråber olie til at smøre boret. Sørg for at klemme stålet fast under boringen.

Foto 8: Bøj stiverne

Skær 8-in. lange stivere fra 1/8-in. x 3/4-in. stål med din hacksav. Sæt et mærke 1-1/2 in. fra hver ende. Ret mærkerne ind efter skruekæberne, stram og hammer derefter stykket for at danne skarpe 90-graders bøjninger. Centrer og bor bolthuller i henhold til stiverdetaljen i figur A.

Foto 9: Saml ben og stivere

Skru stiverne til benene ved hjælp af nr. 10 x 3/4-in. bolte og møtrikker. Spænd med en skruetrækker. Bemærk placeringen af monteringshullerne.

Foto 10: Skær cementpladeskiven

Læg disken på et stykke 1/2-in. cementplade og spor cirklen. Skær det derefter ud med en stiksav udstyret med et slibende skæreblad.

Foto 11: Lim cementpladen og krydsfiner

Bland ca. 1-1/2 qts. af tyndmørtel til en tandpasta-konsistens. Lad mørtel stå i 10 minutter, og spred den derefter på den ene side af din disk med en 1/4-in. hakket murske. Skru cementpladen til krydsfiner med 1-1/4 in. cementplade skruer.

Foto 12: Fastgør lægte

Skær 1-3/8 in. strimler af galvaniseret ekspanderet metalliste (stukliste) 7 ft. lang. Spik strimlerne til kanten af disken. Brug 1-1/4 in. galvaniserede tagspik og placer dem hver 4 in.

Foto 13: Dæk lægten med mørtel

Læg disken på et plastikark, og bland ca. 1 qt. af tyndset mørtel. Integrer mørtel i lægten. Lad det tørre natten over. Glat derefter kanter og kanter af med en rasp.

Marker 36-in. stålstang hver tomme (op til 28 tommer) som vist på foto 4 med en permanent markør. Du skærer de resterende 8 tommer af. senere, men for nu har du brug for det til gearing under bøjning. Køb et ekstra stykke, hvis det ikke viser sig - bøjningsprocessen kan være vanskelig.

Skub stangen mellem blokkene, juster det første mærke med midten og træk stangen mod dig. Denne første lille bøjning er let, fordi du har en masse mekanisk fordel. Lad dig ikke friste til at bøje for meget; et lille skub i hvert mærke giver en flot jævn kurve.

Når du kommer mod de sidste få mærker på din bøjning, vil du måske trække stangen fra den bøjede side for at få lidt mere gearing. Kontroller emnet hver femte sving eller deromkring for at se, hvordan det matcher din skabelon. Du skal muligvis stikke benstykket tilbage i jiggen og afbøje dele for at få kurven til at matche din skabelon. Lad dig ikke blive for bøjet ud af formen og forsøge at passe præcist til skabelonen. Tæt er godt nok.

Skær derefter og bøj den mindre 1/8-in. tykke stænger for at lave stiverne som vist i figur A. Sørg for at bore dem præcist for at sikre, at stiverne holder benene lige meget. Fuldfør benmonteringen som vist på foto 9.

Skivesamlingen, du limede sammen dagen før, er nu klar til at dække med cementplade. Sørg for at glatte krydsfinerens udvendige kurve med en båndsliber udstyret med et groft bælte.

En glat, jævn kurve her giver dig en flot jævn kant til fliser senere. Læg derefter disken på et stykke cementplade, spor formen ved hjælp af en tømrerblyant og skær derefter figurerne ud med din stiksav (foto 10). Du kan skære disse ting med et standard stiksavblad, men du skal bruge cirka tre knive for at komme igennem cirklen. I stedet skal du kigge efter et specielt slibende skæreblad til dit stiksav i din isenkræmmer eller hjemmecenter.

Bland din tyndmørtel i en spand til en tandpasta-konsistens, eller hvis du er kok, tænk på en skål kartoffelmos. Lad det derefter stå i ca. 10 minutter for at starte den kemiske reaktion. Trowel mørtlen på træskiven, og kæm den derefter med en 1/4-in. hakket murske.

Trowel hjælper dig med at få den helt rigtige mængde mørtel og fordeler den jævnt. Tryk cementpladestykket ind i mørtlen, og skru det straks til krydsfinerpladen (foto 11). Du kan nu skære metalstukken (Foto 12) og anvende den og derefter fylde lægten med mørtel. Lad mørtel opsætte indtil den næste dag.

Trin 4: Vandtæt disken, og afslut dit design

Foto 14: Påfør vandtæt membran

Rul eller børst to lag vandtæt membran på begge sider og kanterne, og lad det tørre natten over.

Slå de ru kanter af skiverne med en rasp, og slip derefter håndkanterne med groft sandpapir. Tør støvet og rullen af eller børst på et lag vandtætningsmembran (fås hos hjemmecentre og fliseleverandører).

Membranen forhindrer, at fugt vandrer ind i skiven og får kernen til at svulme op og ned ad vejen revne. Påfør mindst to lag, lad hvert lag tørre. Da jeg så disse ting for første gang, kunne jeg ikke tro, at mørtlen ville klæbe til det, når det tørrede. Nå, det virker og forsegler virkelig overfladen.

