10 tips til brug af MDF-træ
MDF (medium-density fiberboard) er billig, holdbar og et godt valg til mange træbearbejdnings- og tømrerprojekter. Lær, hvordan du bruger det korrekt, og hvordan du undgår almindelige fejl.
Familien Handyman
Oversigt over MDF Træ
Medium-density fiberboard er det mest alsidige byggemateriale, jeg kender. Fordi det er billigt og ret holdbart, er fiberplader med medium densitet et godt valg til praktiske projekter som hylder og opbevaringsskabe. Men MDF-træ er også fantastisk til dekorative projekter. Den glatte overflade af fiberplader med medium densitet er perfekt til maling, og en overfræser efterlader sprøde profiler uden splintring, brænding eller rivning.
I løbet af de sidste 15 år har jeg brugt MDF til at bygge alt fra rå hylder i min butik til fancy trimning i eksklusive hjem. Jeg har endda brugt det til møbler og udsmykket mølleværk som trimbrættet vist på blybilledet. Faktisk er mit eget hjem fuldstændig trimmet med MDF-lister lavet af omkring 50 ark MDF. Ja, jeg er fan af tingene. Denne artikel vil dække de vigtigste ting, jeg har lært om at arbejde med MDF – og hjælpe dig med at undgå nogle af de frustrerende fejl, jeg har lavet.
MDF er grundlæggende savsmuld og lim, smeltet sammen under tryk og varme. Den varierer i farve fra solbrun til chokoladebrun. Almindelige tykkelser varierer fra 1/4 in. til 1 in., men de fleste hjemmecentre har kun 1/2-in. og 3/4-in. Hele ark er overdimensionerede med 1 tommer, så et "4 x 8" ark er faktisk 49 x 97 tommer. Et fuldt ark på 3/4-in. MDF koster omkring $30 (fra 2010). Nogle hjemmecentre fører også MDF plader i forskellige længder og bredder. At arbejde med MDF er ikke anderledes end at arbejde med træ eller krydsfiner; du bruger de samme værktøjer til at skære og forme den.
Når et job kræver malet trim, sparer jeg næsten altid omkostningerne med MDF. Selv billigt træ, som denne poppelfodplade, koster fire gange så meget. For at lave trim skærer jeg MDF-plader i strimler og former kanterne med en overfræser eller et overfræserbord. Med den rigtige bit kan jeg oprette næsten enhver trimprofil, enkel eller fancy. Nogle hjemmecentre har færdiglavet MDF træbeklædning til mindre end prisen på massivt træ.
Her er et af mine yndlingstricks til malet trim, skabe eller endda møbler: Brug MDF til de store, almindelige dele og pynt dem med trælister som bundkappe, bugter eller bundsko. Det giver dig pengebesparelser ved MDF uden det tidskrævende arbejde med at lave MDF trimning fra bunden.
Wainscotingen vist her, for eksempel, er blot paneler og strimler på 1/2-in. MDF trimmet med billige fyrretræslister med lille profil. Hætteskinnen tager sandsynligvis et slag fra stole, så den laver jeg af træ i stedet for MDF. Når de er belagt med primer og maling, vil træ- og MDF-trædelene se nøjagtig ens ud.
Der er én ting, du virkelig vil hade ved MDF: den fine, pudderagtige støv der invaderer dit tøj, hænger i luften i timevis og klæber sig til enhver overflade som et lag frost. At skære MDF er et støvet arbejde, men at fræse det er endnu værre.
Når det er muligt, skærer og fræser jeg MDF udenfor. Når det ikke er muligt, draperer jeg plader af plastik over hylder og andre områder, der er svære at rengøre i min butik, og bruger en ventilator til at puste støv udenfor. Når du installerer trim i et rum, skal du dække døråbninger, lukke luftåbninger og forvente at støvsuge hver overflade, når du er færdig, selv væggene. Rengør dit vakuumfilter ofte - de fine støvpropper filtrerer hurtigt. Og en tætsiddende støvmaske er essentiel.
MDF er lidt som en Oreo-småkage: to hårde ansigter med en blødere kerne imellem dem. Den bløde kerne deler sig let, når du køre en skrue ind i kanten. Det hårde ansigt giver forskellige problemer for skruer. Hvis du ikke borer en forsænket fordybning, kan skruehovedet springe af, før det synker ned i MDF'en. Eller, hvis hovedet synker, kan det skubbe chips op. Løsningen mod begge problemer er at bruge et forsænkende bor.
