Cómo instalar un pozo de ventana adosado en su sótano (bricolaje)

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Cómo construir una serie de muros bajos alrededor de las ventanas del sótano para que entre más luz.

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Lleva un torrente de luz a un sótano lúgubre con un pozo de ventana adosado. También obtienes una ruta de escape de emergencia, camas de plantación y una vista. Construya este pozo como parte de un proyecto de ventana de salida o simplemente coloque el paisaje de un pozo de ventana existente. En este artículo, lo guiaremos a través del proceso de construcción y le diremos cómo lidiar con el importante problema del drenaje.

Por los expertos en bricolaje de la revista The Family Handyman

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Tiempo
Complejidad
Costo

Diseño para la seguridad

Mirando hacia fuera

Una ventana adosada aumenta drásticamente la iluminación natural en un nivel inferior o sótano. Estas ventanas de salida cumplen con las reglas del Código de construcción.

Las reglas principales para diseñar un pozo de ventana son los requisitos de código para un

ventana de salida. La parte inferior de un pozo de ventana de salida debe tener al menos 3 x 3 pies, el pozo no puede interferir con la apertura de la ventana y debe proporcionar una escalera permanente si las paredes tienen más de 44 pulgadas. elevado. La construcción de terrazas en nuestro pozo elimina el requisito de la escalera.

De lo contrario, solo estará limitado por problemas de seguridad y drenaje. Cualquier pozo de ventana es intrínsecamente peligroso debido a la posibilidad de caídas. Los huecos de ventana cubiertos son los más seguros, pero no puede permitir que la cubierta obstaculice el funcionamiento de la ventana y debe ser fácilmente extraíble (sin herramientas) para facilitar la salida y el escape de emergencia.

Las terrazas minimizan el peligro de una caída. Le recomendamos que construya las terrazas más anchas y los escalones más bajos que permita su sitio. También puede colocar una barandilla alrededor de la ventana de salida, una característica que recomendamos si tiene un paseo cerca. La ventana de salida que estamos construyendo se abre a un patio espacioso, lejos de las pasarelas.

Aún así, tomamos la precaución adicional de agregar un bordillo de aproximadamente 8 pulgadas. por encima del nivel más macizos de flores y arbustos bajos para evitar que la gente se suba a él. Construimos nuestro pozo en terrazas con maderas de madera tratadas 4 × 6 porque son duraderas, fáciles de cortar y nivelar, y económicas. Para adornar las vigas, teñimos todos los lados antes de la instalación con un tinte de secuoya semitransparente a base de aceite.

El bloque de pared de hormigón decorativo es otra buena opción para las terrazas. Este bloque durará para siempre, pero es aproximadamente el doble de caro que la madera y más difícil de cortar y ensamblar. Otra opción es comprar un pozo fabricado. Estos van desde el estilo de alcantarilla de acero corrugado (disponible en la mayoría de los centros domésticos) hasta los pozos en terrazas manufacturados.

Un buen drenaje es fundamental

Si su sótano no ha sufrido ningún problema de humedad o inundaciones, cavar un pozo de ventana o expandir Es poco probable que un pozo existente cree problemas de agua, siempre y cuando siga las instrucciones del fotos. Los dos tamaños de grava que mostramos proporcionan un camino para que el agua fluya fácilmente hacia el suelo sin llenar el pozo. La tela del paisaje actúa como un filtro para evitar que la tierra obstruya el campo de drenaje de grava.

Sin embargo, el suelo con un alto contenido de arcilla plantea otro problema. Este suelo tiende a atrapar el agua en lugar de dejar que se escurra. Para patios con suelo arcilloso o drenaje deficiente, o para sótanos húmedos, consulte a un profesional antes de emprender el proyecto. (Consulte las páginas amarillas en "Contratistas de impermeabilización").

Una opción para asegurar un buen drenaje es atar el campo de drenaje del pozo al sistema de drenaje existente alrededor de la base de su sótano (Fig. A). Si no sabe si tiene drenajes de cimientos, tendrá que llamar al constructor o al departamento de la ciudad de inspecciones, o excave hasta la base en la parte inferior de la pared y busque un lecho de grava con un plástico u otro tipo de tubería. Si encuentra la tubería, simplemente llene el agujero con 3/4 pulg. grava para conectar los dos campos de drenaje.

