Съвети и техники за довършителни работи по дърво
Пясъчно извити повърхности - и други области, до които електрическата шлифовъчна машина не може да достигне - на ръка. Третирайте всички области еднакво, като използвате една и съща последователност от шкурки от шкурка за ръчно и електрическо шлайфане. Започнете с 80-зърнестост, за да отстраните петна, след това използвайте 120-зърнест и накрая 180-зърнест. Използването на тези точни зърна не е жизненоважно (също работи 100-150-180), но е важно да се напредва на стъпки, като се премахват по-дълбоки драскотини и всеки път се оставят по-фини драскотини.
Не можете да разчитате на тези проби от петна, изложени в магазините. Действителният цвят варира много, в зависимост от вида на дървото и начина, по който сте го подготвили за довършителни работи. Така че запазете бележки от вашия проект, изпълнете ги през същия процес на шлайфане и ги използвайте за тестване на завършванията. Ако не сте изградили елемента, който завършвате, изпълнете тестове върху незабележима област - долната страна на таблицата, например. Тествайте петно върху отпадъци, за да получите желания цвят. Оставянето на излишно петно върху дървото за по -дълги или по -кратки периоди няма да повлияе много на цвета. Ако искате персонализиран цвят, можете да смесвате петна от същата марка.
Поли на маслена основа има кехлибарен тон, който може драматично да промени цвета на оцветено или неоцветено дърво. Полиуретанът на водна основа влияе леко върху цвета. Същото петно е използвано върху пробите, показани на тази снимка.
Изгасете светлините и светнете под нисък ъгъл върху дървото, за да разкриете несъвършенства. Означете проблемните зони с маскираща лента и ги изпесъчете.
Някои дървета абсорбират петна неравномерно, което води до появата на тъмни петна. Бреза, клен, бор и череша могат да ви изиграят този грозен трик. Трудно е да се премахне този ефект, но можете да го ограничите, като нанесете балсам за дърво преди оцветяване. Балсамът също така предотвратява поглъщането на крайното зърно от дървесината повече от лицето. Вземете литър в домашен център или магазин за бои.
Ако оцветената и лакирана дървена дограма изглежда малко овехтяла, можете да спестите време и пари с това бързо решение. Не е нужно да сваляте финала от мръсната си дограма. Просто се отправете към магазина и вземете дървесни петна, които са близки. Харесваме гел петно за това решение, но всяко петно от дърво ще работи. Започнете проекта си за подновяване, като измиете дограмата със сапунена вода. Изплакнете с чиста вода, след което внимателно изстържете всички пръски боя с пластмасов нож за шпакловка. Когато дървото изсъхне, потопете парцал в петното и го избършете върху дървото. Голи петна и драскотини ще вдигнат петното. Завършете, като избършете дограмата с чиста кърпа, за да премахнете излишното петно. След като петното изсъхне за няколко дни, можете да добавите слой восък за мебели или полиране за избърсване, за да оживите наистина старото дърво.
Когато забележите бягане, пропуснато място или друг проблем в полиуретана, който сте нанесли минути по -рано, ще се изкушите да го изтриете. Недей. Финалът може да изглежда мокър, но има вероятност вече да е лепкав и четкането само ще направи каша. Има няколко изключения от това правило: Можете да изпуснете малки въздушни мехурчета с щифт и можете да изтръгнете косъм, изгубена четина или нещастна муха с помощта на остри пинсети и стабилна ръка.
Избършете полиуретан на маслена основа върху трудно почистващи се повърхности с мека кърпа без власинки. Изтриването оставя по -тънък слой от четкането, така че ще трябва да нанесете повече слоеве. Поли на водна основа става лепкав твърде бързо за избърсване.
Ето един трик за постигане на гладко стъкло на следващия ви дървообработващ проект. Започнете с четкане върху слой от гланцов полиуретан. Оставете да изсъхне за една нощ. След това леко шлайфайте с шкурка 320, за да отстраните несъвършенствата. Използвайте прилепваща кърпа или прахосмукачка и приставка за мека четка, за да отстраните праха. Повторете този процес за втория слой. Завършете, като напръскате финалния слой. Можете да си купите аерозолни кутии от полиуретан в сатен, полугланц и гланц. Всяко от тях може да премине през гланцовите палта.
Четкането на първите два слоя ви позволява да изградите по -дебел слой финиш с по -малко разходи и усилия, отколкото пръскането от консерви. А с помощта на аерозолна кутия за нанасяне на крайния слой се получава професионално изглеждащо покритие, без следи от четки.
