Comment construire un mur de soutènement en bois traité (bricolage)

introduction

Éliminez les pentes raides et difficiles à tondre, arrêtez l'érosion et créez des plates-bandes attrayantes avec un mur de soutènement en bois facile à assembler. Il utilise des matériaux légers pour créer un mur solide et durable. Il utilise du bois de dimensions standard traité. Vous pouvez facilement l'adapter à votre site. Et vous pouvez en pré-assembler une grande partie dans votre garage !

Conception et matériaux des murs

Mur s'intensifie

Bricoleur familial

Ce système vous permet de monter aussi bien le long de la pente primaire que sur la pente.

Vous n'avez pas besoin d'être un maître charpentier pour construire ce mur de soutènement. Si vous avez déjà construit votre propre deck, détendez-vous, vous avez déjà les outils et les compétences dont vous avez besoin. Ce mur est plus facile et plus tolérant que n'importe quelle conception de plate-forme. Nous vous montrerons les techniques d'assemblage, d'aménagement, de remblayage et d'ancrage qui vous permettront d'aborder ce projet vous-même à l'aise.

Ce mur est inhabituel en ce qu'il ne repose pas sur des poids morts ou des pilotis profonds pour éviter de s'effondrer ou de se déplacer. Au lieu de cela, il tire sa solidité de la force inhérente d'un assemblage triangulaire rigide et de la saleté qui s'accumule derrière. La terre même qui est l'ennemi de la plupart des murs de soutènement fonctionne en fait avec cette conception pour lui donner de la force. Vous n'avez pas à creuser le mur. Vous l'enterrez sur place !

Les chandeliers (montages de poteaux; voir photo 6 et fig. A) ayez deux planches courtes sous le poteau pour empêcher le tassement. Les en-têtes, pieds de page, entretoises et étagères ancrent les montants profondément dans le flanc de la colline pour empêcher le mur de basculer ou de glisser loin de la pente. Une sangle en acier spéciale (Photo 2) attache l'entretoise à 45 degrés au sommet des poteaux pour que tout reste droit de haut en bas.

Vos murs peuvent être aussi longs que vous le souhaitez, mais limitez la hauteur à 4 pi. Ajoutez plus de terrasses au besoin pour conserver les pentes plus élevées, en les reculant d'environ 4 pi. Si les niveaux supérieurs reposent sur une terre perturbée par la construction d'un mur inférieur, vous devrez peut-être attendre jusqu'à six mois pour que le sol se dépose naturellement, surtout par temps sec. Accélérez le processus en trempant le remblai (la terre fraîche derrière le mur inférieur) avec un arroseur quelques heures par jour pendant quelques jours, puis attendez quelques jours supplémentaires pour que le sol se dessèche avant de commencer plus haut niveaux.

Chaque pente est différente, alors prévoyez d'établir une base de niveau, puis montez ou descendez selon les besoins pour gérer les collines qui s'inclinent latéralement. Nous avons franchi notre mur dans 5-1/2 po. incréments de sorte que les planches murales 2 × 6 continuent de s'empiler parfaitement à ces transitions (Photo 10). Pour gérer la transition entre les niveaux, installez des planches de cloison (Photo 15) entre les poteaux supérieurs et inférieurs. Vous devez d'abord aligner exactement les chandeliers inférieurs et supérieurs. Utilisez une équerre de menuisier ou une équerre de 4 pi. carré pour étendre une règle pour aligner le premier montant supérieur avec le premier montant inférieur.

Nous avons construit les surfaces exposées de ce mur avec du bois traité sous pression brun et des éléments sous le niveau du sol avec du bois traité vert moins cher. Nous avons choisi le marron simplement pour son look. Si votre cour à bois ne porte pas de brun, utilisez du vert pour toutes les pièces et teignez le bois exposé une fois le mur en place. Le bois vert et le bois brun utilisés dans ce mur sont classés pour le « contact avec le sol » (pas pour une utilisation sous le niveau du sol ou des fondations). Cependant, ce mur durera facilement quelques décennies, surtout si vous brossez ou trempez les extrémités des planches coupées avec un produit de préservation du bois (Photo 4). Si vous voulez que votre mur dure un siècle, utilisez du bois traité de qualité fondation. Mais vous devrez peut-être faire un petit travail de détective pour trouver un fournisseur. Sortez les pages jaunes et commencez à appeler les parcs à bois. La plupart des parcs à bois le commanderont spécialement et factureront plus pour la mise à niveau.

