Как установить фиброцементный сайдинг (сделай сам)

ДомДом и компонентыЧасти домаСайдинг

Как вырезать, прибить и установить прочный сайдинг из волокна, а также советы по конопатке и покраске.

Следующий проект›

FH12SEP_CEMBOA_01-2 цементный сайдинг из фиброволокна цементный сайдинг из стекловолокна

Семейный Разнорабочий

Половина стоимости сайдинга из фиброцементной плиты - это труд, поэтому вы можете сэкономить тысячи долларов, установив его самостоятельно. Профи по сайдингу покажут инструменты и приемы, необходимые для водонепроницаемого монтажа.

От экспертов DIY журнала The Family Handyman Magazine

Вам также может понравиться: TBD

Время
Сложность
Расходы

Фиброцемент прочнее других материалов

Монтаж цементного сайдинга из ДВП

Цементный сайдинг из ДВП после покраски выглядит идентично дереву.

Если вам нужен классический вид деревянный сайдинг В сочетании с долговечностью, цементный сайдинг из ДВП вполне может быть вашим лучшим выбором. Цементный сайдинг из стекловолокна представляет собой композит из портландцемента, кремнезема и древесного волокна. После окрашивания он выглядит почти идентично дереву. Он доступен во многих стилях и ширине, как гладких, так и с текстурой дерева, и вы по-прежнему получаете четкие стыки и детали, которые сделают внешний вид вашего дома особенным. Кроме того, он очень устойчив к гниению и насекомым, не горит и красиво окрашивает.

Хайме Вензор занимается сайдингом более 15 лет. Он начал с установки в основном винила, но теперь 80 процентов его работы - это фиброцемент. Он заработал хорошую репутацию среди клиентов, делая все правильно, и он заслужил нашу благодарность, поделившись с нами некоторыми своими знаниями. Так что читайте дальше и узнайте, что Хайме считает самыми важными советами.

Держите стартер на 1/4 дюйма. вниз

Создайте капельницу

Найдите самые потрепанные куски сайдинга и разорвите их на 1–1 / 4 дюйма. стартовые полоски. Эти полосы, установленные снизу, сделают ваш первый ряд сайдинга углом, совпадающим с остальными рядами. Сделайте линию 1 дюйм. над нижней частью обшивки стены в качестве ориентира. Установите эти хрупкие стартовые полоски с помощью пистолета-распылителя 15-го калибра. Сделайте еще одну линию для нижнего ряда сайдинга, расположив ее так, чтобы она свисала еще на 1/4 дюйма. от стартера.

Основы гвоздя

Цементный сайдинг из ДВП можно прибивать вручную, но поскольку он намного тверже и хрупче, чем дерево, вам нужно предварительно просверлить отверстия возле любого края. Вы можете сэкономить кучу времени, используя пневматический пистолет для гвоздей. К сожалению, пистолет для сайдинга обойдется вам вдвое дороже, чем триммер 15-го калибра, а он вдвое дешевле. универсален, поэтому, если установка фиброцемента не является вашим постоянным занятием, вы можете арендовать его (около 110 долларов в год). неделя). У каждого производителя есть свои правила крепления гвоздей, но вот несколько основных правил:

Используйте оцинкованные или нержавеющие гвозди для сайдинга 6d или 8d и установите один гвоздь размером примерно 1 дюйм. вниз от верхнего края каждой стойки, не более чем на 16 дюймов. отдельно. n Длину гвоздей следует выбирать так, чтобы они проникали минимум на 1–1 / 4 дюйма. в массивную древесину (деревянные обшивки, такие как OSB и фанера, учитываются в 1–1 / 4 дюйма, но «мягкие» обшивки, такие как древесноволокнистые плиты и пенопласт - нет).
Не забивайте гвозди в сайдинг под углом.
Головки крепежа должны быть плотно прижаты к сайдингу, а не вбиваться в поверхность.
Конец каждой планки, составляющей стык, необходимо прикрепить к шпильке.
Стыки ногтевые. Таким образом, вы можете подправить концы каждой доски, чтобы нижние края идеально совпадали.

