Hvordan man bygger en tilføjelse til en skur (DIY)

HjemFærdighederTræarbejdeMøbel

Masser af opbevaring til udendørs værktøjer og legetøj, kun et skridt væk fra din bagdør

Næste projekt›

Sådan bygger du en tilføjelse til et skur

Familie Handyman

Dette rummelige cedertræsskur har masser af opbevaringsplads til græsplæne og haveredskaber plus hylder til forsyninger, en pottebænk og vinduer. Det er også lige ved hånden, da vi fastgjorde det til en garagevæg. Et udendørs udhæng beskytter pottebænken. Eller brug den som parkeringsplads til grillen. De billige staldevinduer slipper masser af lys og ventilation ind, så du nemt kan finde det, du har brug for, eller endda arbejde indeni. Enhver med en grøn tommelfinger, energiske børn eller en stor gård vil elske det.

Af DIY -eksperter fra The Family Handyman Magazine

Du vil måske også lide: TBD

Tid
Kompleksitet
Koste

Klik på nedenstående links for at downloade konstruktionstegningerne og materialelisten til skuret 2000.

2000 Skurkonstruktionstegninger

2000 Liste over skurematerialer

Projektoversigt

Rummelig indvendig opbevaring

Dette skur måler 7-1/2-ft. x 13 fod, hvilket giver dig omkring 100 kvadratmeter af lagerplads.

Indbyggede reoler

Indbyg reoler til alle de små ting. Vinduerne bringer en lysflod ind.

Skydedør adgang

Skydedøren åbner bredt nok til at trillebøre kan rulle igennem.

Selvom vi har konstrueret dette skur til at holde kompliceret at regne og skære til et minimum, er det stadig et stort byggeprojekt, der vil tage dig mindst fem eller seks weekender at gennemføre. Hvis du har bygget et dæk eller lignende struktur, har du ingen problemer med at lægge fundamentet og bygge væggene. For at hjælpe dig gennem det vanskeligere tagkonstruktionstrin viser vi dig, hvordan du laver et spærmønster uden at bruge nogen kompleks matematik. Du skal muligvis ændre vores planer lidt for at passe til dit hus, men alle de grundlæggende byggeteknikker, vi viser, er de samme.

Du behøver ikke nogen specielle værktøjer til dette projekt. Du ejer sandsynligvis allerede de fleste af de grundlæggende tømrerværktøjer, du skal bruge til at bygge dette skur. Udover håndværktøj som en hammer, målebånd, firkant, værktøjskniv, kridtstreg, skarp mejsel, håndsav og et par skruetrækkere, har du brug for en 4 ft. niveau, et linjeniveau (Foto 2) og en boremaskine plus de bits, der er anført i historien. En cirkelsav vil fungere i det meste af skæringen, men vindueskarmen og drypkappen (fig. C) kræver skråskær, der ville være lettere at lave med en bordsav. Hvis du ikke ejer en bordsav, skal du bede en træværker eller en tømmerværksservice med fuld service om at skære disse stykker til dig. En power geringsboks er et andet valgfrit værktøj, der vil tilføre hastighed og nøjagtighed til din skæring, især til færdigt arbejde. Du kan leje en kraft geringsboks, men til et så stort projekt, vil jeg anbefale at købe en.

Trin 1: Vælg et websted og bestil materialer

Skur tilføjet til garagen

Vi udvidede vores garagetag til også at dække skuret. Men du kan også stikke skuretaget ind i en garagevæg.

Omfang den perfekte placering.

Med sin enkle tagstil kan dette skur gå næsten overalt. Se efter et sted på bagsiden af dit hus, hvor vinduer og døre ikke er i vejen. Bag eller ved siden af garagen er en god placering. Vi bandt vores skurtag ind i garagetaget, men du kan også stikke skuretaget mod en væg, som så længe du installerer metal, der blinker under sidesporet og over helvedesildene, hvor tag og væg krydse.