Outil spécial n° 1: Chargeuse compacte

Lorsque vous entrez dans de grands murs de soutènement, vous devez déplacer beaucoup de terre. Il est tentant de louer votre propre chargeuse compacte et de faire l'excavation vous-même. Ne perdez pas votre temps et votre argent! Nous en avons loué un et avons passé sept heures à faire ce qu'un professionnel aurait pu faire en une heure et demie à un coût bien moindre. Engagez le pro.

Outil spécial n° 2: niveau constructeur

Un beau mur de soutènement dépend des semelles de niveau, et la meilleure façon d'établir le niveau sur de longues distances est d'utiliser le niveau d'un constructeur. Si vous construisez un mur avec seulement quelques 4 pieds. sections, vous pouvez vous en tirer en utilisant un 4 pieds. niveau, mais pour un mur plus long, louez un niveau de constructeur.

Comment le configurer :

Sélectionnez un endroit où vous aurez une vue claire de l'ensemble du projet. Il doit être éloigné du mur pour ne pas être dérangé pendant la construction. Enfoncez les pointes du trépied dans le sol avec votre pied jusqu'à ce que la table soit assez horizontale.
Montez la lunette sur la table et serrez l'écrou qui maintient la lunette vers le bas.
Faites pivoter l'endoscope jusqu'à ce qu'il soit directement au-dessus de deux des quatre écrous de réglage et tournez les écrous jusqu'à ce que la bulle soit centrée dans le flacon. Ensuite, faites pivoter la lunette de 90 degrés pour qu'elle se trouve au-dessus des deux autres écrous de réglage et mettez-la à nouveau à niveau. Répétez le processus jusqu'à ce que la bulle reste absolument de niveau lorsque vous faites pivoter la lunette.

Comment l'utiliser:

Le niveau d'un constructeur doit être absolument de niveau pour donner des lectures précises. Vérifiez fréquemment le flacon pendant la journée pour vous assurer qu'il reste de niveau. Parfois, les jambes sont cognées ou piétinées. Vous aurez beaucoup de travail à refaire si vous utilisez sans le savoir une portée qui n'est pas vraie.

En regardant à travers la lunette, vous verrez des réticules qui vous indiqueront la hauteur exacte de tout ce qui est mesuré (voir la photo 7) par rapport à un « repère » ou point de départ. Dans ce cas, la référence est le premier pied. Faites une lecture du premier pied avec un ruban à mesurer, disons qu'il mesure 58 pouces. Si le prochain piquet est de 56-1/2 po, c'est de 1-1/2 po. trop haut.

Il est facile de se confondre. N'oubliez pas: si une lecture de mise est un nombre plus grand que la référence, la mise est trop faible; si c'est un nombre plus petit, c'est trop élevé.

Étape 1

Creuser et assembler les poteaux

Assembler les poteaux

Construisez un gabarit d'assemblage à 90 degrés à partir de 2x4 (illustré en bleu) pour garder les chandeliers carrés pendant que vous clouez. Vissez le gabarit à une feuille de contreplaqué. Les blocs courts 2x6 maintiennent la tête de 1-1/2 po. hors de la table. Pour assembler le poteau, centrez le 2x4 au milieu du premier 2x6 et clouez-le avec 3-in. clous galvanisés, en gardant les extrémités supérieures au même niveau. Clouez le linteau au bas du 2x6 vertical (affleurant le 2x4) avec deux 3 pouces. clous à deux coins opposés.

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Étape 2

Ajouter des sangles de renfort

Clouer une extrémité de la sangle à l'extrémité de l'attelle 2x6, en remplissant tous les trous avec 1-1/2 po. clous de suspension de solive galvanisés. Posez le bas du renfort sur la tête et ajustez le renfort jusqu'à ce que le haut du support soit à environ 3 pouces. du haut du poste. Clouer le support sur le poteau avec des clous de support de solive et clouer le renfort au linteau avec deux clous de 3 po. clous galvanisés.

