Come isolare una casa (fai da te)
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Fallo bene per risparmiare $$, stai al caldo
Impara da esperti e produttori come isolare il tetto, le pareti, il vespaio e altre parti della casa. Sta tutto nei dettagli.
A cura degli esperti di bricolage di The Family Handyman Magazine
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Isolante
L'isolamento, nascosto silenziosamente nelle pareti, senza parti mobili da riparare, è un materiale a cui probabilmente trascorri poco tempo prezioso a pensare. Poi arriva il tempo sotto lo zero (o soffocante!), una bolletta a tre cifre o correnti d'aria gelide, e inizi a pensarci molto! A casa, rifletti se vale la pena spendere tempo e denaro per aggiungerlo ai soffitti, alle pareti e al seminterrato. Al negozio, rifletti su quale tipo, spessore, larghezza e densità acquistare. E quando lo installi, ti chiedi quanto sia buono "abbastanza buono".
Abbiamo chiesto ai produttori e agli installatori di isolanti per la casa quali domande si pongono di più e quali errori riscontrano di più. Di seguito sono riportate sei cose che loro (e noi) pensiamo che dovresti sapere.
Sigillare prima i bypass dell'aria
Le soffitte sono uno dei luoghi più semplici ed economici per aggiungere l'isolamento domestico. Ma aumenterai sostanzialmente l'efficacia dell'isolamento domestico se prima sigillate i bypass dell'aria (Fig. A) intorno a camini, sfiati idraulici, cavi, pareti interne e ventilatori di scarico - luoghi in cui l'aria interna calda e umida fuoriesce nella soffitta.
Il calore ha una naturale inclinazione sia a salire che a migrare verso le zone più fredde. Combina queste due tendenze e puoi capire perché i bypass dell'aria possono ridurre l'efficacia dell'isolamento del sottotetto dal 30 al 70 percento. È possibile individuare i bypass sollevando l'isolamento del sottotetto esistente e verificando la presenza di macchie scure di umidità o polvere. Oppure vai in soffitta in una giornata fredda e cerca sacche di aria calda o usa un bastoncino di incenso per controllare le correnti d'aria.
Prima di installare (o aggiungere) l'isolamento del sottotetto, segui questi passaggi:
- Usa mastice e schiuma espandibile (tipo tagliafuoco) per chiudere i vuoti d'aria intorno a tubi, condotti e cavi elettrici dove entrano nella soffitta. Usa il tipo antincendio.
- Tagliare e montare strisce di lamiera calibro 24 tra il camino in muratura e l'intelaiatura in legno circostante. Usa un mastice ad alta temperatura per sigillare la scossalina nel punto in cui incontra il camino.
- Installa la guarnizione attorno al perimetro dell'apertura di accesso alla soffitta, quindi usa i ganci a vite per tirare il portello contro la guarnizione. Incolla l'isolamento domestico in schiuma estrusa rigida sulla parte superiore del portello.
NOTA: Dopo aver messo a tenuta d'aria la tua casa, prova sempre i tuoi rilevatori di monossido di carbonio o installali se non li hai.
Figura A: Sigillare i bypass della soffitta
Sigillare i bypass del sottotetto per fermare le perdite d'aria e aumentare l'efficacia dell'isolamento nuovo o esistente.
Un'attenta installazione aumenta il valore R dell'isolamento
Lasciare il 5 percento di una parete non isolata ridurrà il valore R dell'intera parete (resistenza al flusso di calore) del 20 percento. Non ci vuole molto più tempo per installare correttamente l'isolamento in fibra di vetro (Fig. B). I passaggi più importanti che puoi eseguire:
- Riempi la cavità del perno dall'alto verso il basso e da un lato all'altro. Per evitare congetture quando si isolano le pareti costruite con borchie lunghe standard 92-5/8 pollici, acquistare e installare falde in fibra di vetro pretagliate da 93 pollici. lungo e 15 pollici. largo. Quando devi tagliare i batuffoli su misura agli angoli dei muri e in altri punti, taglia i batuffoli di 1 pollice più in alto e più larghi della cavità che stai riempiendo.