Overvej desuden: Jordoverflade. Det ideelle sted er fladt og skrånende lidt væk fra huset. Hvis jorden skråner stejlt, enten mod eller væk fra huset, bliver dit job meget sværere. Du bliver nødt til at udgrave og bygge støttemure eller påfylde. Under alle omstændigheder skal du regrere rundt i skuret for at sikre god hver dræning og give en rampe til din plæneklipper og trillebør. Taghældning og frihøjde. Dette er den vanskeligste fase af planlægningen. Vores garage har 9 ft. høje vægge og et lavt skråt tag. Denne kombination gav os mulighed for at fortsætte taget i en lige linje og stadig have nok frihøjde ved den udvendige skurvæg til vinduer og døre i standardhøjde. Men dit hus/din garage kan være anderledes. For at sikre tilstrækkelig ydre væghøjde skal du strække en snor langs taget og afstive en 2 × 4 midlertidigt på stedet ydervæg for at finde ud af, hvor meget frihøjde du har (stort set den samme procedure vist på foto 9 til fremstilling af spær skabelon). Mål fra strengen, der repræsenterer taget ned til det, der vil være toppen af 6 × 6 fundamentbjælken. Hvis denne afstand ikke er 90-3/4 in., Skal du ændre væghøjden eller ændre taghældningen i vores skurplan.

Ring derefter til din lokale bygningskontrolafdeling for at finde ud af, om din skurplacering er OK, og hvad der kræves for at få byggetilladelse. De fleste byer accepterer en plan, der er tegnet i skala på 1/4-in. grafpapir, hvis det indeholder alle de strukturelle detaljer.

Hver region har et par unikke bygningskrav. I kolde nordlige klimaer som vores, er dybe fodfæster påkrævet for at forhindre frosthævning. I områder med høj vind eller jordskælv skal du bruge specielle metalrammer til at binde alt sammen. Spørg din bygningsinspektør, hvad der kræves i dit område.

De fleste materialer til dette skur er tilgængelige i hjemmecentre og tømmerværker. For en komplet indkøbsliste findes i Supplerende oplysninger nedenfor. Her er et par tips til din shoppingtur:

Vælg lige, tørre cedertræ 4x4'er. Buet eller snoet tømmer vil forårsage problemer, når det kommer tid til at installere vinduer og dør. Tjek på både tømmerværker og hjemmecentre.
Sørg for, at 6x6'erne er 0,60 behandlede, ikke den mindre holdbare .40, der nogle gange bruges til landskabspleje af træ. Du skal nok bestille dem.
Laderammer sælges på nogle hjemmecentre og forhandlere af landbrugsforsyninger. Hvis du er villig til at ændre planens dimensioner, kan du overveje at bruge gamle stormvinduer i stedet for staldrammerne. Entreprenører med speciale i vinduesudskiftninger smider ofte disse.
Søg efter en interessant gammel indgangsdør på bjærgningsværfter eller arkitektoniske antikvitetshandlere, eller køb en ny som vores.

Figur A: Indramningsdetaljer

Bemærk: Du kan downloade figur A og forstørre den fra de yderligere oplysninger nedenfor.

Figur B: Fundationsplan

Bemærk: Du kan downloade figur B og forstørre det fra de supplerende oplysninger herunder.

Trin 2: Sæt fundamentet

Foto 1: Stik hjørnerne af skuret ud

Fastslå skurets størrelse ved at lægge og skære de behandlede 2 × 4 bundplader. For nøjagtigt at placere og markere stolperne skal du som mønstre bruge et 2 × 4 snit til vinduesrammens bredde plus 1/8 tommer og en lille sektion på 4 × 4. Kør referencepæle langs huset eller garagen for at markere hjørnerne og fastslå gulvhøjden. Læg derefter pladerne på jorden for at fastslå den omtrentlige omkreds

Foto 2: Marker gulvhøjden

Første pund træpæle i jorden omkring 18 tommer. uden for skurets omkreds for at understøtte 1 × 4 dejbrætter. Fastslå derefter gulvhøjden ved at udjævne på tværs af referencepælen med en snor og et linjeniveau. Markér hver indsats.

Foto 3: Niveau og sæt dejbrætter

Juster den øverste kant af 1 × 4 dejbrædderne med mærkerne, og skru brædderne til indsatserne. Stræk derefter strenge mellem slagbrætterne og referencepæle for at angive placeringen af 6 × 6 bjælkerne og to 4 × 4 støttepæle. Træk 1 in. fra længden af den udvendige vægplade og 1/2 in. fra endepladerne (pladerne overlapper bjælkerne 1/2 tommer) for at bestemme bjælkens længder og positioner. Kontroller, at strengene danner rette vinkler ved at måle diagonalt fra det ene hjørne til det andet. Juster strengene, indtil de diagonale mål er ens, og alle siderne har den korrekte længde. Bind strengene til søm for at holde dem stramme.