Предварительно соберите углы

Используйте гвоздодер для обрезки

Предварительно собрать углы на плоской поверхности намного проще. Хайме использует 2-1 / 4 дюйма. гальванизированные гвозди в его пистолете 15-го калибра. Он использует гвозди такого же размера для установки уголков на стене. Не используйте рамный пистолет и не пытайтесь обработать углы вместе; это хороший способ сломать обрезные доски. Кроме того, обрезные гвозди лучше выглядят там, где гвозди будут выступать, особенно на предварительно обработанной угловой доске. Итак, если у вас нет триммера 15-го калибра, какая прекрасная «возможность» пойти и купить его.

Установите фиброцемент, используя несколько специальных методов.

Фото 1: Пришиваем строительную бумагу скрепками к обшивке.

Отметьте места стоек вверху и внизу стены. Прикрепите строительную бумагу скрепками к обшивке стен, прихватив верхние части к нижним как минимум на 2 дюйма. Вставьте и задвиньте бумагу за оконную рамку.

Фото 2: планки для гвоздей в верхней части стены.

Сделайте отметки мелом, чтобы отметить расположение фризовой доски, и обработайте гвоздями полоски опалубки вдоль этих линий. Нижняя полоса должна быть 1/4 дюйма. над нижней линией.

Фото 3: Используйте циркулярную пилу, чтобы разрезать фризную доску.

Отрежьте доску фриза по длине с помощью циркулярной пилы, используя стропильный угольник в качестве направляющей для резки. Подровняйте обрезанные концы рашпилем или шлифовальным блоком.

Фото 4. Просверлите отверстия для облегчения установки.

Предварительно просверлите и прибейте фризные доски, забив по два гальванизированных гвоздя в каждую стойку. Удерживайте гвозди как минимум на 3/4 дюйма. с краев. Забейте шляпки гвоздей вплотную к поверхности сайдинга. Не переусердствуйте с ними. Перед установкой второй детали нанесите герметик на угловое соединение внахлест.

Фото 5: Прибиваем углы досок.

Установите угловые доски, перекрывая друг друга герметиком в стыке. Гвоздь каждые 16 дюймов. с парой гвоздей из оцинкованной стали 8d.

Деталь внутреннего угла

Обтачивайте внутренние углы так же, как и внешние углы.

Процесс раскладки точно такой же, как и для деревянного сайдинга. Отметьте карандашом места стоек на потолке и фундаменте, где они не будут закрыты строительной бумагой. Установите строительную бумагу (Фото 1), затем следуйте меткам расположения шпилек и меловым линиям (Фото 2), чтобы направлять как ваши гвозди, так и расположение сайдинговых швов. Мы также используем отделочные плиты из фиброцемента. Поскольку они всего 7/16 дюйма толстая, рваная 3/8 дюйма толстые полосы из пропитанного двухэтажного бруса и обработать ими фризовые доски (фото 2). Теперь они будут сидеть примерно на 1/8 дюйма. над сайдингом внахлест.

Отрежьте доску фриза нужной длины (фото 3). Цементный сайдинг из ДВП очень абразивен. Даже лезвие с твердосплавными зубьями прослужит только часть дня. В домашних центрах вы можете купить алмазные диски, специально предназначенные для резки фиброцемента. Эти лезвия быстро режут и создают меньше пыли. Но мы добились успеха с менее дорогим алмазным лезвием для каменной кладки сухой резки. Просверлите вырезы для электрических коробок и труб с помощью обычных спиральных или лопаточных сверл и сделайте внутренние или даже изогнутые режет лобзиком с вольфрамовым или твердосплавным лезвием (эти лезвия доступны в домашних центрах и плиточных магазины). При резке стекловолоконного цементного сайдинга образуется много кремнеземной пыли, поэтому работайте на улице и надевайте респиратор.