Jeg giver min brok skylden på MDF. Et fuldt ark på 3/4-in. MDF vejer omkring 100 lbs., og jeg har slæbt mange af dem fra min Saml op til min butik. Men der er måder at undgå brokoperation på:
Forsiden af MDF er glat, men kanterne er uklare som huden på en fersken. Hvis du bare smækker maling på fuzzen, vil det se ud og føles som sandpapir. Så du skal af med ferskenfuzzet, før du maler. Jeg har to opskrifter på glatte kanter: den ene til "god-nok" kanter og den anden til kanter, der får en højglans finish.
Her er den gode nok proces, jeg anvender på de fleste projekter, inklusive trimning: Først skal du let slibe kanterne med 100-korn papir. Slibeskiver med skumstøtte fungerer godt på fræsede profiler. Derefter grundes MDF'en. Brug kun en opløsningsmiddelbaseret primer. Vandbaseret primer kan give små blærer. Mine yndlings MDF primere er KILZ og Cover Stain, fordi de er nemme at slibe. Når primeren tørrer, slibes fuzzen af med 100-korn puder.
Et par lyspas er alt, der skal til. Du kan slibe KILZ eller Cover Stain efter et par timer, men lad primeren tørre natten over for et glattere resultat. Efter slibning skal du tørre det pulveragtige støv af med en fugtig klud, og du er klar til at male.
Forsiden af MDF er hårdere end de fleste træsorter, men de indre lag er bløde. Så kanter, og især hjørner, er nemme at knuse. Det betyder, at du skal håndtere det med mere omhu end tømmer el krydsfiner. Undgå også at ridse ansigtet. Lette ridser står som en øm tommelfinger på den ultraglatte overflade, så du skal slibe dem helt ud inden grunding.
Og brug handsker, når du håndterer MDF-træ, især når du bærer tunge plader. MDF-kanter kan være skarpe nok til at skære hud – jeg har ar til at bevise det.
MDF tåler fugt omtrent lige så godt som graham-kiks. Et par vanddråber vil rejse små bump på overfladen. En lang iblødsætning vil få den til at svulme op til det dobbelte af dens oprindelige tykkelse. Så MDF er et risikabelt valg til fodlister i indgangspartier og trim i nærheden af badekar eller håndvaske. Min helt store MDF-fejl var at bruge den til vindueskarme i mit eget hjem.
Hvis du bruger MDF som fodliste, sørg for at male den nederste kant før installation. Det vil give kortsigtet beskyttelse mod lejlighedsvise udslip. Installer også fodpanelet omkring 1/4 in. over gulvet, og dæk derefter mellemrummet med skostøbning af træbase. Der er fugtbestandige versioner af MDF, men de er svære at finde. For at finde producenter og forhandlere, søg online efter "fugtighedsbestandig MDF".
MDF bruges almindeligvis til reoler i skabe og skabe, fordi det er billigt og glat. Men MDF er ikke så stiv som krydsfiner og vil synke over tid. Så når jeg bruger MDF-reoler til tunge belastninger, bøffer jeg det simpelthen op med træ. Først river jeg en 1×4 lige ned i midten for at få to strimler omkring 1-5/8 in. bred.
Jeg limer en strimmel fladt mod undersiden af hylden for at stivne bagkanten. Så limer jeg den anden strimmel (næse) fast på forkanten. MDF-kanten vil absorbere meget lim, så fordel den på et let lag, giv den et minut til at suge ind, og påfør endnu en perle, før du tilføjer trænæsen.
Medmindre du er villig til at bore et hul til hver enkelt søm, skal du ikke planlægge at bruge en Hammer. Uden hul vil sømmet formentlig bøje sig i stenhård MDF. Og selvom det går ind uden at bøje sig, vil sømmet skubbe en bunke fiber op, der ligner en minivulkan. En trim sømpistol skyder derimod søm gennem MDF hver gang. De tynde negle vil rejse bittesmå bumser, men du kan nemt skrabe dem af med en skarp spartel, inden du fylder neglehullerne.
Alex er en ivrig gør-det-selv-mand, men havde kun lidt erfaring, før han købte sit første hjem i 2019. Et Family Handyman-abonnement var et af hans første køb efter at være blevet husejer, og han har været hooked lige siden. Når han ikke arbejder, kan han blive fundet ved at ordne sit hjem i Florida fra 1940'erne eller slappe af på stranden med sin familie.