При шлайфане между слоевете е лесно да се търка право през прозрачния слой, като се премахва петното отдолу. Така че пясък супер леко след първия слой, достатъчно, за да отрежете всички мустаци за прах по повърхността. Ако има по -големи проблеми - например бягания - се справете с тях след втория слой, когато можете да шлайфате малко по -силно. За да поправите протритите петна, просто нанесете ново петно. Незабавно избършете всяко петно, което попадне върху околния полиуретан.
Когато шлайфате между слоевете, изгладете извивките със заместител на стоманена вълна, като например Scotchbrite подложки на 3M. Стоманената вълна оставя влакна зад себе си, което може да причини петна по финала.
Леко шлифовайте между слоевете с мокра/суха шкурка от 400 зърна, която няма да се разпадне, когато се намокри. Малко вода осигурява смазване и предпазва финала от запушване на хартията. Шлифоването след всеки слой (с изключение на последния) изтрива несъвършенствата и загрубява повърхността за по -добро сцепление на следващия слой. В повечето случаи това е бърза работа, по -скоро като избърсване на повърхността, отколкото нейното шлайфане. Когато шлифоването приключи, избършете остатъците с влажна кърпа.
Спестете време и минерални спиртни напитки с този метод за почистване с три контейнера. Напълнете частично три контейнера с минерални спиртни напитки. Когато приключите с работата през деня, завъртете четката си в първия контейнер. Избършете го по ръба на контейнера, за да премахнете възможно най -много покритие. След това повторете процеса във втория контейнер. Досега четката ще бъде доста чиста.
Окачете четката в третия контейнер. Пробийте дупка в дръжката и я окачете от тел или дюбел, така че четините да не лежат на дъното на контейнера. Поставете капак на първите два контейнера и увийте пластмасова обвивка или алуминиево фолио около дръжката на четката на третия контейнер. Можете да използвате един и същ минерален спирт за няколко почиствания с четка.
Когато първият контейнер стане прекалено пълен със старо покритие, изхвърлете го в четвърти контейнер с надпис „използвани минерални спиртни напитки“. Преместете втория и трети контейнери на позиции едно и две, и изсипете чисти минерални спиртни напитки в този, който изпразните, и го поставете в края на линия. Можете да използвате повторно минералните спиртни напитки от „използвания“ контейнер, след като финалът се утаи. Декантирайте го внимателно, за да избегнете разбъркването на буца на дъното.
Стоманените стъргалки работят чудесно - през първите няколко минути. След това те трябва да бъдат заточени или сменени. Но карбидното острие ще остане много остро за дълго време, дори когато премахвате дебели натрупвания на боя.
В допълнение към реверсивно острие от твърд сплав, този тежък скрепер има копче отгоре за работа с две ръце-задължително за тежки изстъргвания. Можете дори да обърнете скрепера и да използвате копчето като чук, за да поставите стърчащи гвоздеи за сайдинг. Ако някога сте изстъргвали боя от стара къща, знаете колко е удобно.
Тези удобни пластмасови пирамиди държат вашия проект от повърхността, така че можете лесно да нарисувате ръбовете. Още по -добре, можете да завършите предната част на вратите (или горната част на рафтовете), без да чакате задната част да изсъхне. Боядисайте задната част на вратата и я поставете боядисана с лицето надолу върху пирамидите, докато рисувате предната част. Острите точки на пирамидите ще оставят само малки петна върху мократа боя и те са лесни за докосване по -късно. Ще намерите пластмасови пирамиди в домашни центрове, магазини за бои и магазини за хардуер.
Ако имате сайдинг за боядисване, можете да спестите много време, като боядисвате ръбовете на обвивките на прозорците и вратите в същия цвят като сайдинга. Повечето професионалисти го правят по този начин и красотата е, че никой никога няма да забележи този малък пряк път. Запечатайте фугата между корпуса и сайдинга както обикновено. След това, когато боядисвате сайдинга, просто разширете боята върху ръба на корпуса, вместо внимателно да го нарязвате. Ако получите боя по лицето на корпуса, избършете го с мокър парцал, за да създадете чист ръб.
Можете да скриете драскотини с фломастери с перманентно мастило. Можете или да използвате маркери за допир на мебели, налични в магазини за хардуер и домашни центрове, или, за да получите точно съвпадение, да си купите маркери в магазин за артикули, който носи масив от цветове. За цялостно покритие може да се наложи да нанесете мастилото върху драскотината, да го оставите да изсъхне, след което да изравните цвета, като го погалите леко с върха. Имайте предвид, че цветовете са склонни да потъмняват, когато се накисват в дървесни влакна.