Foto 4: Grav og hæld fodfæste

Placer fodfæste i henhold til din plan. Derefter graves fodhuller med en gravemaskine efter hul og indstilles 8-in. dia. pap, der danner rør ind i dem. For at fastslå den korrekte fodhøjde måles tykkelsen af din 6 × 6 bjælke plus gulvtykkelsen fra snoren, markeres rørene og skæres til denne længde med en skarp kniv. Læg dem derefter tilbage i hullerne, kile dem fast, så bjælkerne centrerer dem, og fyld dem med beton. Indstil 1/2-in. x 12 tommer. ankerbolte i midten af hver og glat topene.

Foto 5: Placer og skær bjælkerne

Overfør layoutlinjerne til foderne ved at VVS ned fra snoren og markere betonmolerne. Forbind mærkerne med en kridtstreg. Skær de 6 × 6 bjælker i længden, så der er en ekstra 3 in. på sidevægbjælkerne, så de passer ind i det eksisterende fundament (Foto 7)

Foto 6: Markér og bor til ankerbolte

Læg den ydre bjælke på fodene og mål fra kridtstregen til midten af ankerboltene. Overfør disse målinger til de 6 × 6 bjælker. Bor 5/8-in. huller gennem bjælkerne ved disse mærker. Bor 1-in. huller 1/2 tommer. dybt for at fordybe skiven og møtrikken.

Foto 7: Forankre bjælkerne

Bolt den ydre bjælke til fodfæste. Brug et muret blad på en cirkelsav til at skære en lomme i blokfundamentet for at understøtte enden af 6 × 6 (eller hæld en anden fod, hvis fundamentet er beton). Spred ærtegrus under bjælkerne. Tilslut sidebjælkerne til den ydre bjælke med 3/8-in. x 10 tommer. lagskruer.

Begynd med et firkantet og plant fundament.

For hurtigt at dobbelttjekke dimensionerne på din plan skal du markere stolpestederne på de 2 × 4 bundplader og skære pladerne i længden (foto 1). Brug målene fra disse plader til at opsætte dejenbrædder og snore (fotos 2 og 3). Det er bedst at justere strengene med det, der vil være yderkanten af 6 × 6 fundamentbjælken. (Husk at trække 1 in. fra den samlede længde af frontvæggen og 1/2 in. fra hver sidevæg, så væggene overskrider bjælkerne med 1/2 in. som vist i fig. C.) Vi justerede vores strenge med indersiden af 6 × 6, fordi betonterrassen var i vejen for at opsætte dejbrætter. Tag dig god tid til at få disse strenge helt lige og firkantede.

Vores skur holdes op af 6 × 6 behandlede bjælker boltet til 42-in. dybe betonmoler, som er passende til frostdybden i vores område. Din bygningsinspektør vil fortælle dig, hvor dybt du skal gå i din region. Vi hvilede enden af 6x6'erne på hak skåret ind i garagefundamentet. Hvis du ikke kan gøre dette, skal du tilføje moler på disse steder. Cirka en uge før du planlægger at grave, skal du ringe til forsyningsselskaberne for at finde nedgravede ledninger eller rør. Brug 8-in. dia. papformende rør til molerne. De giver dig mulighed for let at fastslå præcis molhøjde (Foto 4). Figur et 60-lb. pose betonblanding for hver 1 ft. længde på 8 tommer. dia. rør. Efter hældning af betonen placeres ankerboltene 2-3/4 in. fra strengen, så de ender i midten af 6 × 6 strålen.

Tip: Inden betonen hærder, skal du dobbelttjekke, at alle fodfæste er i niveau med hinanden ved hjælp af et langt, lige bord med en 4 ft. niveau på toppen.

Lad derefter betonen hærde natten over. Inden du starter på de 6 × 6 bjælker, skal du grave jord nok ud til at give plads til 3 tommer. af grus under bjælkerne og 5 in. under beton terrasseblokgulvet for god dræning.

Derefter skærer du de 6 × 6 bjælker i længden og bolter dem ned (fotos 6 og 7). Marker stråleplaceringerne på fodfødderne (foto 5) og klip 6x6'erne for at flugte med disse mærker. Husk at tilføje den mængde, der vil hvile på garagefundamentet, på de kortere endebjælker (Foto 7). Mal træbeskyttelsesmiddel på bjælkens afskårne ender, før du skruer dem fast, og forsænk møtrikker og skiver, så væggene let glider på.

Trin 3: Indram vægge og tag

Foto 8: Åbn garagebjælkerne

Lirk soffit- og fascia -materialet af i skurets område. Fjern hele stykker, hvis det er muligt. Skær derefter og udskift dem, efter at skuret er bygget.