Закрепите доску фриза, просверлив 1/8 дюйма. пилотных отверстий и забивание двух гвоздей из оцинкованной стали на каждую шпильку (Фото 4). Длина ваших ногтей может отличаться от нашей в зависимости от типа внешней обшивки, используемой в вашем доме. Как правило, используйте гвозди, которые входят в шпильки не менее чем на 1 дюйм. Забейте шляпки гвоздей вплотную к фиброцементной плите. Если забить слишком глубоко, головки раздавят фиброцементную плиту и уменьшат удерживающую способность гвоздя. Не скручивайте углы из фиброцемента (Фото 4). Гвоздь, вбитый в край фиброцементной плиты, расколол ее.

Затем сделайте внешний угол (фото 5), следуя тем же шагам, что и для фризовых досок. Убедитесь, что нижняя часть угловых досок покрывает примерно 1/2 дюйма. фундамента.

Кончик:

Если у вас нет настольной пилы, купите лист обработанной фанеры толщиной 1/2 дюйма и надрежьте планки обрешетки циркулярной пилой.

Осторожность!

Режьте на открытом воздухе, надевайте респиратор, чтобы не вдыхать пыль, и держите подальше других.

Разметка курсов сайдинга

Фото 6: Отметьте местоположения участков подъездной дороги.

Отметьте верхнюю часть каждого запасного хода, используя столбик в качестве ориентира (см. «Создание столбика для рассказа»). Затем проведите мелом линии, чтобы каждый курс оставался прямым.

Фото 7: Установите первый ряд сайдинга.

Прибейте 3/8 дюйма. обработанная стартовая полоса по низу стены. Затем вырежьте и прибейте первый ряд сайдинга по линии разметки. Оставьте 1/8 дюйма. зазор на конце и гвоздь на каждой стойке с помощью одного гвоздя из оцинкованной стали 8d, удерживаемого 1 дюйм. вниз от верхнего края.

Деталь стыкового соединения

Плотно соедините ряды сайдинга.

Концевая деталь соединения

Между сайдингом и угловой отделкой оставляйте небольшой зазор.

Когда отделочные доски готовы, выложите ряды сайдинга исторической опорой. (См. «Создание столба для рассказа».) Прижмите верхнюю часть столба для рассказа к фризовой доске и отметьте ряды сайдинга (фото 6) во всех углах и вокруг окон и дверей. Следуя этим отметкам макета, сделайте горизонтальные линии мелом. Помните, что эти линии разметки представляют собой вершину каждого ряда сайдингов.

Разорвите и прибейте гвоздь 3/8 дюйма. толстая пропитанная стартовая планка из дерева по низу стены (над фундаментом). Эта полоса наклонит первый кусок сайдинга под нужным углом. Отмерьте и отрежьте по длине первый кусок сайдинга и прибейте его на место (фото 7).

Оставьте 1/8 дюйма. зазор там, где конец встречается с угловой доской (фото 7, вставка), и убедитесь, что другой конец касается линии гвоздика. Установите следующую деталь так, чтобы ее конец слегка упирался в первую (фото 7, вставка). Продолжите укладку сайдинга, совместив верхние края с меловыми линиями макета. Убедитесь, что стыковые суставы расположены в шахматном порядке, чтобы они не ложились друг на друга, пока вы поднимаетесь вверх.

Кончик:

Профи используют пневматические гвоздезабиватели (их можно взять напрокат), разработанные специально для сайдинга из ДВП. Они вдвое сократили время забивки гвоздей. Если вы пойдете этим путем, сначала потренируйтесь, чтобы шляпки гвоздей были установлены заподлицо.

Делаем столб истории

Отрежьте прямой 1 × 2 так, чтобы его длина проходила от фризовой доски до низа первого ряда сайдинга. Измерьте расстояние от нижней части столбика, чтобы отметить полную ширину первого ряда сайдинга. Помните, что эта отметка представляет собой верхнюю часть сайдинга, а не нижнюю часть второго ряда.

С этого момента сделайте отметки на шесте на рекомендуемом выступе для вашего сайдинга. Верхний ряд должен составлять не менее двух третей ширины нижних рядов. Сравните метки разметки с оконными и дверными проемами и другими деталями в доме и отрегулируйте экспозицию, чтобы не рвать узкие части.