Mens membranen tørrer (24 timer), skal du lægge dit flisedesign ud og sørge for, at det fungerer. Lav en papskive af samme størrelse som din belagte disk, og træk koncentriske cirkulære retningslinjer på den for at hjælpe med din fliseplacering (foto 16).

Nu er det tid til at prøve designmuligheder. Jeg fandt ud af, at et cirkulært design, der udstråler jævnt udad, fungerer bedst, men prøv gerne hvad som helst. Hvis du ender med at skære fliser, skal du blødgøre den skarpe kant med en udglattningssten.

Trin 5: Flis bordkanten

Sådan tegner du et bordfoto 15: Indstil kantflisen

Smør bagsiden af hver flise med tyndt mørtel, skub den på kanten af bordskiven, og afmærk højden, hvis det er nødvendigt. Arbejd dig rundt om skiven, og skær eller juster fliseafstanden, så den passer til det sidste stykke. Vent 24 timer, før du fliser toppen.

Sæt din bordplade på dit arbejdsbord og test derefter flisen for dækning. Jeg valgte en stenflise til siderne, der målte omkring 1-3/4 in. firkant. Flisen dækkede 1-1/2 in. tyk side med nok til overs for at flugte med den øverste flise.

Du skal muligvis skimre hele toppen lidt over arbejdsbordet eller skære hver flise med stykker tynd pap. Afhængig af størrelsen på flisen kan flisen være lavere end bundkanten lidt eller endda lidt oppe fra bunden; ingen variation fra flush vil blive bemærket på et færdigt bord.

Bland mørtel og smør derefter flisens bagside og pres dem på plads (Foto 15). Med lidt planlægning kan du dække kanten ved kun at bruge fuld flise ved at justere bredden på fugen. Når du har arbejdet dig rundt i hele kanten, skal du lade mørtlen hærde i 24 timer, før du fliser toppen.

Trin 6: Fliser toppen

Sådan tegner du et bordfoto 16: Følg layoutlinjerne

Tegn retningslinjer på din bordplade med en permanent markør og derefter spartelmørtel på kun en kvadrant af toppen med en 1/4-in. hakket murske. Overfør din flise fra dit design til den mortarerede top, og vær opmærksom på dine retningslinjer. Fuldfør hver kvadrant, lad mørtel stivne i 24 timer, og fug derefter toppen.

Placer dit design tæt på bordpladen (foto 16). Lav retningslinjer på din bordplade med en permanent markør for at hjælpe med at overføre flisen til toppen præcist. Indstil derefter et afsnit ad gangen for at placere flisen nøjagtigt.

Jeg blandede to mindre partier med mørtel for at færdiggøre toppen, så jeg ikke skulle skynde mig gennem positioneringsprocessen, før mørtlen satte sig. Påfør mørtel på kun en fjerdedel af toppen med din hakkede murske og tryk flisen på plads. Fortsæt med at overføre fliser og blande ny mørtel efter behov.

Hold toppen af fliseoverfladen ren og fri for mørtel. Efter et par timer skal du kontrollere, om der er mørtel, der kan sive op over fliseoverfladen. Det er let at fjerne mørtel med en skruetrækker, mens den er i denne "plastiske tilstand", før den sætter sig hårdt.

Trin 7: Fastgør benmonteringen til bordet, og fuger bordpladen

Foto 17: Fugemasse og saml

Centrer benmonteringen på bordets underside og skru gennem de ydre monteringshuller ind i bordbunden med nr. 10 x 1-1/2 in. skruer. Skriv og skær stykkerne på 1-1/2 in. x 1-1/2 in. fyr til at passe mellem to ben. Fastgør fyrretræet til bordet.

Fastgør benene til toppen som vist på foto 17, og sørg for at justere benmønsteret for at supplere toppen. Vi placerede vores benmontering i overensstemmelse med flisekorset i bordpladen.

Hvis din flise er porøs, skal du forsegle den inden fugning. Da vores flise var sten og ikke havde glasur, købte vi en forsegler, rullede den på flisen og lod den tørre inden fugning. Forsegleren forhindrer fugemassen i at uklare stenoverfladen. Hvis du bruger glaserede fliser, kan du fugte uden forsegling. Bland fugemassen ligesom du gjorde med mørtel.

Nogle fugemasser kræver et latexadditiv, så følg producentens anvisninger. Skub fugemassen ind i mellemrummene mellem flisen med en fugemasse, og tør derefter toppen med en fugtig svamp flere gange for at fjerne overskydende fugemasse og forhindre uklarhed. Lad fugemassen stivne og hærde i et par dage, og påfør derefter en forsegler på hele toppen for at beskytte den.

En sidste note: Du skal male benene for at beskytte dem mod rust, og du skal også male træbenbøjlerne. Fjern benene for at gøre dette. Mal træbøjlerne og tør derefter stålet med mineralsk spiritus og skrab det med ståluld for at forberede overfladen. Fyld stål og mal det derefter.

Vi brugte et patinasæt til at simulere en ældet messingfinish (fås i isenkræmmere og hjemmecentre). Dette er et flertrinssystem, der giver flotte resultater og er hårdt nok til udendørs brug. Følg produktets anvisninger.