- Dividi il tuo isolamento in modo che metà vada davanti e metà dietro i cavi elettrici. La compressione dell'isolamento riduce il suo valore R.
- Intorno alle scatole elettriche, intacca, piuttosto che comprimere, la battuta, quindi infila il ritaglio dietro la scatola. Per aiutare a prevenire il congelamento dei tubi, isolare solo sul lato freddo.
Figura B: isolamento della parete
Installare isolamento delle pareti in modo che riempia completamente ogni cavità da un lato all'altro e dall'alto verso il basso. Ma ricorda, l'imballaggio e la compressione dell'isolamento ne riducono l'efficacia.
Probabilmente non hai bisogno di un isolamento Kraft-faced
La carta kraft - la carta marrone impregnata di asfalto disponibile sull'isolamento - è raramente richiesta in questi giorni. Quando l'isolamento è stato sviluppato per la prima volta, era spesso solo un pollice o due e il rivestimento in kraft attaccato è stato pinzato a borchie per evitare che si afflosciasse. L'isolamento oggi è così "corposo" e riempie le cavità dei montanti e dei travetti in modo così completo da resistere all'assestamento, anche quando le pareti sono state appositamente fatte vibrare nei test.
La carta kraft agisce come un ritardante di vapore per rallentare il movimento dell'umidità interna attraverso la cavità della parete e l'isolamento. Ma per un lavoro accurato, specialmente nei bagni e in altre aree ad alta umidità, una barriera al vapore continua in fogli di plastica da 6 mil è molto più efficace. La carta kraft ha ancora lo scopo di mantenere temporaneamente l'isolamento in posizione su superfici orizzontali o inclinate. E quando si installa a posteriori l'isolamento nel pavimento di un vespaio (Fig. D), l'installazione della carta isolante kraft con il lato rivolto verso l'alto fornisce un adeguato freno al vapore. La carta kraft e il suo adesivo per asfalto sottostante sono infiammabili e devono essere sempre coperti con cartongesso o altro materiale ignifugo.
Un altro punto importante: ad eccezione delle regioni costiere calde, l'isolamento dovrebbe essere installato con la carta kraft (o barriera al vapore di plastica) sul lato interno del muro. Nelle regioni calde, le barriere al vapore vengono spesso eliminate o posizionate verso l'esterno della parete del montante. In caso di dubbio, consultare un ispettore edile locale.
L'isolamento domestico ad alta densità può ripagare
L'isolamento è valutato in base al suo valore R, o resistenza alla dispersione termica: maggiore è il valore R, maggiore è il valore isolante. L'isolamento standard in fibra di vetro ha un valore R di circa 3,5 per pollice di spessore (Fig. C); ciò fornisce un valore isolante di R-11 per pareti 2×4 e R-19 per pareti 2×6. Ma se sei seriamente intenzionato al risparmio energetico, puoi acquistare prodotti più performanti. I tipi di isolamento in fibra di vetro ad alta densità, con più fibre e spazi d'aria per pollice quadrato, offrono valori R fino a 4,25 per pollice. Alcuni forniscono R-15 per pareti 2×4 e R-21 per pareti 2×6. C'è anche un isolamento ad alta densità per soffitti e solai. Finirai per pagare di più e in alcuni casi dovrai ordinarlo in modo speciale, ma l'isolamento ad alta densità offre fino al 35 percento in più di valore isolante per pollice.
Puoi anche imballare un isolamento spesso 5-1/2 pollici in una parete spessa 3-1/2 pollici per aumentare il suo valore R, ma il compresso R-19 batt produrrà solo un valore R di circa 17 e renderà più difficile ottenere il cartongesso piatto contro il parete.
Figura C: Isolamento ad alta densità
L'isolamento ad alta densità sulla destra, con più fibre e intercapedini d'aria, può fornire fino al 35% in più di valore isolante rispetto all'isolamento standard.