Algunas casas tienen desagües en el interior, debajo del piso del sótano, y dependen de una bomba de sumidero para eliminar el agua. Conectarse a este tipo de sistema es más complicado y difícil. Le sugerimos que deje este trabajo a un profesional.

Asegúrese de mostrar su plan a su inspector de construcción local y obtener un permiso. Pregunte sobre cualquier requisito especial y discuta los problemas de drenaje. El inspector debe estar familiarizado con las condiciones locales del suelo. Puede obtener más información sobre las ventanas de salida aquí.

Paso 1: Cava y prepara el hoyo

Foto 1: Diseñe las dimensiones y comience a excavar.

Coloque una estaca para un marcador central y marque un contorno para cada capa con pintura en aerosol. Cave cada estante alrededor de 17 pulgadas. de profundidad y 12 pulg. de ancho (Fig. A). Esto dejará espacio para aproximadamente 8 pulg. de grava detrás del muro. Proteja su césped con una lona.

Foto 2: Excavar para drenaje.

Excave el nivel inferior 12 pulg. más profundo que la parte inferior de la abertura de la ventana en bruto. Incline la parte inferior 1/2 pulg. por pie de distancia de la base. A lo largo del borde de la base más alejado de la pared, excave un tubo de 30 cm. ancho x 6 pulg. Zanja de drenaje profundo.

Foto 3: Agrega tela de paisaje

Forre todo el pozo con tela de paisaje. Use púas de tela para mantenerlo en su lugar y dóblelo en las esquinas para obtener una cobertura completa. La tela actúa como barrera contra las malas hierbas y como filtro para evitar que la tierra obstruya el sistema de drenaje de grava.

Foto 4: Nivelar una base de grava

Vierta una capa de 3/4 pulg. grava, luego agregue gravilla hasta que la superficie sea de 6 pulg. debajo de la abertura de la ventana en bruto (Fig. A). Utilice un 2 × 4 para aplanar y nivelar la grava. Si aún no ha cortado la abertura, marque la abertura sin terminar claramente para que no sobrellene el agujero.

Las fotos 1 a 4 lo guían a través de los pasos para cavar el pozo. Higo. A le muestra las dimensiones exactas que usamos, pero puede ajustarlas fácilmente para que se adapten a su sitio. Su diseño no tiene que ser preciso; una estaca centrada en la ventana será lo suficientemente precisa para excavar (Foto 1).

Para construir bien el tamaño que mostramos aquí, quitará una pequeña montaña de tierra (más de 8 pies cúbicos). yardas). Guarde la capa superficial del suelo, pero elimine el resto de la tierra alquilando una de 20 o 30 yardas. Contenedor de basura. El contenedor de gran tamaño le brinda una base grande para que no tenga que amontonar la tierra tan alto.

Asegúrese de que el contenedor de basura tenga una puerta en la parte posterior que pueda abrir para la carretilla. Dígale a la empresa de residuos que cargará tierra en el contenedor para que sepa el peso involucrado. Si tiene que dejar el contenedor en la acera, probablemente tendrá que obtener un permiso del departamento de policía.

Primero construimos todo nuestro pozo, luego agregamos la ventana. Pero es más fácil cortar la ventana de salida una vez que haya terminado con la excavación inicial (Foto 2). Luego termine el pozo.

PROPINA: Cubra la excavación durante los períodos de lluvia para mantener el agua fuera y evitar que las paredes se erosionen.

Precaución

Antes de realizar cualquier excavación, llame siempre a las empresas de servicios públicos locales (gas natural, agua, electricidad, teléfono y cable) para localizar las líneas enterradas.

Paso 2: Establecer la primera fila de vigas

Foto 5: Cortar maderas de lados opuestos

Corte las maderas de 4 × 6 con una sierra circular colocada en un ángulo de 11 grados. Se necesitarán dos pasadas para completar el corte. Al cortar las vigas a lo largo, recuerde ajustar la longitud para alternar la superposición en las esquinas.