Резултатите от просто почистване на повърхности с минерални спиртни напитки може да ви учудят. Полското натрупване и вградената в него мръсотия замъгляват финала, но ще се изтрият. Не използвайте по -силни разтворители; те могат да разтворят самия завършек.
Накиснете груба, абсорбираща, чиста кърпа с минерални спиртни напитки и избършете финала. Продължете да нанасяте и избърсвате, докато кърпата вече не поема мръсотията. След това направете последно избърсване със свеж, чист парцал.
Почистете пукнатините, каналите и издълбаните участъци с памучни тампони, потопени в минерални спиртни напитки.
Попълнете вдлъбнатини с цветни шпакловки, продавани в повечето магазини за хардуер и домашни центрове. Тази замазка работи добре за малки дупки и прорези, но е малко по -сложна за използване като запълване за по -големи щети, както показваме тук. За разлика от втвърдяващите замазки, той остава мек и донякъде гъвкав, така че трябва да го оформите внимателно. И няма да се задържи при силно износване.
Купете няколко пръчки шпакловка, подобни на цвета на петното, което искате да съответства. Изстържете люспите от всяка, след това ги смесете и омесете с върховете на пръстите си, докато цветът стане подходящ. Топлината от пръстите ви също омекотява замазката за лесно нанасяне. Направете пластира малко по -тъмен от мебелите; по -светлината ще бъде по -очевидна. Притиснете плътно замазката в жлеба с малка плоска пръчка, след това я сплескайте и изстържете излишъка с дългия ръб на пръчката. Закръглете края на пръчката с шкурка.
Избършете всякакви шпакловки, залепнали по дървото около изрезката, и изгладете повърхността на шпакловката с чиста кърпа. Тънка, светла линия обикновено ще се появи по периметъра на пластира. Използвайте съвпадащ маркер, за да оцветите тази линия. Напръскайте пластира с два или три бързи преминавания на шеллак, след което, след като изсъхне, няколко бързи преминавания на спрей лак - с висок гланц или сатен, в зависимост от покритието на вашите мебели. Никога не нанасяйте лак или полиуретан/лак директно върху замазка; ще остави трайно мека бъркотия. Шеллакът ще се втвърди; обаче, пластирът ще остане донякъде гъвкав под финала, така че не опитвайте това върху повърхност с силно износване.
Можете да изгладите фини драскотини, като използвате много фина (0000) стоманена вата, наситена с бистро датско масло. (Можете също да използвате ултра фина автомобилна смес за триене.) Процесът, показан тук, работи само за драскотини в самия финиш, а не драскотини, които са навсякъде в петното или дървото.
Изсипете обилно количество бистро или неутрално датско масло върху много фина подложка от стоманена вълна. Разтрийте повърхността с наситената с масло подложка с плоска ръка. Разтривайте със зърното, никога срещу него или под ъгъл спрямо него. Продължете да търкате, докато отстраните достатъчно покритие от чистата повърхност, за да премахнете драскотините, но внимавайте да не премахнете петна под прозрачното покритие. Разтривайте не само надрасканата зона, но и зоната около нея в постепенно намаляващи количества. Внимавайте да търкате прекалено ръбовете или ъглите; износват се бързо.
Избършете цялото датско масло с парцали или хартиени кърпи, след което почистете старателно цялата повърхност с минерални спиртни напитки няколко пъти, за да сте сигурни, че цялото масло е отстранено. Ако остане масло, лакът няма да залепне. Оставете повърхността да изсъхне за една нощ, преди да нанесете лак.
Напръскайте цялата повърхност с прозрачен лак. Преместете кутията за пръскане в един непрекъснат, прав ход, позволявайки на спрея да се простира отвъд ръбовете във всички посоки. Избършете дюзата с парцал след всеки ход, за да предотвратите капене. Движете се със зърното и се уверете, че ъгълът на пръскане остава същият през целия. Дръжте спрея насочен далеч от други повърхности, които не искате да бъдат покрити, или ги маскирайте с вестник.
ВНИМАНИЕ: Парцалите и стоманената вълна, наситени с датско масло, могат спонтанно да се изгорят, ако се оставят набити. Изсушете ги на открито, разстелете ги свободно, когато маслото изсъхне, можете спокойно да изхвърлите парцалите и стоманената вата в кофата за боклук.