Когда окончательный макет будет в порядке, нарисуйте жирные линии на лице и обоих краях исторического столба, используя квадрат. Теперь крепко прижмите столб истории к фризовой доске во всех углах, а также рядом с окнами и дверями. Перенесите отметки разметки на стену и сделайте линии мелом. Это гарантирует, что все ряды сайдинга будут проходить ровно и равномерно.

Удалите пластик в последнюю очередь

Защитите готовую фиброцементную плиту

Готовые сайдинговые плиты из стекловолокна имеют защитное пластиковое покрытие. Чтобы краска не поцарапалась во время укладки, оставьте пластик на месте и сделайте надрезы прямо через него. Снимите пластик после того, как доска была прикреплена к стене.

Прошить стыковые соединения

Не допускайте попадания воды

Уплотнение стыковых швов не требуется, и некоторые производители запрещают это. Однако следует мигать за стыками. Вы можете использовать металл, домашнюю пленку или любой другой одобренный WRB (атмосферостойкий барьер), но Хайме предпочитает использовать 30 фунтов. фетровая бумага. С ним легко работать и дешево, и незаметно, если шов немного приоткроется. Прикрепите его к стене, чтобы он не сбился с места при установке второй части сайдинга.

Расстояние между стыками фиброцементных плит

Фиброцементные плиты не сильно расширяются и не сжимаются, но оставляют небольшое пространство для расширения в торцевых швах, а затем заполняют зазор герметиком. Однако стыковые швы должны быть плотно пригвождены друг к другу и не должны быть заделаны. Убедитесь, что все стыковые соединения установлены на шпильках, и при подъеме по стене следует расшатывать стыковые соединения.

Окна нуждаются в капельном колпачке и зазоре сверху

Детали окон и дверей

Независимо от того, устанавливаете ли вы обрезные доски вокруг окон, вам необходимо установить на них крышку от капель. Вам также нужно будет оставить 1/4 дюйма. зазор (без уплотнения) между верхом окна и доской или обрезной доской прямо над ним. Это необходимо для того, чтобы вода, которая могла попасть за сайдинг, вылилась наружу. Приклейте водоотливной колпачок к стене липкой лентой, но не приклеивайте липкую ленту до самого низа, потому что он будет виден через 1/4 дюйма. зазор. Для верхней отделочной доски также потребуется собственная каплеуловитель и 1/4 дюйма. зазор. Таким же образом обработайте верхнюю часть дверей.

Это работа двух человек без калибров для сайдинга.

Калибры сайдинга удерживают доски

Цементный сайдинг из ДВП тяжелый и ломается, если его слишком сильно согнуть. Установить это самостоятельно сложно, но это возможно с помощью калибров для сайдинга. Эти инструменты не только создают надлежащий откос (ту часть сайдинга, которая видна) между рядами, но и фактически удерживают доски на месте, пока вы прибиваете гвоздями. Даже если вы сделаете только одну работу с фиброцементом, калибры для сайдинга стоят своих денег.

Калибры сайдинга Gecko

Пара показанных здесь датчиков SA902 Gecko стоит около 90 долларов (доступны через наше сотрудничество с amazon.com), но доступны более дешевые версии. Большинство манометров регулируются для размещения откосов от 5 до 8 дюймов.

Окрашенный vs. Грунтованный

В этой истории мы решили использовать готовый продукт, но можно пойти и по другому пути - использовать грунтованный сайдинг. Материал загрунтован и готов к покраске. Вот несколько фактов, которые следует учитывать при принятии решения.

Преимущества грунтовки: Грунтованные изделия стоят на 50 процентов дешевле, чем готовые изделия. Картина на месте лучше смотрится вблизи, потому что подкрашенная краска и заделанные участки не так заметны. Грунтованные изделия проще и дешевле в установке.

Преимущества готовой отделки: Цвет готовой продукции не тускнеет так быстро. На некоторые виды отделки предоставляется 15-летняя гарантия. Но лучшая часть использования готового продукта заключается в том, что после установки вы закончили и вам не нужно красить весь дом.