Foto 6: Aplicar conservante en las puntas cortadas.

Trate los extremos cortados de las maderas con un conservante de madera para detener la pudrición. Luego coloque las vigas de la pared de acuerdo con el plano de la Fig. UNA.

Foto 7: Nivelar la primera hilera de vigas

Coloque la primera fila de maderas perfectamente nivelada sobre la base de grava. Sea quisquilloso. Atornille las esquinas juntas. Ensamble la primera pared (vea las fotos 9 y 10) y rellene con grava. Cree una base nivelada para cada pared de madera con aproximadamente 6 pulg. de grava (no es necesario compactar). Después de completar la primera pared, use las vigas como guía para nivelar la base de las paredes restantes.

Con el nivel inferior y la ventana marcados con precisión, diseñe su patrón de pared. Luego mida las longitudes y ángulos de las vigas y córtelas (Foto 5). A menudo, los cortes exponen la madera sin tratar, por lo tanto, trate los extremos sin tratar después del corte (Foto 6). Use un conservante de madera que contenga cobre (disponible en tiendas de pintura, ferreterías o centros para el hogar). Colocar la primera fila de vigas perfectamente nivelada (Foto 7).

Paso 3: Establecer y sujetar los niveles restantes

Foto 8: Posiciona el siguiente nivel

Utilice una escuadra para establecer el retroceso de la pared anterior (12 pulg. en el lateral y 14 pulg. en el frente). Ate la primera hilera (dos piezas laterales y una delantera) con dos de 3 pulgadas. tornillos en las articulaciones. Luego apisone la pista perfectamente nivelada con un martillo.

Foto 9: Superponga las esquinas de cada fila.

Coloca el segundo curso en su lugar. Asegúrese de alternar las uniones para que las vigas se superpongan en las esquinas. Atornille la segunda hilera en las esquinas. Con un 3/8 x 12 pulg. broca, pretaladre las vigas en busca de picos en los extremos y aproximadamente cada 3 pies.

Foto 10: Clave picos para anclar las filas.

Clave las hileras de madera junto con 3/8 x 10 pulg. picos y 4 libras. martillo.

Foto 11: Relleno con áridos y grava

Rellene detrás de las paredes de madera con 3/4 pulg. agregado, cubriéndolo con una capa de 3 a 4 pulg. capa de grava para la siguiente pared. El agregado más grande promoverá el drenaje.

El proceso para la segunda fila es exactamente el mismo que para la primera (Fotos 8-11). Conducir los picos requiere un poco de esfuerzo, así que asegúrese de perforar previamente con un taladro de 12 pulgadas. poco (Foto 9). Una buena razón para rellenar con grava es evitar la necesidad de compactar (Foto 11). Rellenar con tierra requeriría mucho apisonamiento para evitar que se asiente durante el próximo año o dos. Completa y rellena todos los niveles.

Paso 4: Anclar las paredes en los cimientos

Foto 12: Taladro previo para anclajes de hormigón

Taladro previo de 5/16 pulg. agujeros en 1-1 / 2 pulg. ángulo de aluminio, manténgalo en su lugar y pretaladre 3/16 pulg. agujeros en el hormigón con una broca para mampostería.

Foto 13: Colocar tornillos para hormigón

Aplique un poco de masilla a 1/4 pulg. x 1-1 / 2 pulg. tornillos de hormigón y llévelos a casa. No asegure el tope a la pared de madera. Esto permite que las maderas se muevan ligeramente durante los ciclos de congelación / descongelación.

Las fotos 12 y 13 le muestran cómo anclar las vigas contra los cimientos. Una vez que termine el pozo, esparza piedra decorativa sobre las superficies para arreglar su apariencia. Si decide agregar plantas, confínelas a macetas ubicadas en la grava. De esa manera, la tierra no obstruirá el drenaje. O anima a que las enredaderas crezcan por encima y por los lados. Pero deje un camino despejado abierto para un escape de emergencia.