Foto 9: Lav et spærmønster

Hån vægge og spær for at lave mønstre. Placer 4 × 4 stolperne på vægplaceringerne (overhængende de 6 × 6 bjælker med 1/2 tommer), lod dem i begge retninger med et niveau, og afstiv dem med 2x4s. Lav et spærmønster ved at skære vægvinklen i enden af en 2 × 6, skubbe den under udhænget og midlertidigt fastgøre den til væggen. Brug en stram snor til at justere 2 × 6 med det eksisterende tag og skru det midlertidigt eller søm det til stolperne. Marker 2 × 6 langs hver side af de 4 × 4 stolper.

Foto 10: Markér stolpehøjderne

Markér stolperne langs undersiden af 2 × 6. Brug disse mærker til at fastslå væghøjden og længden på de 4 × 4 stolper. Tag 2 × 6 og stolper ned.

Foto 11: Lav et spærskæremønster

Marker 2 × 6 for at lave et mønsterspær. Tegn sædet (hvor spæret hviler på toppladen) i en ret vinkel i forhold til stolpemærkerne. Brug derefter en Speed -firkant til at overføre "lodskærings" -vinklen til enden af spæret, 11 tommer. ud over sædet skåret til udhænget.

Foto 12: Klip og hak 4 × 4 topplader

Skær den udvendige 4 × 4 topplade 2 ft. længere end den udvendige 2 × 4 bundplade for at understøtte de overhængende spær. Skær enden 4 × 4 topplader 1-3/4 in. længere end enden 2 × 4 bundplader for at passe ind i hakket på ydersiden 4 × 4. Juster 2 × 4 bundpladerne med 4x4'erne, og overfør layoutmærkerne. Skær en 1-3/4 in. x 3-1/2 in. hak i hver ende af den forreste 4 × 4 for at acceptere sidens 4x4'er.

Foto 13: Saml væggene

Skær de 4 × 4 stolper i længden og saml væggene. Pund to 6-in. stang søm søm gennem den forborede 4 × 4 topplade og ind i hver 4 × 4 stolpe. Bor to 1/8-in. pilothuller gennem 4 × 4 toppladen på hvert stolpested og pund 6-in. stangstang sømmer gennem 4 × 4 ind i stolperne. Fastgør den behandlede bundplade til 4 × 4 stolperne ved at sømme to 16d galvaniserede kassesøm i hver stolpe.

Foto 14: Opfør væggene

Løft den forreste væg på 6 × 6 bjælken. Placer den til at hænge over 6 × 6 bjælken 1/2 in. på forsiden og enderne. Spik den nederste 2 × 4 plade til 6 × 6 bjælken med to 16d galvaniserede søm nær hver stolpe. Hold en 4-ft. niveau mod 4 × 4 hjørnestolpen, og skub eller træk den, indtil den er helt lodret, mens din hjælper sømmer en 2 × 4 diagonalt på tværs af væggen for midlertidigt at afstive den. Skub sidevæggene ind i spalterne i sidesporet, og sæt de 4 × 4 topplader ind i hakkene. Spik bundpladerne til 6 × 6, og tilslut de øverste 4x4'er med to 6-in. stang søm.

Foto 15: Spik spærene op

Markér og skær spærene ved hjælp af mønsterbjælken (Foto 11) som en skabelon. Placer overhængsspærene 3/4 in. tilbage fra enden af de overhængende 4 × 4 topplader for at give plads til trim. Hvis de ikke lander ved siden af en eksisterende spær, skal du sikre topene som vist på foto 16. Placer de resterende nye spær sammen med de eksisterende spærhaler og tilslut dem med tre 16d søm hver 12. tommer. Tånegl spærene til 4 × 4 toppladen med tre 8d boksesøm.