Разрезать фиброцементные плиты циркулярной пилой.

Пылезащитная маска необходима

Когда вы режете этот материал, маска от пыли является самым минимальным средством защиты, и это не случайное предупреждение: кварцевая пыль, образующаяся при резке фиброцемента, может быть плохой новостью для вашего здоровья!

Пильный диск для фиброцементных плит

Вы можете купить полотна из фиброцемента, подходящие для любого стиля и размера пилы, в большинстве домашних центров.

Доступны тонны приспособлений для резки фиброцемента, но большинство работ можно выполнять, используя только твердый глаз и стандартную циркулярную пилу с лезвием из фиброцемента. Однако, если вы планируете повесить много фиброцемента, вам понадобится отрезная пила с подходящим лезвием, которое позволит вам разрезать сразу несколько кусков.

Лучше всего подходят виниловые монтажные блоки

Освещение, розетки и вентиляционные отверстия

Большинство производителей фиброцемента изготавливают монтажные блоки для осветительных приборов, электрических розеток, линий кондиционирования, вентиляции из ПВХ и т. Д. Хайме предпочитает использовать виниловые монтажные блоки, которые обычно используются с виниловым сайдингом. Они дешевле и просты в установке, и вы можете вырезать отверстие нужного размера в пластиковом монтажном блоке с помощью канцелярского ножа или ножниц. С фиброцементными блоками придется использовать лобзик или кольцевую пилу.

MountMaster - это одна из марок блоков, которые продаются в Lowe’s и на многих лесных складах. Он доступен в более чем 25 цветах, но вы можете заказать блоки под покраску, если хотите, чтобы они полностью совпадали с вашим сайдингом или отделкой.

Покрасьте, загрунтуйте или заделайте все обрезанные края

Стыковое соединение

Закрасьте обрезанные края в стыковых соединениях.

Концевое соединение

Уплотните края, которые стыкуются с углами, и подрежьте.

Каждый раз, когда вы разрезаете доску, вы создаете открытую поверхность, на которой нет грунтовки или краски, чтобы защитить ее от элементов. Если обрезанный край собирается упираться в угловую стойку или обрезную доску, он заделывается. Если обрезанная кромка является частью стыкового шва посередине стены, ее необходимо покрасить (старайтесь использовать заводские кромки на всех стыковых стыках). Обрезанные доски для окон и дверей также нуждаются в покраске. Закажите комплекты красок и конопатку, чтобы они соответствовали цвету отделки и сайдинга. Ваш поставщик сайдинга должен иметь доступ к обоим.

Краткая информация о зазорах

Цементный сайдинг из ДВП не является пуленепробиваемым - он испортится при длительном воздействии воды. Обязательно соблюдайте правильное расстояние между сайдингом и поверхностями крыши, а также между сайдингом и горизонтальными поверхностями, такими как земля или цементные плиты и настилы. Перед тем, как начать, проконсультируйтесь с вашим конкретным производителем. Вот несколько общих рекомендаций.

Оставлять:

1/8 дюйма до 1/4 дюйма между сайдингом и обшивкой
1/4 дюйма между сайдингом и горизонтальной планкой
1 дюйм. между желобом и прилегающей стеной
2 дюйма между сайдингом и кровлей, палубами, внутренними двориками, проездами, ступенями и пешеходными дорожками (использование обрезных досок из ПВХ - хороший способ выполнить эти зазоры)
6 дюймов между сайдингом и землей.

Не пропустите мигание кик-аута

Вылетная мигающая

Выступающий оклад необходим для предотвращения стекания воды по крыше и за сайдингом на соседней стене. Вы не пройдете проверку, если инспектор не увидит ее на вашем рабочем месте. Это сложно обойти, но это поможет, если вы не прибьете плотно к окну до тех пор, пока сайдинг не будет обрезан до нужного размера. Гораздо проще подобрать планку, если вы можете сместить ее под ней.

Резка фиброцементной плиты вокруг отверстий

Отметьте сайдинг, чтобы он подходил к окнам

Удерживая сайдинг под подоконником, отметьте положение края окна. Затем измерьте расстояние от меловой линии до верхней части сайдинга. Добавьте 1/8 дюйма. к вашим меркам. Это ширина выреза.

