Sådan bygger du en reol (DIY)

HjemHus og komponenterArmaturerReoler

En veteran træarbejder og et nybegynder går sammen om at bygge en klassisk reol

Næste projekt›

Familie Handyman

Møbler i håndværksstil er stadig populære i dag, og med moderne værktøjer kan du lære at bygge en reol som denne klassiker fra Stickley-kataloget i en weekend.

Af DIY -eksperter fra The Family Handyman Magazine

Du vil måske også lide: TBD

Tid
Kompleksitet
Koste

Byg selv en reol, og spar $ 151.900!

Min nabo, CT, bad mig om at hjælpe ham med at bygge en reol, han fandt i et gammelt Stickley -møbelkatalog. Jeg elsker håndværkermøbler, og CT er en fantastisk nabo. Hvordan kunne jeg nægte?

Denne reol er inspireret af en Gustav Stickley -model, der blev solgt for $ 12 i 1910. En af de originale Stickley -modeller blev for nylig solgt for $ 152.000, men du kan bygge vores for omkring $ 100.

Ved at bruge billedet i kataloget som en start satte vi os ned for at undersøge lidt og finde ud af detaljerne. CT ønskede en lidt større reol, så vi strakte bredden fra 22 tommer. til 36.

Jeg fortalte CT, at vi kunne bygge det i hans garage med intet andet end en bordsav, en boremaskine og en lomme med hul. Hvis du ikke ejer en lommehul -jig, skylder du dig selv at købe en. Lommeskruer er ikke så stærke som de fleste andre former for snedkeri, men de er rigeligt stærke til denne reol, og du kan ikke slå deres hastighed og enkelhed. CT var enig, især da han fandt ud af, at han for $ 40 kunne købe et komplet lommehulssystem. (For tip om brug af lommeskruer, se “Sådan bruges lommeskruer. ”) Du skal også bruge mindst fire rørklemmer til dette projekt, der i alt vil koste omkring $ 60.

Figur A: Lav en reol

Dette er det perfekte første gangs møbelprojekt-enkelt, nyttigt og tilfredsstillende.

Samlede dimensioner: 36 ″ bred, 16 ″ dyb, 42 ″ høj.

At lave en reol: Trævalg er vigtigt

I hjemmecentret tog vi os tid til at plukke gennem egetræspladerne. Vi ville selvfølgelig have lige, flade brædder, men vi kiggede også tæt på kornmønster. Nybegyndere træarbejdere springer normalt over denne kedelige proces, men det bør de ikke, når de bygger en reol. Det har stor indflydelse på det endelige udseende af projektet. Til benene undersøgte vi endekornet og valgte brædder med korn, der løb diagonalt hen over enderne (se foto 4). Dette “rift -savede” træ har lige korn på både ansigtet og kanten af brættet. ("Almindeligt savede" brædder har typisk vildere korn i ansigtet.) Lige korn vil give benene et look, der passer til Stickley -stilen. Også limfuger forsvinder i lige kornet træ, så benene - der er lavet af sandwichede brædder - ser bedre ud. Af samme grund valgte vi brædder med lige korn langs kanterne for at danne bogreolens top (se foto 11).

Lav en reol: Byg en kasse, og tilføj ansigtsrammer

Foto 1: Tilføj kanter til siderne

Skær krydsfinerboksdelene i størrelse, og lim derefter strimler af træ til bundkanterne på kassens sider. Denne kant holder krydsfinerfiner fra at skære. Skær den overskydende kant af med en håndsav, og sand den i flugt med krydsfiner. Pas på ikke at slibe igennem den tynde finer.

Foto 2: Bor lommehuller

Pocket hole jigs er super nemme at bruge: Placer jiggen, hvor du vil have hullerne; spænd og bor. Den trinede bit borer samtidig et lommehul og et pilothul. Hullerne på enderne er til fastgørelse af toppen til siderne. Hullerne langs forsiden og bagsiden bruges til at fastgøre kassen til ansigtsrammen.

Foto 3: Saml kassen

Kør lommeskruerne i med en boremaskine. For at undgå at fjerne skruerne i krydsfiner og blødt træ, skift til en skruetrækker for den sidste stramning. Lange klemmer gør monteringen lettere, men de er ikke absolut nødvendige.

Foto 4: Lim benstykkerne op

Sandwich to 1x4s sammen og skær senere benene af denne bestand. Brug skrot træ "cauls" til at fordele spændetrykket jævnt.

Foto 5: Marker buerne

Lav en "bue bue"-simpelthen en 3/16-in. Tyk træstrimmel med slidser skåret i begge ender. Hæk en knyttet snor i den ene slids, stram snoren for at bøje sløjfen og bind den anden ende af.

Foto 6: Skær buerne

For et glat snit skal du bruge en kniv med fine tænder og bevæge dig langsomt, idet der kun sættes let tryk på saven. Hvis din sav har variabel hastighed, skal du skære med fuld hastighed. Hvis saven virker i kredsløb, skal den slukkes.

Foto 7: Slib buerne

Glat buerne med en slibemaskine. Hold slibemaskinen i bevægelse, så du ikke sliber for dybt på ét sted og skaber en bølge i kurven.

