So bauen Sie einen Kieferngartenstall (DIY)

Von den DIY-Experten des The Family Handyman Magazine

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Zeit

Mehrere Tage

Komplexität

Dazwischenliegend

Kosten

$101–250

Bauen Sie zuerst den Frontrahmen (Schritt 3) und verwenden Sie ihn als Anleitung für die Montage der Türen und das Schneiden der Kurve an der Rückwand.

Ein volles Blatt von 3/4-in. MDF oder Spanplatten auf Sägeböcken sind eine gute Werkbank für dieses Projekt. Richten Sie das Markieren der Bögen (für die gebogenen Teile) ein, indem Sie eine Mittellinie parallel zur Längskante des Blechs ziehen. Zentrieren Sie einen 4-ft. Länge von 1×12 auf der Linie. Richten Sie die Oberkante mit der Kante der Werkbank aus und klemmen Sie sie fest. Schrauben Sie die Spitze des hausgemachten Kompasses in die Mittellinie 21-5/8 Zoll. unter der unteren Kante des 1×12. Zeichnen Sie drei Bögen für die Oberteile des Gesichtsrahmens und der Tür (Abbildung B). Dann ersetzen Sie die 1 × 12 durch eine andere 48-Zoll. 1×12 und versetzen Sie den Schraubpunkt (Abbildung B). Zeichnen Sie zwei Bögen, um die 1-1/2 Zoll zu umreißen. breite gewölbte Dachleistenleiste. Schneiden Sie die Kurven aus (Schritt 2).

Auch bei sorgfältiger Stichsägearbeit müssen Sie die Kurven für einen glatten Bogen schleifen. Verwenden Sie Schleifpapier mit 80er Körnung auf einem Schleifblock, um die Krümmung auszugleichen und Sägespuren zu entfernen. Anschließend nochmals mit 100er und 120er Schleifpapier schleifen. Schleifen Sie alle Bretter vor dem Zusammenbau, um das beste Aussehen zu erzielen. Verwenden Sie einen Exzenterschleifer oder Handschleifer mit der Maserung des Holzes.

Sägen Sie die gebogenen Teile mit einer Stichsäge aus. Verwenden Sie das Muster in Abbildung A um die Kurve auf der Unterseite des Gesichtsrahmens (C1) zu zeichnen und auch auszusägen.

Wenn Sie mit dem Schneiden und Schleifen der gebogenen Teile fertig sind, reißen Sie die restlichen Gesichtsrahmen- und Türverkleidungsteile auf Breite und schneiden Sie sie gemäß auf Länge Abbildung A und der Schnittliste. Verwenden Sie das Muster, um die Kurve auf dem 39-Zoll zu schneiden. langes 1×6 unteres Rahmenstück (C1). Schneiden Sie die gleiche Kurve auf dem 44-Zoll. langes x 5 Zoll breites Stück (C2). Verwenden Sie dies für die untere Schuhplatte (Schritt 5). Montieren Sie die Frontrahmen und Türrahmen und den Rückenrahmen mit Taschenschrauben. Die Schritte 3 und 6 zeigen, wie Sie die Winkelschnitte markieren, an denen die gebogenen Stücke mit den geraden zusammentreffen.

Schneiden Sie die Seitenteile (B1) oben mit einem 22-Grad-Winkel ab. Schließen Sie die Seiten des Gesichtsrahmens an die Unterseite (C1) und an einen 39-Zoll. langen Abstandhalter und klemmen Sie sie an den Tisch. Zeichnen Sie Linien auf die gebogene Oberseite (A1) und schneiden Sie die Enden ab.

Mit einer Taschenlochlehre Taschenlöcher auf der Rückseite der Gesichtsrahmenteile bohren. Kleben Sie die Gelenke und verbinden Sie sie mit Taschenschrauben.

Schneiden Sie die Stützstollen (B2 und C2), die die Stoßkanten des Gesichtsrahmens überlappen (Abbildung A, Teile A1, B1 und C1). Vorbohren und an der Rückseite des Gesichtsrahmens festschrauben.

Sie können Ihre Gehrungslade verwenden, um Winkel an den Enden der gebogenen Stücke zu schneiden, aber Sie müssen sie stabilisieren, indem Sie sie mit einer der konkaven Schrottecken aus 1 × 12 stützen. Legen Sie die gerade Kante des konkaven Schrotts gegen den Zaun und schmiegen Sie sich an die Kurven. Visieren Sie dann entlang der Klinge und stellen Sie den Winkel ein, um entlang der Linie zu schneiden. Verwenden Sie dieselbe Technik zum Schneiden der Winkel an den Enden der gebogenen Türrahmenoberseiten (D), wie hier gezeigt.