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Étape 3

Finir les chandeliers

Attachez le deuxième élément de poteau 2x6 au 2x4 avec trois 3 pouces. clous et boulonner l'assemblage avec 5-1/2 po. x 3/8 po. boulons, rondelles et écrous (voir Fig. A pour les positions de fixation).

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Étape 4

Badigeonner de conservateur dans les extrémités brutes

Enduire (tremper ou peindre) les extrémités, en particulier celles qui viennent d'être coupées, avec un produit de préservation du bois pour éviter la pourriture. Centrez et clouez deux pieds de page au bas du poteau et de l'en-tête. Clouer deux tablettes sur le dessus du linteau, une de chaque côté du renfort (voir Photo 6 et Fig. UNE). Utilisez deux 3-in. clous pour chacun. Si vous êtes robuste et avez beaucoup de temps libre, vous pouvez faire tout l'excavation et le remblayage à la main, mais c'est un travail énorme, surtout pour cette conception. Parce que les chandeliers s'étendent dans la colline de 4 pieds. derrière le mur, il faut creuser 4 pi. derrière tout le mur au niveau des semelles. Il a fallu trois sessions distinctes avec la chargeuse pour creuser et remblayer notre mur à deux niveaux.

Nous avons d'abord creusé le niveau inférieur de 5 pieds. derrière la face du mur, puis installé le mur inférieur. Ensuite, nous avons rempli derrière le mur inférieur et préparé la colline pour le mur supérieur. Une fois le mur supérieur terminé, nous avons remblayé et nivelé toute la zone entourant les murs pour le préparer au gazon. Un mur à un seul niveau ne nécessiterait que deux sessions avec le chargeur.

Déterminez le nombre de chandeliers dont vous avez besoin (voir « Commander le bois et la quincaillerie » ci-dessous) et assemblez-les dans votre garage (Photos 1-3).

Commande de bois et de quincaillerie

Calculer le nombre de chandeliers :
- Calculez les quantités de bois en déterminant d'abord le nombre de chandeliers dont vous avez besoin. Divisez la longueur totale du mur de chaque niveau par 4 et ajoutez 1 pour obtenir le nombre total que vous devez construire. Pour chaque 40 pi. section, nous avions besoin de 10 chandeliers plus un pour l'extrémité, soit 11 pour chaque mur. Deux murs nécessitaient le double de ce nombre, soit 22 chandeliers.
Pour chaque chandelier, commandez :
- Trois vert traité 10 pi. 2x6 longs pour les composants sous le niveau du sol pour tous les deux chandeliers.
- Un brun traité de 8 pi. 2x6 pour chaque poste.
- Un brun traité de 4 pi. 2x4 pour chaque poste.
- Assez de longueur linéaire de 2x8 traité brun pour couronner les murs commandés, dans n'importe quel multiple de 4 pi. L'estimation du nombre de planches 2x6 pour le revêtement du mur est facile. Vous aurez besoin de deux pieds linéaires de 2x6 pour chaque pied carré de surface murale. Commandez les 2x6 par multiples de 4 pi. donc les épissures atterriront derrière les 4 pieds. postes espacés. Vous pouvez utiliser 8 pi, 12 pi. ou même 16 pieds. longueurs.
Pour chaque chandelier, commandez la quincaillerie suivante :
- Six ensembles de 5-1/2 po. x 3/8 po. boulons à tête hexagonale avec deux rondelles et un écrou.
- Une sangle torsadée Simpson TS18 (ou l'équivalent; les sangles sont probablement des commandes spéciales) et environ 20 clous de suspension de solive galvanisés.
- Un quart de livre de clous 16d galvanisés à chaud pour fixer les planches 2x6 à l'arrière des poteaux.
- 20 m² pi. de tissu paysager.
- Trois pieds cubes de gravier (tout type) pour le remblayage.
- Un pied cube de sable pour chaque pied de poteau.
- Un 2 pieds. long piquet 1x2 pour chaque poteau.
- Un gallon d'agent de préservation du bois pour toutes les extrémités coupées.