Foto 16: Tilføj bjælkebøjler

Understøt toppen af spærene, der ikke er i overensstemmelse med eksisterende spær med metalbjælkebøjler. Spik først en 2 × 6 blok mellem to spær og ind i toppladen, hvis det er muligt. Hak spærret, så det passer ind i metal 2 × 6 bjælkebøjlen. Pund special 1-1/2 in. bjælkebøjle sømmer ind i hvert hul i metalbjælkebøjlen

Derefter mock en væg og spær for at lave præcise mønstre frem for at bruge matematik (fotos 9 og 10). Når du har markeret, hvor spæret krydser toppladen 4 × 4 (foto 10), trækkes 5 tommer fra. (1-1/2 in. til 2 × 4 bundpladen og 3-1/2 in. for 4 × 4 toppladen) fra den høje side for at nå længden af 4 × 4 vægstolperne (foto 10). Skær alle stolperne af firkantet i denne længde. Saml derefter væggene og afstiv dem lod og firkantet (fotos 13 og 14). For at binde sidevæggene til huset, skar vi en slids i sidesporet og skubbede 4 × 4 vægstolpen mod kappen. Da der da ikke var nitter i den eksisterende væg på disse steder, tilføjede vi nogle inde fra garagen for at give massivt træ til fastgørelse af væggene. Når du har sømmet væggene på plads, skal du bruge en håndsav til at skære bundpladerne ud, der løber hen over døråbningerne.

Skær et spærmønster ud (foto 11) og sæt det op på væggene for at kontrollere pasformen. Denne lange spær skal bruge to "fugle-mund" snit, en til at passe over 4 × 4 toppladen på den lange frontvæg og en til den korte 4 × 4 bjælke, der holder det gitterdækkede overhængende afsnit op. Juster pasformen efter behov, og brug mønsteret til at markere de resterende lange spær. Lav et andet mønster til de kortere spær.

Se langs toppen af frontvæggen for at sikre, at den er lige, før du fastgør spærene.

Figur C: Afslut detaljer

Bemærk: Du kan downloade figur C og forstørre den fra de yderligere oplysninger nedenfor.

Trin 4: Afslut taget

Foto 17: Installer tagbeklædning

Skær 3/4-in. CDX krydsfiner og søm det til spærene med 8d kassesøm. Midlertidigt understøtte arkene med 2 × 6 blokke fastspændt til subfasciaen. Juster arkene, så de 8 fod. side er vinkelret på spærene og forskydning af samlingerne på 4-ft. ender. Placer arkene 1/8 tommer. en del.

Foto 18: Søm på tagbeklædning

Hak 1 × 6 -trimmen, så den passer over 4x4'erne og gerder enderne. Spik 1 × 6 -trimmen til spærene og subfasciaen med 8d galvaniserede negle. Brug din firkant som en opretstående kant for at justere 1 × 3 drypkanten med overfladen af krydsfiner, før du sømmer den ind.

Foto 19: Tag tag i tag

Hæftning nr. 30 tagpapir til krydsfiner. Start nederst og overlap hvert ark 4 tommer. på den nedenfor. Installer helvedesildene i henhold til instruktionerne på omslagsindpakningen. Snap kridtlinjer for at sikre, at slidserne i dine nye helvedesild flugter med dem i de eksisterende helvedesild.

Med spærene på plads, søm ned af krydsfiner på taget (Foto 17) og installer soffit krydsfiner og fascia boards (Foto 18). Match soffit og fascia detaljer til dem i dit hus.

Når du dækker taget med tagpapir (Foto 19), skal du stikke det nye papir under de eksisterende helvedesild og papir. Planlæg installationen af singel og kridt linjerne, så de gamle og nye helvedesild står på linje (Foto 19). Fastgør helvedesild med 1-in. galvaniserede tagspik i henhold til instruktionerne på indpakningen. Når du kommer til toppen, skal du forsigtigt løfte de gamle helvedesild og fjerne den første række af tagspik med en flad lirke, så de nye helvedesild kan glide nedenunder.

Trin 5: Afslut ydersiden og gulvet

Foto 20: Indramme endevæggene

Fyld endevæggene med en 2 × 4 topplade og korte 4x4'er, der er vinklede, så de passer til taghældningen. Tilføj 2 × 4 sømme for at understøtte soffit.

Foto 21: Indram og installer sidespor

Ramme mellem stolperne med 2x2s fastspændt med indersiden af 4 × 4 stolperne. Skær vinklede vindueskarme og drypkapper på en bordsav, så de passer mellem stolperne øverst og nederst i hver sektion. Søm drypdækslet på 2 × 4 bundpladen, og skru vindueskarmen fast på 2 × 2 rammen. Fyld hver sektion med sidespor fastspændt til 2 × 2 rammen. Bor styrehuller til neglene for at forhindre dem i at spalte siderne.

Foto 22: Trim og hængsler vinduerne

Trim stalderammen til at passe i hver åbning, så ca. 1/8 tommer. på siderne og bunden og 1/4 in. på toppen. Skru en 3-in. skærm dørhængsel til toppen af rammen.