Установите зубчатый сайдинг под окно

Вырежьте паз пилой и вставьте деталь на место, оставив 1/8 дюйма. щель между сайдингом и подоконником. Позже заделайте этот зазор. Предварительно просверлите и прибейте гвоздями к каждой шпильке, в том числе под окном.

Делаем вырезы лобзиком

Просверлите 3/8 дюйма. отверстие в углу стандартным спиральным сверлом. Разрежьте по линии лобзиком с твердосплавным шлифовальным кругом. Затем прибейте кусок сайдинга.

Паз для обхода окон и дверей. Обязательно допустите 1/8 дюйма. зазор в месте соединения сайдинга с оконной рамой и подоконником. Этот стык будет заделан позже. Прибейте верхний край сайдинга вдоль подоконника к каждой стойке. Эти шляпки будут открыты, но краска покроет их.

Паз для обхода окон

Фото 8: Разметка сайдинга под окна

Фото 9: Установка зубчатого сайдинга под окном

Фото 10: Разметка вырезов в сайдинге

Удерживайте сайдинг на месте под проемами в стене, такими как эта электрическая коробка. Отметьте ширину и высоту выреза. Внимание: отключите питание розетки перед тем, как вынимать ее из коробки.

Фото 11: Сделайте вырез лобзиком

Фото 12: Разрезать и установить верхний ряд сайдинга.

Обрежьте верхний ряд сайдинга по ширине и прибейте к каждой стойке. Оставьте 1/8 дюйма. зазор по верхнему краю. Заполните все 1/8 дюйма. зазоры герметиком из акрилового латекса.

Паз вокруг окон и дверей (фото 8 и 9). Обязательно допустите 1/8 дюйма. зазор в месте соединения сайдинга с оконной рамой и подоконником. Этот стык будет заделан позже. Прибейте верхний край сайдинга вдоль подоконника к каждой стойке. Эти шляпки будут открыты, но краска покроет их.

Проникновение воды вокруг проходов в стенах может стать проблемой для любого типа сайдинга. Разложите и сделайте вырез под электрическую коробку (фото 10 и 11). Крышка распределительной коробки герметизирована для защиты от воды. Для труб, электрических вводов и аналогичных приспособлений установите сайдинг как можно плотнее, а затем заделайте его полиуретановым герметиком или незатвердевающей замазкой для электриков. Разорвите верхний ряд сайдинга по ширине и прибейте его гвоздями (фото 12). Удерживайте эти гвозди на 1 дюйм. ниже верхнего края. Опять же, эти шляпки будут обнажены.

Купить сайдинг уже загрунтованный. Если загрунтовать самостоятельно, используйте грунтовку, стойкую к щелочам. Перед нанесением последних слоев краски заделайте все стыки герметиком из акрилового латекса. Убедитесь, что герметик заполняет 1/8 дюйма. соединение полностью, чтобы сохранить его водонепроницаемость. Финишное покрытие 100% акриловой латексной краской.

Кончик:

Если вы живете в регионе с сильными дождями или стены сильно подвержены воздействию воды, наденьте 3-х дюймовый. широкая полоса строительной бумаги за стыковыми швами. Убедитесь, что нижний край бумаги перекрывает нижний ряд сайдинга.

Необходимые инструменты для этого проекта

Подготовьте необходимые инструменты для этого самостоятельного проекта перед тем, как начать - вы сэкономите время и сэкономите время.

Воздушный компрессор
Воздушный шланг
Пистолет для герметика
Меловая линия
Циркулярная пила
Аккумуляторная дрель
Набор сверл
Респиратор
Молоток
Головоломка
Уровень
Безопасные очки
Козлы
Квадрат скорости
Степлер
Рулетка

Вам также понадобятся калибры для сайдинга, полотно для циркулярной пилы из фиброцемента, гвоздезабиватель для сайдинга и гвоздезабиватель для обрезки 15-го калибра.