Quanto isolamento è sufficiente?
I primi 3 pollici di isolamento domestico che aggiungi a un soffitto oa un muro nudo ti consentiranno di ottenere enormi risparmi. L'aggiunta di altri 3 pollici aumenterà il risparmio energetico, ma non così tanto. Per i grafici che mostrano le quantità ottimali di isolamento domestico del Dipartimento dell'Energia da installare, controllare l'associazione dei produttori di isolamento all'indirizzo naima.org. Le loro raccomandazioni si basano sul clima, sui costi del carburante e su altri fattori. Aggiungerne di più ti darà un ritorno decrescente sul tuo investimento.
Il periodo di ammortamento per l'adeguamento dell'isolamento domestico varia notevolmente, ma gli studi dimostrano che l'isolamento aggiuntivo di solito si ripaga in costi energetici risparmiati entro 5-10 anni. In Minnesota, un tipico periodo di ammortamento potrebbe essere di cinque o sei anni. L'ammortamento nelle aree più temperate richiede più tempo, ma ricorda che l'isolamento domestico riduce anche i costi di condizionamento dell'aria.
Soffitti di ventilazione e spazi di scansione
Poiché l'isolamento della casa cambia il modo in cui "respirano" solai e vespai, è fondamentale mantenere o installare una ventilazione adeguata (Fig. D). All'inizio, sembra strano aggiungere isolamento per il calore e quindi creare appositamente "buchi" di ventilazione per l'ingresso di aria fredda. Ma se non lo fai, ti stai preparando per problemi di umidità.
Quando aggiungi l'isolamento alle travi del sottotetto e ai pavimenti del sottotetto, è importante mantenere almeno un 1-in. intercapedine d'aria continua tra isolamento e guaina del tetto, dalla gronda al colmo. Questo spazio d'aria elimina l'umidità. Aiuta anche a mantenere un "tetto freddo", che impedisce la formazione di dighe di ghiaccio in inverno e il calore eccessivo che danneggia l'herpes zoster e aumenta i costi di raffreddamento in estate. L'errore più grande che i proprietari di case fanno con l'installazione è installarlo in modo che blocchi il flusso d'aria alla grondaia. Il modo migliore per evitare questo problema è installare scivoli d'aria economici per mantenere lo spazio aperto.
Anche i vespai appena isolati necessitano di un'adeguata ventilazione. La procedura standard consiste nell'isolare i soffitti dei vespai non riscaldati e le pareti dei vespai riscaldati. Per ridurre la migrazione dell'umidità se non c'è la lastra, in entrambi i casi dovrebbe essere posata a terra una barriera al vapore in polietilene da 6 mil. Dovrebbe essere installato almeno 1 piede quadrato di ventilazione per ogni 1.500 piedi quadrati di superficie. Per ulteriori informazioni, vedere Come installare una barriera al vapore in uno spazio di scansione. Esistono differenze regionali e vari codici e interpretazioni per isolare vespai e solai. Contatta un funzionario dell'edificio locale per assicurarti che la tua casa rimanga conforme al codice.
Figura D: isolamento sottotetto e vespaio
La ventilazione di solai e vespai è fondamentale per ridurre i problemi di umidità e consentire all'isolamento di funzionare correttamente.
Strumenti richiesti per questo progetto
Prepara gli strumenti necessari per questo progetto fai-da-te prima di iniziare: risparmierai tempo e frustrazione.
- Maschera antipolvere
- Torcia elettrica
- Martello
- Occhiali di sicurezza
- regolo
- Coltello multiuso
Materiali richiesti per questo progetto
Evita i viaggi di shopping dell'ultimo minuto avendo tutti i tuoi materiali pronti in anticipo. Ecco un elenco.
- Barriera al vapore poli 6 mil
- Scivoli d'aria
- Calafatare
- Schiuma espandibile
- Isolamento
- Isolamento rigido