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Étape 7

Positionner les autres chandeliers

Enfilez une ligne de maçon du premier poteau à l'autre extrémité du mur pour fournir une ligne d'implantation droite. Ajustez la corde pour minimiser le creusement supplémentaire. Positionnez les autres chandeliers en mesurant à partir du premier chandelier (voir photo 8) et en martelant un piquet au centre de chaque emplacement à quelques pouces de la ligne. Niveler les sommets des enjeux avec le niveau d'un constructeur. Creusez 4 pouces. semelles autour de chaque piquet, tassez chaque semelle avec du sable et lissez les sommets même avec le haut du piquet.

Comment construire un mur de soutènement en bois traité

Étape 8

Accrochez les chandeliers

Aplombez et calez le premier poteau. (Vous y ancrerez les autres.) Placez des chandeliers supplémentaires le long de la ligne de ficelle. Réglez le deuxième chandelier à 3 pi. 9-3/4 po. du premier poteau (centre à centre, pas l'espace entre les deux) et tous les autres à 4 pieds. incréments. De cette façon, le 8 pi. les planches murales se rencontreront toujours au milieu d'un chandelier. Réglez d'abord les fonds, puis mettez-les d'aplomb. Maintenez les hauts des chandeliers en place en clouant sur un 2x4. Marquez le 2x4 avec l'espacement approprié et clouez-le aux autres chandeliers.

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Étape 15

Ajouter des cloisons au besoin

Glissez la première planche de cloison dans les évidements des montants, puis nivelez et clouez à travers les coins extérieurs des 2x6. Déposez et clouez le reste des planches de cloison.

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Étape 16

Installer 2x8 cps

Vissez les top caps 2x8 sur le dessus des chandeliers avec deux 3 pouces. vis à tête plate à chaque poteau. Pour les cloisons de plus de 4 pi, clouez un raidisseur vertical 2x6 à l'arrière des planches murales. Il maintiendra les planches murales alignées et renforcera le capuchon supérieur au cas où quelqu'un l'utiliserait pour une marche.

Établir un bon drainage avec une couche de gravier est essentiel pour un mur durable. Parce que le gravier est poreux, il draine l'eau et sépare le sol chargé d'eau du mur. Si vous n'utilisez pas le gravier et que vous vivez dans un climat glacial, le sol gelé peut s'accrocher au mur, le soulever hors de sa position et le déformer de façon permanente.

Installez une paire de « coffrages » faits maison (Photo 14), puis pelletez une fine couche verticale de gravier entre le mur et la terre de remblai. Construisez le formulaire de glissement en coupant un 2 pi. x 3-1/2 pi. morceau de contreplaqué et clouer un 2 pi. longueur de 2x4 à chaque extrémité pour fournir l'espace pour le gravier. Coupez quelques poignées près du haut pour faciliter le levage. Pelle d'environ 1 pi. de saleté contre le coffrage, puis pelletez 1 pi. de gravier dans la forme. Faites glisser le formulaire jusqu'à ce que le gravier soit à moins de 1 pi. du haut du mur. Vous vous retrouverez avec une colline de terre pelletée à la main qui emprisonne le gravier contre le mur. Lorsque vous avez terminé, vous êtes prêt à laisser la chargeuse compacte terminer le remblayage.

Après le remblayage, la saleté se déposera considérablement. Nous avons rempli les murs jusqu'au sommet, et après quelques semaines, la saleté s'était déposée sur presque un pied entier. Ensuite, nous avons nivelé la terre à la main et utilisé des brouettes pour remplir le reste de terre végétale de haute qualité pour les plantations.

Coiffez le mur avec un 2x8 pour une touche finale si vous le souhaitez. Le capuchon est strictement cosmétique et n'ajoute pas à l'intégrité structurelle du mur. Si vous optez pour cela, étendez-vous sur 12 pieds. 2x8 sur les poteaux et fixez-les à chaque poteau avec 3-1/2 po. vis de pont.

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Figure A: Assemblage mural