Montieren Sie den Türrahmen mit Taschenschrauben wie abgebildet. Schneiden Sie dann die gebogene Oberseite (D) in zwei Hälften und schneiden Sie die Winkel an den Enden passend ab. Befestigen Sie sie auch mit Taschenschrauben. Setzen Sie die zusammengebauten Türrahmen in den Blendrahmen ein, um den Sitz zu überprüfen. Hobeln und schleifen Sie nach Bedarf, um einen 1/8-Zoll zu ermöglichen. Platz um und zwischen den Türrahmen.

Nachdem Sie den Gesichtsrahmen zusammengebaut haben, drehen Sie ihn um und schrauben Sie die Stollen (B2 und C2; Schritt 5). Die Stollen überlappen die Fugen, um die Festigkeit zu erhöhen und dienen als Nagelfläche für die Dielen und Seitenwände.

Nehmen Sie sich Zeit beim Bauen der Türen

Verwenden Sie den fertigen Gesichtsrahmen als Richtlinie, um den Sitz der Türen beim Bau zu überprüfen. Das Ziel ist es, mit einem 1/8-Zoll zu enden. Raum zwischen den Türen und dem Frontrahmen und zwischen den beiden Türen. Schleifen oder hobeln Sie sie nach Bedarf, um einen gleichmäßigen Spalt zu schaffen. Bauen und montieren Sie zuerst die Türrahmen. Verwenden Sie sie dann als Führung, um die Nut- und Federbretter auszuschneiden, aus denen die Türverkleidungen bestehen. Reißen Sie die Nut von der ersten Diele in jeder Türverkleidung ab und reißen Sie dann die letzte Diele passend ab. Kleben und nageln Sie die Bretter auf die Rahmen und schleifen Sie dann die Kanten bündig ab. Ein Bandschleifer eignet sich hervorragend für diese Aufgabe.

Als nächstes bauen Sie die Seiten- und Rückwände

Die Paneele für die Seiten- und Rückwände sind wie die Türpaneele aufgebaut. Du musst die Nuten und Federn von den äußersten Brettern abreißen, nachdem du herausgefunden hast, wie breit sie sein sollten. Wir können dir keine genauen Rippenbreiten nennen, da deine Boards wahrscheinlich von den von uns verwendeten abweichen werden. Am einfachsten ist es, die Nut- und Federbretter provisorisch zu montieren und bei Bedarf mit Klemmen fest zusammenzuziehen. Markieren Sie dann die Plattenbreiten darauf und achten Sie darauf, das Klebeband mittig zu platzieren, damit Sie die gleiche Menge von den Außenbrettern entfernen. Reißen Sie die Außenbretter auf Breite. Dann montieren Sie die Paneele. Führen Sie eine kleine Perle aus wasserbeständigem Holzleim entlang der Feder jedes Bretts, bevor Sie es in die Nut schieben. Entfernen Sie ausgetretenen Kleber sofort mit einem feuchten Tuch. Wenn der Kleber aushärtet, werden die Platten steif und verstärken das Gehäuse. Verwenden Sie Konstruktionskleber, um die Platten an die Rahmen und/oder Stollen zu kleben.

Montieren Sie den Schrank, dann montieren Sie die Türen

Kleben und nageln Sie die fertigen Paneele und den Frontrahmen zusammen. Fügen Sie dann die Dielen und die Mittelplatte hinzu (Schritt 12). Zentrieren Sie die gebogene Leiste (A2) und nageln Sie sie an die Oberseite des Gesichtsrahmens. Abschließend kleben und nageln Sie die Dachbretter entlang der Kurve (Schritt 13). Beginnen Sie mit 1x4s, die mit den Enden des gebogenen Formteils ausgerichtet sind. Vervollständigen Sie dann das Dach mit 1x3s, arbeiten Sie von beiden Seiten zur Mitte. Um sicherzustellen, dass Sie einen quadratischen Start haben, heften Sie den 1 × 4 vorübergehend an Ort und Stelle. Setzen Sie dann vier der 1x3s mit perfekt ausgerichteten Enden auf das Dach und messen Sie den vorderen Überhang, um sicherzustellen, dass er konsistent ist. Wenn der Überhang größer oder kleiner wird, bewegen Sie das hintere Ende des 1×4 nach unten bzw. nach oben, um das Problem zu beheben.

Montieren Sie den Schrank, dann montieren Sie die Türen

Kleben und nageln Sie die fertigen Paneele und den Frontrahmen zusammen. Fügen Sie dann die Dielen und die Mittelplatte hinzu (Schritt 12). Zentrieren Sie die gebogene Leiste (A2) und nageln Sie sie an die Oberseite des Gesichtsrahmens. Abschließend kleben und nageln Sie die Dachbretter entlang der Kurve (Schritt 13). Beginnen Sie mit 1x4s, die mit den Enden des gebogenen Formteils ausgerichtet sind. Vervollständigen Sie dann das Dach mit 1x3s, arbeiten Sie von beiden Seiten zur Mitte. Um sicherzustellen, dass Sie einen quadratischen Start haben, heften Sie den 1 × 4 vorübergehend an Ort und Stelle. Setzen Sie dann vier der 1x3s mit perfekt ausgerichteten Enden auf das Dach und messen Sie den vorderen Überhang, um sicherzustellen, dass er konsistent ist. Wenn der Überhang größer oder kleiner wird, bewegen Sie das hintere Ende des 1×4 nach unten bzw. nach oben, um das Problem zu beheben.