Efter at have skåret krydsfinerboksdelene i størrelse, tilføjede vi den 3/8-in. Tykke kant (J) for at beskytte bunden af skabets sider (A; Foto 1). Vi påførte den samme kant (H) på krydsfinerhylderne (C). Derefter borede vi lommehullerne i boksen øverst og nederst (B; Foto 2). Derefter borede vi huller til justerbare hyldestøtter i krydsfiner -siderne og - endelig - samlede vi kassen (Foto 3).

Da kassen var samlet, rettede vi vores opmærksomhed mod at bygge to identiske ansigtsrammer. (Da reolen ikke har bagside, havde den brug for to ansigtsrammer.) I modsætning til en standard ansigtsramme, der har lodrette stile, har vores ansigtsramme ben (E) lavet af to lag 3/4-in. Tykke brædder. Vi limede benemnerne op (foto 4), flåede begge emner i to ben og slibede savmærkerne. Som mange andre begyndende træarbejdere, regnede CT med, at kurver var komplicerede, så han blev lidt skræmt af de buede øvre skinner (F). Men jeg viste ham et pænt trick til at markere en lav bue (Foto 5). Hans buede snit (Foto 6) var ikke perfekt, men lidt slibning glattede det ud (Foto 7).

Lav en reol: Saml ansigtsrammerne

Foto 8: Saml ansigtsrammen

Spænd ansigtsrammen sammen, og kør lommeskruer ind. Lommeskruer fjerner sjældent i hårdttræ, så du kan springe skruetrækkeren over og kun bruge en boremaskine.

Foto 9: Tørpas ansigtsrammerne

Juster ansigtsrammerne, skru dem i lommen til kassen og kontroller pasformen. Hvis din justering er lidt væk, kan du bore nye lommehuller og fastgøre rammerne igen. Hvis pasformen er den rigtige, er du klar til at fjerne ansigtsrammerne og tilføje lim.

Foto 10: Lim på ansigtsrammerne

Påfør en let limperle over æskekanterne, og skru ansigtsrammerne fast som før. Der er ingen skruer, der fastgør benene til kassens sider, så du skal spænde dem fast.

Med skinnerne og benene komplette var vi klar til at bore lommehuller i skinnerne og samle ansigtsrammerne (Foto 8). Det er let at begå fejl under montage af ansigtsramme, så - inden vi kører med skruer - spændte vi rammerne sammen og satte dem derefter på kassen for at sikre, at alt var justeret korrekt. Vi udviste lignende forsigtighed, da vi endelig fastgjorde ansigtsrammerne til æsken: Vi tørmonterede ansigtsrammerne (foto 9), før vi limede og spændte dem på plads (foto 10).

Lav en reol: Top den og afslut

Foto 11: Lim toppen op

Kantlim pladerne sammen for at danne toppen. Vælg brædder, der har lige kornlinjer langs den ene kant, og placer disse kanter sammen. En limfuge med lige korn på begge sider er næsten usynlig.

Foto 12: Bor hullede skruehuller

Bor skruehuller i reolboksen for at fastgøre bogreolens top. Vip bitten frem og tilbage for at bore aflange slidser, der gør det muligt for toppen at svulme op med ændringer i fugtighed.

Foto 13: Skru ovenfra nedenfra

Kør skruerne tæt, men ikke så stramme, at de ikke tillader sæsonbetonet træbevægelse. Fjern toppen til slibning og efterbehandling.

CT regnede med, at fremstilling af toppen (D) var et simpelt spørgsmål om kantlimning af to brædder sammen (Foto 11). Det er for det meste rigtigt, men der er et par tricks, der gør det lettere. For det første skal du altid lave en komplet tørkørsel ved at spænde brædderne op uden lim. Det vil advare dig om eventuelle fastspændings- eller justeringsproblemer, før det er for sent. For det andet skal du starte med brædder, der er en tomme eller deromkring længere end den sidste top. Det er meget lettere at trimme brædderne senere end at stå op med kantjustering under limning. Endelig, for at sikre at pladernes toppe mødes fladt og jævnt, skal du bruge lommeskruer på undersiden af toppen. Et par lommeskruer giver ikke nok tryk til at erstatte klemmer, men de holder brættet i skyl, mens du skruer på klemmerne.

Når toppen blev trimmet til størrelse og slebet, borede CT aflange huller (foto 12) og skrues på toppen (foto 13). Da jeg bad ham fjerne toppen, så han mig et kig, der sagde: "Hvad er meningen med det?" Jeg havde to svar: Efterbehandling er altid lettere, når møbler skilles ad, og vigtigere er det, at begge sider af toppen skal være færdig. Træ absorberer og frigiver fugt, når fugtigheden ændres. Træbehandlinger bremser processen. Så træ med en finish på kun den ene side ender med forskellige fugtniveauer i de færdige og ufærdige sider. Det fører til fordrejning.

Så vi afsluttede begge sider af toppen (og resten af reolen) med et lag General Finishes Mission -plet ($ 14 en pint på rockler.com) efterfulgt af polyurethan. Det er det. Ikke dårligt for en weekend med træbearbejdning. Jeg spekulerer på, hvor meget CT's reol vil være værd om hundrede år ...