Foto 23: Hæng vinduerne

Skru en 2-5/8 in. x 1-1/2 in. cedertræ til toppen af hver vinduesåbning. Skru hængslerne til dette bræt. Søm 3/4 in. x 1-1/4 in. cedertræ stopper til toppen og bunden af åbningen og 1/2 in. x 1-1/4 in. stopper til siderne. Placer stopene i flugt med indersiden af 4 × 4.

Foto 24: Beskær og svær den svingende dør

Slib døren, indtil den passer ind i åbningen. Tillad en 1/8-in. plads på siderne og toppen. Skær nok fra bunden til at tillade mindst 3/8-in. frihed over det gulvmateriale, du beslutter dig for at bruge. Skitsér de 4 × 4 stanghængsler med en kniv og mejselmøller, så hængslerne sidder i plan med døren. Skru hængslerne til døren.

Foto 25: Hæng svingdøren

Afbøj døråbningen, og markér hængselpositionerne på 4 × 4 stolpen. Fjern døren og mejsl hængslet i dørstolpen. Skru hængslerne til stolpen og søm 1 × 2 stop til 4 × 4 dørkarmen. Afslut installationen ved at installere låsen i henhold til de medfølgende instruktioner.

Foto 26: Byg og hæng skydedøren

Konstruer en skydedør ved at skrue 1 × 6 tunge-og-rille sidespor til en 1 × 4 ramme. Vedhæft en 1-1/2 in. x 2 tommer. strimmel cedertræ til den vandrette 4 × 4 med 3/8-in. x 4 tommer. lagskruer og monter døren til aluminiumslommen. Hæng dørene fra lommedørshjul, der kører i sporet, og klik fast i beslag monteret på toppen af døren. Dæk sporet med et 1 × 4 cedertræ.

Udfyld derefter de trekantede sektioner over væggen i hver ende. Luk derefter i skuret ved at udfylde mellemrummene mellem stolperne (foto 21). Med vores skurdesign behøver du ikke installere dør- og vindueskarme, men du skal skære vinkler på 3/4-in. x 2-3/4 tommer drypdæksel, der passer under sidesporet, og på vinduet 2 x 4. Brug en bordsav til disse snit og til at rive en 2 × 4 ned til 2-5/8 in. for stykkerne over vinduerne (fig. C). Billeder 21 - 23 viser, hvordan du installerer sidespor og vinduer. Til vores gulv lagde vi 18-in. firkantede betonterrasser ud over et plant seng af ærtgrus. Skær brolægger langs væggene og ved dørene med et tørt diamantblad monteret i en cirkelsav. Vi brugte også brolæggerne til at bygge en rampe ind i gården fra skydedøren.

Installer dørene efter gulvet. Billeder 24 og 25 viser, hvordan indgangsdøren hænges. Konstruer skydedøren ved at køre 1-1/4 in. galvaniserede eller rustfrie stålskruer gennem bagsiden af 1 × 6 tunge-og-rilleplader i en 1 × 4 cedertræ. Fig. D og foto 26 viser denne detalje, og hvordan man installerer den kraftige lommedørs hardware og trehjulede ruller, der hænger døren op. Monter en 2 × 4 åben stangholderbeslag til 6 × 6 for at forhindre, at bunden af døren svinger ud. Vi installerede en låsedørlås på ydersiden for at sikre døren.

Endelig kan du tilpasse skuret til dine hobbyer. For at give et separat beplantningsområde inde i skuret, byggede vi en væg på 2x6s med en afstand på 30 tommer. adskilt og dækket på bagsiden med 1/2-in. krydsfiner. Metalhylde standarder og clips understøtter 2 × 6 hylder til krukker og plantemateriel. Vi skabte et smalt, hulrum ved siden af vinduerne for at give adgang til vindueslåsen. Brug det gittervæggede udhæng til at opbevare en gasgrill eller til at holde en pottebænk som vores. Eller brug det som et vinstokdækket opholdsområde. Skær cedertræspladerne, så de passer mellem 4x4'erne og fastgør dem med 1x2'er fastspændt på hver side. Lav bænkpladen ved at skrue en 2 × 4 afsats til de 4 × 4 stolper og skære 2 × 6 cedertræsplader for at hvile ovenpå.

For at bevare dit cedertræs naturlige udseende skal du påføre to eller tre lag med en klar ydre finish i topkvalitet. Mal døren og den udvendige beklædning med alkydprimer og to lag yderste latexmaling i topkvalitet.