Quersteg (Q) mit Taschenschrauben zur Abstützung der Dielen einschrauben. Kerben Sie die erste Diele (R) so ein, dass sie um den Gesichtsrahmen passt, und kleben und nageln Sie sie fest. Schneiden Sie die hintere Diele passend zu und nageln Sie sie fest.

Kleben und nageln Sie den Mittelteiler zusammen und befestigen Sie ihn unten und hinten mit Stollen (T1 und T2) und Schrauben. Befestigen Sie das Oberteil nach der Installation an den Deckenplatten (Schritt 13).

Nageln Sie die gebogene Leiste (A2) an den Gesichtsrahmen. Dann kleben und nageln Sie die Deckenplatten an die Oberseite des Schranks. Beginnen Sie, indem Sie die 1x4s wie gezeigt überhängen und arbeiten Sie von beiden Seiten zur Mitte mit den 1×3-Platten. Schneiden Sie das letzte Stück passend zu.

Wenn der Schrank fertig ist, kippen Sie ihn auf den Rücken, um die Türen zu installieren. Sie können jedes starke Torscharnier verwenden. Achten Sie nur darauf, einen gleichmäßigen Abstand um den Umfang der Türen und zwischen ihnen zu lassen. Verwenden Sie einen Bandschleifer, um enge Stellen zu trimmen.

Schrauben Sie provisorische Stollen an die Rückseite des Gesichtsrahmens, um die Türen zu stützen. Setzen Sie die Türen ein und trimmen Sie sie bei Bedarf, um 1/8-Zoll zu ermöglichen. rundum frei. Scharnierschrauben vorbohren und Türscharniere und Beschläge anschrauben.

Zentrieren Sie den 24-Zoll. breites Kupferblech über der Schrankoberseite mit einem 1-1/2 Zoll. Überhang vor. Auf der Rückseite, Vorderseite und Enden mit einem Permanentmarker markieren. Fügen Sie 1-1/2 Zoll hinzu. zu den Enden und schneiden Sie das Kupferblech mit einer Blechschere ab. Schneiden Sie die Ecken wie abgebildet ab. Biegen Sie die Vorderseite, Rückseite und Enden nach unten über den 2 × 4-Rahmen.

Crimpwerkzeug vereinfacht die Rundung des Metalldachs

Beginnen Sie mit einem 24-Zoll. x 60-Zoll. Stück 16-oz. Kupferblech. Schrauben Sie einen 2 × 4-Rahmen auf Ihre Tischplatte, um Platz zum Abbiegen der Kanten zu schaffen. Beginnen Sie, indem Sie die Ecken des Kupfers mit einer Blechschere abschneiden. Dann biegen Sie die Kanten des Blattes von Hand nach unten über die 2x4s. Der letzte Schritt besteht darin, die Kanten mit dem Crimpwerkzeug zu krümmen, um das Blech zu krümmen (Schritt 16). Halten Sie die Crimps parallel, indem Sie eine der Crimpklingen in der zuvor hergestellten Crimpverbindung ausrichten, bevor Sie sie zusammendrücken. Crimpen Sie etwa 12 Zoll. auf der Vorderseite. Dann 24 Zoll crimpen. auf der Rückseite, um die Kurve zu glätten. Fahren Sie abwechselnd fort, bis Sie das Ende erreichen. Sie können den Bogen für eine genaue Passform einstellen, sobald sich das Kupfer wieder auf dem Gehäuse befindet. Warten Sie jedoch mit dem Nageln des Kupfers (Schritt 17), bis Sie ein Finish auf den Stall aufgetragen haben.

Bohren Sie 1/16-Zoll. Pilotbohrungen (nur durch das Kupfer) etwa alle 12 Zoll. entlang der Kanten. Treibe kleine Kupfer- oder Messingdichtungsnägel durch das Kupfer in die Holzlatten, um das Kupferdach an Ort und Stelle zu halten.

Da der Stall aus Kiefernholz ist und ungeschützt im Freien verrottet, empfehlen wir eine dauerhafte Beschichtung. Wir verwendeten Ölbeize und drei Schichten Sparlack. Achten Sie darauf, die unteren Kanten gründlich zu versiegeln. Wenn du den Stall an einem nassen Ort aufstellst, installiere Metall- oder Plastikfüße an allen vier Ecken, um ihn leicht anzuheben. Das Aufstellen des Stalls auf einer unebenen Oberfläche kann dazu führen, dass die Türen klemmen oder schlecht passen. Möglicherweise müssen Sie unter dem Schrank unterlegen, um ihn zu nivellieren.